Официальный сайт клуба любителей автомобилей семейства "ТАВРИЯ" tavria.org.ua


Тюнинг

Варианты переделки двигателей.

2005-09-06
(Оригинал тут)


Переделка двигателя 1.1л (МеМЗ-245) в 1.2л (МеМЗ-2457).

По надежности не уступает стандартному 1.1. Все детали заводские. Увеличение объема достигается увеличением хода поршня (с 67 до 73,5 мм). Для переделки требуется другой коленвал с увеличенным радиусом кривошипа 36,75 мм ("длинноходный", "1.2") и укороченные поршни "1.2" стандартного диаметра 72 мм. Такие поршни и коленвалы есть в Москве, естественно, искать следует только в специализированных магазинах автозапчастей для Таврии. Кольца, шатуны, вкладыши и прокладки - стандартные.

Поршни бывают украинские и болгарские, и, следуя общему правилу для таврических запчастей, украинские надо брать в последнюю очередь. Не забывайте, что поршни нужно выбирать только после промера износа цилиндров в фирме, которая будет делать ремонт цилиндров. Промер цилиндров определяет, какой размер поршней вам придется купить - стандарт, какой-то из ремонтных размеров или блок вообще на свалку :) (впрочем, на свалку не торопитесь, можно и 1.3 сделать). Настоятельно не рекомендую ставить новые поршни без хотя бы восстановления сетки хона - ресурс будет ниже, да и вообще "это не наш метод".

Кольца стандартные - украинские, болгарские (оптимально) или японские (Rieken Corp.) - дорого, но возможно они того стоят.
245.1004025
245.1004030
245.1004035 стальное с двухфункциональным расширителем.

Коленвал (2457-1005015) лучше заказывать с Украины. В Москве можно брать только с обязательным условием обмена или возврата, потому что сюда везут какие-то отбросы. К примеру, из трех коленвалов, купленных в Москве, нормального не было ни одного - всем требовался ремонт шеек и/или рихтовка. Процедура такова: покупаем коленвал, везем в фирму снимать размеры, затем возвращаем если не укладывается в допуски. Независимо от качества обязательно нужно сделать балансировку коленвала (тоже не самостоятельно, а в фирме), желательно в сборе с маховиком и еще лучше - с корзиной сцепления. В этом случае взаимное положение корзины и маховика помечается керном и собрать их потом нужно будет именно в таком положении. Перед балансировкой корзину нужно притянуть новыми (!) болтами номинальным (!) усилием затяжки (болты кстати "зубильные").

Переделка двигателя 1.1л (МеМЗ-245) в 1.3л (МеМЗ-301) .

Увеличение объема достигается увеличением хода поршня и диаметра цилиндра. Все детали заводские. Заводской блок двигателя 1.3 (301-1002013) выполнен более толстостенным и в нем убраны каналы охлаждения между 1-2 и 3-4 цилиндрами. Если делать двигатель на таком блоке, надежность не пострадает. Переделку в 1.3 можно выполнить и на стандартном блоке 1.1, однако такой двигатель надо беречь от перегрева - скорее всего, он его не переживет. Отдельно хочу отметить предубеждения против блоков некоторых годов выпуска, которые якобы гораздо худшего качества. Я растачивал под 1.3 блоки 1989 и 1993 года выпуска - никаких неприятностей (каверны, дефекты литья и т.д.), которыми обычно пугают. Также для переделки требуется другой коленвал ("длинноходный", "1.2"), поршни "1.3" диаметром 75 мм и прокладка головки блока. Коленвалы есть в Москве, а вот поршни - увы, надо везти с Украины. Также завод ставит другую головку блока, только пока отмалчивается чем же конкретно она отличается. Официальный ответ - "комплектацией". Но и со стандартной головкой в двигателе 1.3 - никаких проблем.

Поршни (301-1004015) - к сожалению существуют только украинские, в продаже есть комплекты подешевле и подороже. Разумеется, нужно брать только те, что подороже, благо разница в цене невелика. Ремонтных размеров (на февраль 2003 года) не существует - только номинальные. В каждом из двух комплектов, которые у меня были, хотя бы один поршень не укладывался в допуски. Поэтому после сборки двигателя должна производиться тщательная обкатка по оригинальной технологии (будет описана чуть позже). Кроме того, в этих поршнях нет стального противорасширительного кольца (а ведь 21й век на дворе!), поэтому остается непонятным, какой тепловой зазор делать. Мой двигатель с зазором 0.05 первое время клинил при прогреве, а затем "сдох" после пробега 12 км. Сейчас я сделал зазор 0.08, результат будет на сайте через пару месяцев.

Кольца (301-1000101) - диаметром 75мм, только болгарские или японские (угадайте какие лучше:)), причем японские в три раза дороже (75$). Мне такие цены показались чересчур, поэтому я выбрал промежуточный вариант - собрал комплект колец из двух наборов подходящего диаметра от иномарок, что в сумме обошлось примерно в 35$.
Прокладка головки блока к сожалению, украинская, и опять к сожалению продается только на Украине, однако некоторые московские конторы могут изготовить такую прокладку на заказ. Тут есть свои тонкости. Нужно уточнить, из какого материала они собираются делать прокладку. Если из импортного, который идет на иномарки - пожалуйста, однако обычно все бывает гораздо прозаичнее: берут за основу стандартную украинскую прокладку. Оптимальный вариант - принести им в качестве заготовки польскую или российскую стандартную прокладку.