Официальный сайт клуба любителей автомобилей семейства "ТАВРИЯ" tavria.org.ua


ПРЕССА

"Таврия": Разбираем коробку передач

1999-06-06
"За рулем" №6-99 Сергей ГОРБОНОСОВ

Делать это приходится, если в коробке ощущаются повышенный шум и стук, затруднено включение и переключение передач (или они “самовыключаются”), обнаружена утечка масла. Однако к такой объемной работе приступают не сразу. При возникающих трудностях с переключением передач сперва надо отрегулировать привод управления коробкой, воспользовавшись руководством по ремонту и эксплуатации. Если это не поможет, то снять и разобрать сам механизм привода управления и лишь в последнюю очередь приниматься за коробку. Причем полная или частичная ее разборка диктуется характером неисправностей.

У попавшей к нам “Таврии” подтекало масло в месте стыка картера сцепления с двигателем и слышался шум в коробке, когда рычаг переключения находился в нейтральном положении. К тому же не работал спидометр. Очевидно, течь была связана с негерметичностью манжеты (сальника) ведущего вала коробки передач, а вот источник шума предстояло определить вскрытием.

Трос привода спидометра и сам прибор оказались исправны. Замена ведомой шестерни – вала привода – ничего не изменила. Оставалось одно: поменять изношенную ведущую шестерню, а заодно оценить износ деталей: подшипников, шеек вала, зубьев шестерен.

Для этого требуются динамометрический ключ, ключи “на 10”, “12”, “13”, “14”, “17”, “27”, отвертки – обычные и ударная, щипцы (для снятия стопорных колец), молоток, выколотка – медная или алюминиевая.

Переборку выполняем на столе, оборудованном тисками; работать лучше вдвоем. Масло из коробки слили, перед тем как снять ее с автомобиля. Предварительно очистив коробку от грязи металлической щеткой, кладем ее на стол картером сцепления вниз.

Ключом “на 27” отворачиваем выключатель фонарей заднего хода… …и вынимаем шарик выключателя.
Ключом “на 10” отворачиваем гайку крепления редуктора привода спидометра… …и вынимаем его из коробки.
Чтобы шестерни полуосей не выкатились из коробки дифференциала, вставляем в одну из них подходящую по диаметру оправку (мы выстругали деревянную). Ключом “на 13” отворачиваем семь гаек крепления задней крышки…
…и снимаем ее вместе с прокладкой.

Чтобы отвернуть гайки ведущего вала и вала шестерни главной передачи (ведомого вала), необходимо застопорить эти валы, для чего:

Включаем заднюю передачу. При этом муфту включения пятой передачи перемещаем до упора в сторону гайки. Ключом “на 10” отворачиваем стопорный болт вилки пятой передачи.
Снимаем вилку пятой передачи. Последнюю включаем вручную, надавив на муфту ее включения до упора вниз (в сторону от гайки).

Теперь валы застопорены.

Ключом “на 27” отворачиваем гайку вала шестерни главной передачи и гайку ведущего вала. Момент затяжки гаек 12–18 кгс.м, поэтому, возможно, понадобится удлинить плечо ключа подходящей трубой. Снимаем с вала шестерни главной передачи (ведомого вала) упорную шайбу, шайбу сухарей пятой передачи, ее ступицу в сборе с сухариками, пружинами синхронизатора и муфтой, а также ведомую шестерню.

Затем снимаем с ведомого вала игольчатые подшипники и распорную втулку.

Снимаем с ведущего вала ведущую шестерню пятой передачи.

Вынимаем из ведущего вала шпонку.

Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления крышки подшипников к картеру коробки… …и снимаем крышку.
Ключом “на 13” отворачиваем пятнадцать гаек на шпильках, соединяющих картеры коробки и сцепления. Чтобы снять картер коробки, заворачиваем болт М8х1,25 длиной не менее 40 мм в резьбовое отверстие картера, расположенное в зоне дифференциала.
Такой же болт заворачиваем во второе отверстие, диаметрально противоположное первому.

При дальнейшем заворачивании эти болты разъединяют картеры коробки и сцепления.

Снимаем картер коробки с картера сцепления. Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода вместе с шестерней из картера сцепления.
Ключом “на 12” отворачиваем четыре болта крепления корпуса механизма переключения передач. Подложив прокладки из ДВП или фанеры на фланец картера сцепления, двумя отвертками сдвигаем вверх со штифтов корпус механизма переключения передач.
Снимаем последний с картера сцепления, приподнимая одновременно ведущий и ведомый валы. Вынимаем ведущий и ведомый валы из картера сцепления.
Вынимаем магнит из полости картера сцепления. Закрепив ведомый вал в тисках через мягкие прокладки, снимаем с него упорную шайбу и ведомую шестерню первой передачи.
Удалив игольчатый подшипник и кольцо, с помощью щипцов и отвертки снимаем стопорное кольцо… …и ступицу с муфтой включения первой и второй передач, сухариками и кольцами синхронизатора.
Снимаем шестерню второй передачи… …и игольчатые подшипники с проставочными кольцами.

Для полной разборки ведомого вала последовательно снимаем с него оставшиеся детали, повторяя описанные выше операции.

Молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем дифференциал в сборе из картера сцепления.

Для замены ведущей шестерни привода спидометра, расположенной под подшипником дифференциала, необходимо снять подшипник – аккуратно, чтобы не повредить его.

Подвешиваем дифференциал на металлических уголках за внутреннее кольцо подшипника и, ударяя молотком по валу через выколотку подходящего диаметра, спрессовываем подшипник.

Но наша попытка не увенчалась успехом. После нескольких очень сильных ударов подшипник продолжал оставаться на месте. Осмотрев сопрягаемые детали, обнаружили трещину на торце вала – возможно, при заводской сборке подшипник напрессовали с превышающим норму натягом, что и вызвало появление трещины, а удары ее раскрыли.

Коробка дифференциала со сколом металла на валу.

Добраться до шестерни привода спидометра теперь возможно, только сломав подшипник (например, надпилив его “болгаркой” и расколов). Но повреждение вала оказалось незначительным и не влияло на работоспособность дифференциала, подшипник не пострадал, поэтому решили оставить все как есть: подшипник не ломать, а значит, и не менять шестерню спидометра.

Далее разбираем механизм переключения передач.

Снимаем два пружинных шплинта с оси вилки включения заднего хода. Выпрессовываем и вынимаем ось вилки.
Снимаем вилку в сборе с регулировочным винтом и ее полиамидный вкладыш.

Установив штоки в нейтральное положение, вынимаем из корпуса штоки переключения пятой передачи и заднего хода, третьей и четвертой передач. Удаляем из корпуса шарики и пружины фиксаторов.

Вынимаем ось вилки заднего хода и ее пружинные фиксаторы; шток включения пятой передачи и заднего хода; шток включения третьей и четвертой передач; шарики и пружины фиксаторов штоков; корпус механизма переключения передач со штоком и вилкой первой и второй передач.

Чтобы снять вилки со штоков, выпрессовываем мягкой выколоткой фиксирующие их штифты. На фото 37 отверткой указан штифт вилки первой и второй передач.

Ползун переключения передач снимаем, выпрессовав мягкой выколоткой штифт, фиксирующий ось ползуна в корпусе.

Отверткой указан штифт оси ползуна переключения передач.

Детали механизма переключения передач коробки были в хорошем состоянии и не требовали замены. Сборку механизма проводим в обратной последовательности. Усилие запрессовки штифта оси ползуна переключения передач должно быть не менее 200 кгс, а штифтов, фиксирующих вилки первой-второй и третьей-четвертой передач на штоках – не менее 500 кгс. Если усилие запрессовки штифтов меньше, меняем их.

Источником шума оказался роликовый подшипник ведущего вала. Выпрессовали его из расточки картера сцепления, убедились в износе и заменили новым.

Утечка масла из коробки шла через изношенную манжету ведущего вала. Износ рабочей кромки манжеты по ширине около 1 мм. Выпрессовываем манжету и заменяем новой, смазав рабочую кромку “Литолом” и проследив, чтобы с манжеты не соскочила пружина.

Сборку коробки проводим в обратной последовательности.

Не забудьте об оправке (у нас – деревяшке), вставленной в одну из шестерен полуосей, чтобы шестерни не выкатились из коробки дифференциала! Оправку не вынимаем до полной сборки коробки и установки шарнирных валов на автомобиле.

Игольчатые подшипники и кольца синхронизаторов устанавливаем на прежние места – переставлять их не рекомендуется. Резьбовую часть винтов крепления крышки подшипников рекомендуем смазать герметиком УГ-6 или спецклеем для резьбовых соединений или застопорить кернением после затяжки. Так как прокладка между картерами коробки и сцепления конструкцией не предусмотрена, для герметизации соединения используем “Гермесил”, нанося его тонким слоем на одну из сопрягаемых плоскостей. Момент затяжки гаек крепления картеров коробки и сцепления – 1,8–2,5 кгс.м. После сборки коробки проверяем четкость и легкость включения передач и вращения ведущего и ведомого валов на каждой передаче.

Сергей ГОРБОНОСОВ. Технический центр ЗР “Тушино”

© tavria.org.ua 2005  |   Designed by KVA  |   Hosted by Lecos ISP  |   Создание сайтов CMS AxisDesktop   Путешествия и туризм
Сделать заказ на пастеризатор можно недорого, всегда рады клиентам.