Просмотр полной версии : Система питания и зажигания
Страницы :
1
2
3
4
[
5]
6
7
8
9
10
11
понял, иначе промолчал бы)
Если "слегка косался", то что-то не так. Где то идет бенз в обход ХХ. Может вторая камера сильно приоткрыта или первая не прилягает или мембрана ЭМР или уплотнительное колечко между половинками карба потерялось или корпус гнутый.
А уровень лучше мерять от корпуса до топлива. У вас скорее всего высоковат получился.
да мы уже катаемся
проблема была из за мембранки ЭМР, всем огромнешее спасибо за помощь
странно это все, то перелив компенсируется прикрытием заслонки, теперь вот дырчатая мембрана кормила, новая прикрыла кормушку, откуда бенз на хх при завинченном почти до упора качестве и отвинченном количестве?o_O надо копать глубже!)
зы попробуйте на хх завернуть качество полностью - должна заглохнуть
странно это все, то перелив компенсируется прикрытием заслонки, теперь вот дырчатая мембрана кормила, новая прикрыла кормушку, откуда бенз на хх при завинченном почти до упора качестве и отвинченном количестве?o_O надо копать глубже!)
зы попробуйте на хх завернуть качество полностью - должна заглохнуть
ну так я же все заново отрегулировал из статьи Что и как делать с карбом (+)
там и регулировка холостого есть
а так да заварачую винт качества она глохнет, а раньше работала и обороты не регулировались я не мог понять на чом она работает, теперь действительно все стало на свои места.
PS отклонимся от темы винт количества у нас подает только воздух или емульсию тоже на холостых?
СБорисов
24.06.2011, 19:02
Подает воздух, эмульсия идет из отверстия (щелевого) на уровне ДЗ.
Подает воздух, эмульсия идет из отверстия (щелевого) на уровне ДЗ.Если быть точным, то "качеством" и регулируется количество топливной эмульсии...
zzzdimazzz
24.06.2011, 21:05
Подскажите пожалуйста подойдет ли нижняя часть бензонасоса ваз на пекар и взаимозаменяемы ли они
Нет не взаимозаменяемы... Если посмотеть на рем комплекты они разные... С ув Витала
Ssphinxx
25.06.2011, 00:31
Подает воздух, эмульсия идет из отверстия (щелевого) на уровне ДЗ.
Могу поспорить.
Количество регулирует всё пропорционально, т.е. добавляя количество ты добавляешь не чистый воздух, а воздух + эмульсия. Содержание СО в выхлопных при этом практически не меняется.
А вот качеством ты регулируешь количество эмульсии на еденицу воздуха.
добрый день. подскажите кто юзал карб с автоподсосом.? как оно вобщем? и стоит ним заморачиваться.?
Не стОит. Там очень сложная и капризная механическая система, работает ненадежно. Зачем иметь столько гемора ради сомнительного удовольствия не вытягивать с утра подсос?
СБорисов
27.06.2011, 14:11
добрый день. подскажите кто юзал карб с автоподсосом.? как оно вобщем? и стоит ним заморачиваться.?
МПЗС и СПИРТ вам в помощь. Еще есть СУВЗ такой за него 100$ просят.
А карбюратор этот: надо поставить нижнюю часть от обычного, а потом только его юзать, не удобно, во время прогрева надо подгазовывать, только тогда обороты падают.
magistr101
27.06.2011, 18:10
во время прогрева надо подгазовывать, только тогда обороты падают.
Не понял. Автоподсос и нужно подгазовывать??? Бред какой-то ...
Да, именно так. Там по мере прогрева обороты сами не снижаются из-за большого трения рычагов. Снижаются только при очередном надавливании на педаль газа. Глюкавая штука короче, владельцы стараются от нее избавиться и ставят обычный карб с подсосом.
СБорисов
27.06.2011, 18:46
Перед включением стартера нажимаем один раз на дроссель, в зависимости от температуры воздушная и дроссельная заслонки становятся в нужное положение, в процессе прогрева механизм меняет свое положение, а заслонки зацеплены за храповик, подгазнул, заслонки переместились. Система ЭБУ на нем называлась AFR.
понятно. спасибо. знач на эти деньги лучше поставлю мпзс, а спирт уже стоит.
Однозначно намного больше пользы будет.
Это так, для информации.
Вчера произошла одна интересная весч, ехал себе спокойно и вдруг двиг стал работать с перебоями, все симптомы указывали на нехватку бенза. По началу подумал, что фильтр забился, но сразу вспомнил, что менял недавно. Потом подумал на иглу в карбе, может начала залипать. Я подгазанул хорошенько и двиг нормально заработал, ну и я доехал спокойно домой.
Сегодня утром я забыл о вчерашней проблемме, завел, прогреваю и уже, почти трогаясь с места, двиг глохнет. Дальнейшие попытки его завести не увенчались успехом. Тут я вспомнил о вчерашней проблемме. Полез я к движку, подкачиваю вручную бензонасосом а он, падлец, не качает. Снимаю шланг к карбу, качаю и точно никакого давления не создаетца. И когда я рукой случайно задел за "сиську" бензонасоса, то она просто провернулась и стала "телепаеться". Короче, какого-то хрена, болт крепящий сиську присамооткрутился, герметичность пропала, есно бенз и не качался.
Такое у меня произошло в первый раз за мою практику.
Вопчем мотайте на ус, може кому пригодится.
Это так, для информации.
Вчера произошла одна интересная весч, ехал себе спокойно и вдруг двиг стал работать с перебоями, все симптомы указывали на нехватку бенза. По началу подумал, что фильтр забился, но сразу вспомнил, что менял недавно. Потом подумал на иглу в карбе, может начала залипать. Я подгазанул хорошенько и двиг нормально заработал, ну и я доехал спокойно домой.
Сегодня утром я забыл о вчерашней проблемме, завел, прогреваю и уже, почти трогаясь с места, двиг глохнет. Дальнейшие попытки его завести не увенчались успехом. Тут я вспомнил о вчерашней проблемме. Полез я к движку, подкачиваю вручную бензонасосом а он, падлец, не качает. Снимаю шланг к карбу, качаю и точно никакого давления не создаетца. И когда я рукой случайно задел за "сиську" бензонасоса, то она просто провернулась и стала "телепаеться". Короче, какого-то хрена, болт крепящий сиську присамооткрутился, герметичность пропала, есно бенз и не качался.
Такое у меня произошло в первый раз за мою практику.
Вопчем мотайте на ус, може кому пригодится.
Боюсь спросить, а что такое сиська бензонасоса? ;-)
а что такое сиська бензонасоса? ;-)
Ну вод - открутилось позиция 1, что держит позицию 3 (позиция 3 внешне похожа на сиську :D):
http://s44.radikal.ru/i104/1107/24/12b07a1f0737.jpg
andreybelov
06.07.2011, 11:28
имхо проще не пожалеть денег на бцд и забыть где бензонасос находиццо)
А... а то у меня насос пекар, в нем нет сиськи, поэтому не сразу сообразил :)
имхо проще не пожалеть денег на бцд и забыть где бензонасос находиццо)А у меня и с этим проблемм особых не было. Со временем чуть маслице сочилось с прокладок, перепаковал и опять ездим. Т.е. пока острой нужды нет.
Ssphinxx
06.07.2011, 21:33
Была точно такая же ситуаия пару лет назад с крышкой бензонасоса.
имхо проще не пожалеть денег на бцд и забыть где бензонасос находиццо)
Проще не пожалеть денег на БМВ и забыть где капот находиццо)
andreybelov
07.07.2011, 13:23
идите в раду работать)))
СБорисов
07.07.2011, 13:48
Так давайте создадим партию и к следующим выборам своих туда, время есть.
Активисты! подумайте над созданием соответствующей ветки, наш форум очень даже живой, с миру по нитке, голому веревка.
Доброе утро всем!!))));)
У меня 10 л на сто км выходит по трассе, и ето если не топтать (4 скорость 70 км), из переделок в карбе откушеная игла один длинный носик опущеный вниз зазор в дросельной заслонке 2-й камеры отсутствует, жиклеры родные, зажигание выставлено по максимальним оборотам роботы двигателя(вакумное опережение работает). Система ХХ выставлена по мурзилке, нареканий на ее работу нет.
Может кто то подскажет какими радикальними методами можно уменьшить расход замена жиклеров само собой,ну к примеру перекинуть ремень ГРМ на зуб вперед назад поправить угол зажигания сменить бензин, желательно знать бы еще компресию двигателя но увы(((((
Много тем перечитано но так такие причины предпологаються, что и в голову не укладываеться.
Жду предложений)))):)
СБорисов
10.07.2011, 09:34
Доброе утро всем!!))));)
У меня 10 л на сто км выходит по трассе
Подождите пока кольца повторно притрутся, а пока возьмите листок(блокнот) и выпишите все жиклерчики которые стоят в карбе, потом померьте уровень поплавка.
СБорисов
уровень 27 мм, жиклеры самому интересно(чтобы извлечь топливние нижнюю часть карбюратора нада снимать?) еще замечено мной холостые 900 оборотов а машина на второй на холостых может йти без проблем.
СБорисов
уровень 27 мм, жиклеры самому интересно(чтобы извлечь топливние нижнюю часть карбюратора нада снимать?) еще замечено мной холостые 900 оборотов а машина на второй на холостых может йти без проблем.Давно подмечено, что повышенный уровень, равно как и пониженный, дают перерасход топлива. Если особо не обращать внимание на нерабочий ЭМК (при определённых условиях можно сэкономить ло 0.3-0.5 л ), то обратить внимание на УОЗ, выставленный правильно, уровень топлива и соответствие жиклёров маркировке. Если верхняя часть карба "адаптирована" под быструю смену жиклёров, то для извлечения жиклёров разбирать карб не надо. В противном случае, необходимо снять верхнюю часть карба. После откручивания, топливные жиклёры извлекаются из каналов длинными деревянными шпажками. Работа вакуумного автомата УОЗ на ХХ указывает на неправильную регулировку ХХ(приоткрытие ДЗ выше нормы...). Значит, при частых стоянках на светофорах, будешь иметь перерасход. Ну и не стоит не обращать внимание на регулировки в ходовой, которые занимают далеко не последнее место в "аппетите" авто.
Michurin
10.07.2011, 12:30
+ знову ж повторю написане не раз про розпилювачі УН: їх має бути 2 - у 1 і 2 камеру, інакше розпилювач працюватиме, як еконостат і з нього буде підспоктуватись пальне, тим більше, якщо розпилювач опущений аж до ДЗ. У цьому випадку взагалі може засифонювать пальне і воно тектиме самотьоком. Не стверджую, що це дасть таку перевитрату, як у ТС, але те що перевитрата буде - це однозначно. І не забути відрегулювать зазор 2 камери.
andreybelov
10.07.2011, 14:50
10 литров по трассе расход волги а никак не тавра. при скорости 70 должна жрать меньше 5 литров.
была такая лажа с перерасходом. перепахал пол машины. расход дошел до 13л. я был в шоке. а оказалось просто в трубке после бенз. насоса была трешина, бензин просто вытекал и испарялся.! после замены расход вернулся в норму. приблизительно 5,5 на 100.
Выкатка машины хорошая ничево негде не подклинивает, бензошланги новые, буду проверять все подряд иначе подругому никак.
Ssphinxx
10.07.2011, 22:27
Свечи?
При 10л на 100км они будут черные.
Если да - мембрана ЭМР, если нет - диафрагма бензонасоса, мембрана УН, лопнувшие шланги, слив на стонке или неправильные измерения.
зажигание выставлено по максимальним оборотам роботы двигателя
можно подробнее? я правильно понимаю, вы крутили трамблер на слух, пока обороты росли?) тогда раннее очень будет
СБорисов
11.07.2011, 14:52
При настройке УОЗ таким образом угол получается около 30 градусов от ВМТ.
Ну не 30, поменьше, но все равно слишком раннее.
а свечи свечи должны покрыться красивым белым налетом...
andreybelov
11.07.2011, 17:22
та оно звенеть даже на 98-м будет
СБорисов
11.07.2011, 19:18
Ну не 30, поменьше, но все равно слишком раннее.
Ну не 30, ну 28.
На холостых около 30 + 30 поднимется трамблером на оборотах, вот вам и почти 60, вот вам и расход.
Тогда так поточнее будет, шкив совместить с меткой зажигания на кожухе и крутить трамблер покамисть не проскочит искра на этом и оставить,
в кижке с диодами и лампочками описано но от того что вместо будет комутатор ничево не изменится, верно?
я ваще ничего не понял) точнее всего будет по стробоскопу и довести по детонации. если по детонации не выходит, можно оставить по стробоскопу и не париться
СБорисов
12.07.2011, 12:44
я ваще ничего не понял) точнее всего будет по стробоскопу и довести по детонации. если по детонации не выходит, можно оставить по стробоскопу и не париться
На трамблере одно деление это 4 градуса, поставь по стробоскопу, пометь как нибудь, и добавь в + на 1-1,5 деления, если появится детонация подвинь в - покатайся, точка у тебя будет от нее и пляши.
На трамблере одно деление это 4 градуса, поставь по стробоскопу, пометь как нибудь, и добавь в + на 1-1,5 деления, если появится детонация подвинь в - покатайся, точка у тебя будет от нее и пляши.
и вот вопрос у меня - если детонацию по тапке в пол плохо слышно или не знаешь, что слушать, то можно каким-то образом ощутить не на слух? (к примеру машина тупануть должна или что-нибудь подобное)
andreybelov
12.07.2011, 14:04
звук детонации такой как если по мотору постучать молоточком)
его хорошо слышно.
СБорисов
12.07.2011, 14:17
звук детонации такой как если по мотору постучать молоточком)
его хорошо слышно.
Постучать сильно, сильно.
andreybelov
12.07.2011, 14:45
Постучать сильно, сильно.
кувалдой)
Привет.
У меня никак не получается установить ГРМ по меткам. Уже который раз пытаюсь выставить всё красиво и всегда коленвал в итоге сдвигается на полтора зубца. Всё делаю как в руководстве http://mytavria.org.ua/zamena-remnya-grm-v-tavrii-zaz1102-slavute-zaz1103/ и фиксирую по меткам (аналогичное руководство встречал здесь, а сейчас не могу найти). Но когда надеваю ремень на помпу получается что на ролике ремень слишком тугой, а на помпе ослаблен, либо наоборот - в результате при провороте колеса коленвал сдвигается относительно штыря. И ещё, дзеньковка на коленвале у меня стоит чётко посредине зуба и впадины, а на фото в руководстве видно что чётко между зубьями.
Несовпадение меток компенсирую поворотом трамблёра - плюс ставлю чётко напротив метки (тоесть почти максимально закручиваю).
При этом, однажды, мне выставляли грм по меткам и трамблёр стоял чётко по средине шкалы.
Ремень один Дайнемо (если не путаю) второй именно для таврии - пробовал оба.
Подскажите пожалуйста что я делаю не так и где я ошибаюсь.
дык точно никогда и не получится. ползуба туда, ползуба сюда...
andreybelov
13.07.2011, 13:43
Так давайте создадим партию и к следующим выборам своих туда, время есть.
Активисты! подумайте над созданием соответствующей ветки, наш форум очень даже живой, с миру по нитке, голому веревка.
ну мою аватарку распечатать и фпирьод!
СБорисов
13.07.2011, 14:47
Не, надо чего то на трехколесных велосипедиках придумать.
И какой тавровод не проголосует за своего.
Во флудилку или в полит ветку надо переходить, а то забанят.
Michurin
13.07.2011, 16:59
Не, надо чего то на трехколесных велосипедиках придумать.
На велосиПЕДИКАХ чи велосиПИДАРАХ? Питаня останнім часом дуже актуальне на таврофорумі. :D
СБорисов
13.07.2011, 18:11
Давно подмечено, что повышенный уровень, равно как и пониженный, дают перерасход топлива. Если особо не обращать внимание на нерабочий ЭМК (при определённых условиях можно сэкономить ло 0.3-0.5 л ), то обратить внимание на УОЗ, выставленный правильно, уровень топлива и соответствие жиклёров маркировке. Если верхняя часть карба "адаптирована" под быструю смену жиклёров, то для извлечения жиклёров разбирать карб не надо. В противном случае, необходимо снять верхнюю часть карба. После откручивания, топливные жиклёры извлекаются из каналов длинными деревянными шпажками. Работа вакуумного автомата УОЗ на ХХ указывает на неправильную регулировку ХХ(приоткрытие ДЗ выше нормы...). Значит, при частых стоянках на светофорах, будешь иметь перерасход. Ну и не стоит не обращать внимание на регулировки в ходовой, которые занимают далеко не последнее место в "аппетите" авто.
Сделал себе слив бензина из поплавковой камеры, из нижней точки, для быстрого перехода на газ, так при последующих экспериментах буду использовать для замера уровня топлива, надо выяснить расход по городу под 10 литров бензина.
Привет.
У меня никак не получается установить ГРМ по меткам. Уже который раз пытаюсь выставить всё красиво и всегда коленвал в итоге сдвигается на полтора зубца. Всё делаю как в руководстве http://mytavria.org.ua/zamena-remnya-grm-v-tavrii-zaz1102-slavute-zaz1103/ и фиксирую по меткам (аналогичное руководство встречал здесь, а сейчас не могу найти). Но когда надеваю ремень на помпу получается что на ролике ремень слишком тугой, а на помпе ослаблен, либо наоборот - в результате при провороте колеса коленвал сдвигается относительно штыря. И ещё, дзеньковка на коленвале у меня стоит чётко посредине зуба и впадины, а на фото в руководстве видно что чётко между зубьями.
Несовпадение меток компенсирую поворотом трамблёра - плюс ставлю чётко напротив метки (тоесть почти максимально закручиваю).
При этом, однажды, мне выставляли грм по меткам и трамблёр стоял чётко по средине шкалы.
Ремень один Дайнемо (если не путаю) второй именно для таврии - пробовал оба.
Подскажите пожалуйста что я делаю не так и где я ошибаюсь.
Полтора зубца чет много, пол зуба туда сюда допустимо. Когда ставишь ремень, слегка натяни рукой ту ветвь ремня, которая обращена ближе к генератору, и в натянутом положении на помпу, затем на шкив, остатки на ролик и все получится. Дело в том, что если не подтянуть, получается прослабленная ветвь и в процессе натяжки к/валом она натягивается и последний уходит на 1.5 зуба, а может и больше.
доброго дня. у меня такой вопрос. на двигателе 1,2,4 свечи "чистые" коричневого цвета. а третья всегда черная, аж в саже. пробывал менять местами, та же лажа. в чем проблема.?
Вопрос не имеет однозначного ответа. Хотя однозначно можно сказать о попадании в 3-й горшок масла, которое богатит смесь. А попадать масло туда может либо через голимый маслосъемный колпачок впускного клапана либо через залегшие или износившиеся кольца. Износ настолько неравномерный по цилиндрам быть не должен, поэтому залегание колец более вероятно. Промеряй компрессию на сухую и маслом.
СБорисов
22.07.2011, 12:14
И вдогонку к предыдущему посту, если проблема с компрессией предлагаю тему: http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=30171
Вопрос не имеет однозначного ответа. Хотя однозначно можно сказать о попадании в 3-й горшок масла, которое богатит смесь. А попадать масло туда может либо через голимый маслосъемный колпачок впускного клапана либо через залегшие или износившиеся кольца. Износ настолько неравномерный по цилиндрам быть не должен, поэтому залегание колец более вероятно. Промеряй компрессию на сухую и маслом.
Поддерживаю! Было такое и тоже на 3 цилиндре, проблема решилась после замены колпачков. Этот самый "голимый" колпачок 6го клапана. Как раз впускного, если не подводит память.
Вопрос не имеет однозначного ответа. Хотя однозначно можно сказать о попадании в 3-й горшок масла, которое богатит смесь. А попадать масло туда может либо через голимый маслосъемный колпачок впускного клапана либо через залегшие или износившиеся кольца. Износ настолько неравномерный по цилиндрам быть не должен, поэтому залегание колец более вероятно. Промеряй компрессию на сухую и маслом.
я думаю на колпачки. так как после капиталки прошел тока тысяч 6-7. кольца не мог так быстро убить, и тока на одном цилиндре. завтра буду дома проверю компресию. а вобще так ездить можно или это смертельно.? прост оно меня не напрягает, машина едет нормально.
Всем привет! Мужики! помогите! а то уже :wall:(машина Славута 1.2 карб.)
не так давно начались проблемы: сначала фигня с хх (обороты плавают,на светофорах глохнет, да и вообще или постоянно ездить на повышенных или смыкать "подсос"), дальше началось ещё страшнее: на ходу глохнет! и в лучшем случае если выкл/вкл зажигание заводится с ходу, а в основном мин.5-10 делаеш вид большого специалиста дергая все провода под капотом, за это время раз 50 пробуешь завести и минуте на 15-той счастье!!! завелась!, но счастье не долгое... начинаешь ехать тяги нет вообще, на любой передаче машина дергается как рахитная, а с выключенной передачей перегазовуешь всё нормуль, втыкаешь передачу тоже-самое, добавляешь газу аж стрелять начинает с металическим звоном. Постоишь погазуешь всё норма. Заглушу-заведу норма. Начинаешь ехать снова!:fool:. Вдруг!... начинаешь ехать всё нормально!!!:yahoo: Может пол-дня, а может и два дня норма, но вдруг...o_O тоже самое. Когда глохнет проверял: искру-её нет, бензонасос-ОК, карбюратор-ОК, свечи-ОК, В.вольтные провода-ОК, пробовал менять камутатор-толку нет. Проблема как появляется внезапно, так и исчезает на неопределённый срок.
Ssphinxx
23.07.2011, 03:23
Всем привет! Мужики! помогите! а то уже :wall:(машина Славута 1.2 карб.)
не так давно начались проблемы: сначала фигня с хх (обороты плавают,на светофорах глохнет, да и вообще или постоянно ездить на повышенных или смыкать "подсос"), дальше началось ещё страшнее: на ходу глохнет! и в лучшем случае если выкл/вкл зажигание заводится с ходу, а в основном мин.5-10 делаеш вид большого специалиста дергая все провода под капотом, за это время раз 50 пробуешь завести и минуте на 15-той счастье!!! завелась!, но счастье не долгое... начинаешь ехать тяги нет вообще, на любой передаче машина дергается как рахитная, а с выключенной передачей перегазовуешь всё нормуль, втыкаешь передачу тоже-самое, добавляешь газу аж стрелять начинает с металическим звоном. Постоишь погазуешь всё норма. Заглушу-заведу норма. Начинаешь ехать снова!:fool:. Вдруг!... начинаешь ехать всё нормально!!!:yahoo: Может пол-дня, а может и два дня норма, но вдруг...o_O тоже самое. Когда глохнет проверял: искру-её нет, бензонасос-ОК, карбюратор-ОК, свечи-ОК, В.вольтные провода-ОК, пробовал менять камутатор-толку нет. Проблема как появляется внезапно, так и исчезает на неопределённый срок.
Разъемы, проводка (в т.ч. от датчика Холла). Вероятно провод переломился не до конца.
Когда искра пропадет, иди по цепочке - найдешь.:yes:
Michurin
23.07.2011, 13:53
Як варіант - можливо переламані або не контачать провода, що йдуть в трамбльорі від ДХ до розєма. Оскільки при роботі вакуум-коректора пластина з ДХ повертається, в цих проводах періодично може пропадати контакт під час руху. Можна провода перепаять або пробувать міняти ДХ.
Алексчук
25.07.2011, 11:08
Характеристики жиклеров, может кому в практике пригодится.
SergeySK
25.07.2011, 12:17
Там еще было пару таблиц не могли бы их скинуть а лучше всю страницу если есть сохраненная
Эти таблицы лажа, они не учитывают многих факторов. Ориентироваться следует на заводские данные для данного объема двигла, а затем подгонять +- 1..2 размера по езде/расходу.
Эти таблицы лажа, они не учитывают многих факторов. Ориентироваться следует на заводские данные для данного объема двигла, а затем подгонять +- 1..2 размера по езде/расходу.
верно, этим таблицам стопицот лет и они неверны.
А что, открыты новые законы? Или мож бензин настолько говенным стал что надо к нему жиклеры подбирать?
Эта таблица слишком приблизительна, там 3-4 размера попадают в зеленую зону. А даже изменение на 1 размер сильно влияет.
Правильно, при таком качестве изготовления движков и карбов как у нас - это еще мало. И подбирать надо как раз из тех номеров что попадают в зеленую зону.
Ssphinxx
26.07.2011, 22:59
А что, открыты новые законы? Или мож бензин настолько говенным стал что надо к нему жиклеры подбирать?
Там, как минимум, должны быть литраж двига, диаметр камеры и диаметр диффузора. Без данных об эжекционной силе эта таблица - филькина грамота.
СБорисов
27.07.2011, 00:30
Там, как минимум, должны быть литраж двига, диаметр камеры и диаметр диффузора. Без данных об эжекционной силе эта таблица - филькина грамота.
Может это сказал и гуру, но смею возразить, при чем здесь инжекционная сила, литраж и диаметр диффузора?
На сколько отличается диаметр жиклеров с вебера для 2101 (1200) и солекса 1102 (1200), а наверное ни чем, по тому что для нормальной инжекции необходимо условие диаметр камеры и диффузора примерно одинаковы, а на 2500 мотор уже другой диффузор, да и жиклеры другие. Возьмите сводную таблицу где описаны: К-126, Вебер, Озон, Солекс, для разных авто, например советского автопрома.
Ssphinxx
27.07.2011, 01:02
при чем здесь эжекционная сила?
Потому, что эта таблица корректна, если указана модель карба и объем двига.
ТЖ и ВЖ в зависимости от приложенного разряжения, имеют разные характеристики. Поэтому (как пример!) одна и та же пара может создать горючую смесь на низких оборотах и негорючую на высоких.
Но если этот же карб переставить на двиг с меньшим литражем, то он будет глохнуть на более высоких оборотах, т.к. количество воздуха, проходящее через дифузор будет меньше.
СБорисов
27.07.2011, 09:15
Потому, что эта таблица корректна, если указана модель карба и объем двига.
Очень жаль что, читать чужие посты так позорно.
Есть отношение топливо-воздух, которое будет нарушено по одной причине диаметр диффузора карбюратора, не соответствующий объему двигателя и т.д.
А остальное и подбирается по таблице: 95/125, (например 1100-1200), 97,5/135 (1300-1500) и т.д.
И если так буквально принимать все эти таблицы, то Мы бы до сих пор бегали с палкой без наконечника.
Сфинкс прав, отношение воздух/топливо конкретной пары жиклеров зависит от расхода (т.е. литража и оборотов). Изменение топливного жиклера изменяет состав во всем диапазоне, а изменение воздушного в основном в области больших расходов.
Алексчук
27.07.2011, 11:12
Сфинкс прав, отношение воздух/топливо конкретной пары жиклеров зависит от расхода (т.е. литража и оборотов). Изменение топливного жиклера изменяет состав во всем диапазоне, а изменение воздушного в основном в области больших расходов.
Есть один вопрос. В каком месте в карбе определяется состав будущей топливо воздушной смеси?
Может я и не прав - диффузор просто создает инжекцию для входа топливовоздушной эмульсии в нужном количестве и готовит ее смесь с воздухом. Подбор жиклеров определяет качество смеси, что необходимо для литража движка, а обороты определяют количество расхода.
Если я ошибаюсь, ткните носом где можно посмотреть (мурзилки по карбу Солекс имею, с объемами и т.д.)
Ssphinxx
29.07.2011, 11:45
Очень жаль что, читать чужие посты так позорно.
Есть отношение топливо-воздух, которое будет нарушено по одной причине диаметр диффузора карбюратора, не соответствующий объему двигателя и т.д.
А остальное и подбирается по таблице: 95/125, (например 1100-1200), 97,5/135 (1300-1500) и т.д.
И если так буквально принимать все эти таблицы, то Мы бы до сих пор бегали с палкой без наконечника.
При чем тут позорно? Что я недочитал?
Диаметр диффузора это НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ условие. Есть эмульсионные трубки, есть разные характеристики ТЖ и ВЖ. Почему карб имеет 2 камеры? Потому, что одна пара жиклеров не может приготовить заданную смесь во всем диапазоне оборотов. Потому, что они выдают удовлетворительные характеристики только в узком диапазоне и эти характеристики не описываются линейной функцией.
Уважаемые коллеги. Подскажите зеленому новичку, в чем проблема. Сегодня поездил немного. Приехал в гараж. Заглушил мотор. Через минуту решил отъехать в тенек и помыть машину, хотел завести и...стартер вообще молчал. Три попытки завестись ничего не дали. Через пару минут, завелся как ни в чем не бывало. Где беда закралась? Help.
Стартер молчал,а про остальное что не говорите? Лампы горели,тухли при повороте замка,что-то щелкало...Пробег авто какой? Когда последний раз стартер смотрели?
Сорри, я еще молод и зелен.
Лампы горели, звуков вообще никаких. Ключ поворачиваешь и все, тишина. Пробег на данный момент 82000 (округленно). Что и как еще не знаю. Машина досталась в наследство от покойного тестя. Он вроде бы довольно капитально ее делал незадолго до смерти. Теперь просто спросить не у кого. К мастерам еще не ездил (жду возвращения одного хорошего мастер).
Езжу только с 13 июля. После 13-го вроде бы зажигание смотрели, было все в порядке.
Вот как-то так.
Смотреть цепь управления от замка-провод к контакту 50,до слаботочного штеккера на втягивающем стартера.Затем-стартер-само втягивающее и остальное.
Спасибо.
Хоть это для меня пока выглядит как заклинание, но ничего. Вооружусь мануалом и буду курить тему. Самое ценное - это где искать. Спасибо.
nikk[Slavuta]
31.07.2011, 20:44
Подскажите кого пинать при такой симптоматике.
Машина на холодную с учетом 30 градусной жары))))) при всовывании подсоса тупо не едет глубочайшие провалы....., но с прогревом все проходит. И появляется новая проблема. При разгоне в горку есть отличная динамика гребет, что сумасшедшая, появляются легкие подергивания......, которые раздражают плюс до полного прогрева постоянно глохнет.
Карб пребран раза 4, клапан ЭПХХ проверен и продут, поменян на нем жиклер......
Система ЭМР отключена на карбе .....
Карб отрегулирован по книге Тюфякова .... Холостые обороты плавают, с прогревом начинают расти за 1000.....На не совсем прогретую падают до 400 ...глохнет.
Но тяга отличная прет что ненормальная.
Зажигание по стробоскопу (МПСЗ). Свечи Bosch Super 4 практически новые, как и провода.
Началось с того, что мне его отрегулировали((((((
Работал классно, тихо, но на 300 км после ремонта, вернее уже на 15 км, машина отказалась ехать, не работала первая камера, потом опять, ехала тока на второй. Почистил на ходу спреем. Все поехало, но расход стал 13 л\100км....
Разобрал, почистил.......появилась вот эта проблема, разбирал, чистил, разбира, чистил, - все бестолку едет отлично но это дрожание достало ....
а у меня подергивания появились сразу же после того как залил 92-й WOG после 92-й Укрнафты мож зажигание крутнуть нада в какую то сторону? и еще чем плоха бедная смесь?
nikk[Slavuta]
31.07.2011, 21:37
а у меня подергивания появились сразу же после того как залил 92-й WOG после 92-й Укрнафты мож зажигание крутнуть нада в какую то сторону? и еще чем плоха бедная смесь?
У меня 95
Зажигание крутить не надо ... МПСЗ по мануалу выставлено.
Алексчук
31.07.2011, 22:00
Уважаемые коллеги. Подскажите зеленому новичку, в чем проблема. Сегодня поездил немного. Приехал в гараж. Заглушил мотор. Через минуту решил отъехать в тенек и помыть машину, хотел завести и...стартер вообще молчал. Три попытки завестись ничего не дали. Через пару минут, завелся как ни в чем не бывало. Где беда закралась? Help.
Попробуйте почистить массу от АКБ до двигателя. Начиналось аналогично весной, все оказалось настолько банально, а перелопачено было от замка зажигания до замены коммутатора, ЭППХ и катушки зажигания (запчасти доннора, покупал под разборку).
SergeySK
01.08.2011, 10:13
;1256568']Подскажите кого пинать при такой симптоматике.
Машина на холодную с учетом 30 градусной жары))))) при всовывании подсоса тупо не едет глубочайшие провалы....., но с прогревом все проходит. И появляется новая проблема. При разгоне в горку есть отличная динамика гребет, что сумасшедшая, появляются легкие подергивания......, которые раздражают плюс до полного прогрева постоянно глохнет.
Карб пребран раза 4, клапан ЭПХХ проверен и продут, поменян на нем жиклер......
Система ЭМР отключена на карбе .....
Карб отрегулирован по книге Тюфякова .... Холостые обороты плавают, с прогревом начинают расти за 1000.....На не совсем прогретую падают до 400 ...глохнет.
Но тяга отличная прет что ненормальная.
Зажигание по стробоскопу (МПСЗ). Свечи Bosch Super 4 практически новые, как и провода.
Началось с того, что мне его отрегулировали((((((
Работал классно, тихо, но на 300 км после ремонта, вернее уже на 15 км, машина отказалась ехать, не работала первая камера, потом опять, ехала тока на второй. Почистил на ходу спреем. Все поехало, но расход стал 13 л\100км....
Разобрал, почистил.......появилась вот эта проблема, разбирал, чистил, разбира, чистил, - все бестолку едет отлично но это дрожание достало ....
По пробуйте настроить дад подключите комп в менеджере установите параметры включите зажигание потом соединитесь то есть нажмите кнопку ON потом снимите шланг создайте разряжение ртом при этом разряжении расход должен переключится с 16 на 15 если этого не произошло меняйте значение поправки к начальному давлению после того как добьетесь что расход при разряжении начнет меняться подключаете назад шланг заводите машину и смотрите что бы при не большем нажатии на газ раход менялся с 1 на 2 возможно с 2 на 3-4 если вы добавляете газ а расход не меняется измените наклон допустим у вас наклон 8 поставьте 9 и снова попробуйте. Не забывайте сперва прочитать параметры из пик потом меняете значение а потом записать параметры в пик. Удачи.
Ssphinxx
02.08.2011, 11:36
;1256568']Подскажите кого пинать при такой симптоматике.
При разгоне в горку есть отличная динамика гребет, что сумасшедшая, появляются легкие подергивания......, которые раздражают плюс до полного прогрева постоянно глохнет.
Система ЭМР отключена на карбе .....
Давай по частям.
1. При разгоне в горку прет, пока ссыт УН. Потом начинаются подергивания. Правильно?
Это недостаток топлива. Если при начале подергиваний ты вытянешь подсос на 3/4 и всё пройдет, то:
-верни ЭМР (правильный вариант) или
-увеличивай уровень топлива на 1-1,5мм в поплавковой
2. Постоянно глохнет, пока не прогреется.
-Рано топишь подсос.
-Не правильно выставлен пусковой зазор ДЗ
-Низкие обороты ХХ (отключи поддержку ХХ в МПСЗ и проверь)
А общее впечатление, что в погоне за экономичностью ты переобеднил смесь на всех режимах. Укажи расход по трассе с 1 пассажиром на скорости 90 км/ч и уровень топлива от плоскости до зеркала топлива.
что в погоне за экономичностью ты переобеднил смесь на всех режимах.
а такая погоня стоит того? просто я тоже забеднил смесь ради экономичности, да тяги меньше но на работу туда обратно 40 км вот и приходиться таким методам подвергаться:(
nikk[Slavuta]
02.08.2011, 21:29
Решил свою проблему. Топливо было с водой ...... залил нового все как рукой сняло.
SergeySK
03.08.2011, 00:18
а такая погоня стоит того? просто я тоже забеднил смесь ради экономичности, да тяги меньше но на работу туда обратно 40 км вот и приходиться таким методам подвергаться:(
Сделав беднее смесь Вы расход не уменьшите скорее не много на оборот увеличите, это не правильная логика, точная настройка залог экономии, при такой настройке двигатель дает максимум кпд !!!
Vasilich^
03.08.2011, 22:46
Может кто знает в чем может быть причина? При включении поворотника, на приборном щитке как положено мигает зеленый индикатор; и попеременно с ним красный индикатор аккумулятора? Симптомы: с выжатой педалью тормоза, при включенных габаритах- все ОК.
Michurin
03.08.2011, 22:53
Шукати, де пропала маса. До речі, таке спостерігається при включанні одного з поворотів, чи обох?
Vasilich^
03.08.2011, 22:57
Шукати, де пропала маса. До речі, таке спостерігається при включанні одного з поворотів, чи обох?
Результат одинаков, что влево, что вправо.
Ssphinxx
03.08.2011, 23:05
а такая погоня стоит того? просто я тоже забеднил смесь ради экономичности, да тяги меньше но на работу туда обратно 40 км вот и приходиться таким методам подвергаться:(
Обеднение смеси имеет параболический график. До определенного момента это дает экономию, после идет увеличение расхода.
Доходить до точки макс. экономичности тоже не стоит. Экономия уже мизерная, а дискомфорт значителен.
Если сильно снижается динамика, появляются частые провалы, приходится часто переключаться, то скорее всего вы перестарались.
Если сильно снижается динамика, появляются частые провалы, приходится часто переключаться, то скорее всего вы перестарались.
Ну тогда у меня еще более менее, прогревать довольно долго приходиться чтобы не было рывков, динамика до 80 км приемлемая переключаться лишний раз не нужно, больше 80км уже тяга хуже, на обгон тоже сильно не пойдешь.
Если метки совпадают четко то попробуй покрутить уоз, если на ползуба не совпадают то поставь ремень так чтобы распредвал запаздывал на ползуба и тоже покрути уоз.
Спасибо за совет, когда ставил ремень стоял четко может растянулся, а уоз крутил добился нормальной роботы движка но детонация присутствует, все равно уоз еще буду корректировать, а рывки я грешу на бедную смесь потому как когда пришлось ехать без жиклера ХХ рывков не было.
При бедной смеси и уоз надо позже ставить.
СБорисов
04.08.2011, 23:35
При бедной смеси и уоз надо позже ставить.
А не раньше?
SergeySK
05.08.2011, 03:07
Да не должно быть бедной смеси и пере обогащенной и зажигание должно быть не ранее и не позднее а во время тогда и будет расход в норме !!!
Сдвинул на одно деление в минус, теперь вобще детонации добиться не могу. Машинка едет нормально.
Chernig0v
06.08.2011, 00:46
Предисловие: Таврия Нова 2003 (карбюратор). Авто до поломки работало хорошо (ХХ стабильный, особенно после замены ВВ. Тяга хорошая. Расход ~7 по городу). Нюансы - заводилось ТОЛЬКО при полностью вжатой педали газа, свечи были с признаками богатой смеси. Выкушена игла клапана ЭПХХ.
История: Приехал как обычно домой. Утром завёл и прогрел авто, выехал и тут началось!!! Заглохла через 100 м, вышел посмотрел - бензин качает, искра есть. Завожу...завелась работает как обычно. Поехал - заглохла через метров 300. Завёлся нормально...еду чуть ли ни на холостых - более менее, но глохнет ХАОТИЧНО (1 км...может и через 100м).
Когда глохнет на ходу - пытаюсь завести накатом - НЕ ЗАВОДИТЬСЯ! Продолжаю ехать накатом завожу стартером отлично. Глохнет ОЧЕНЬ РЕЗКО, как ВВ провод сняли.
Доехал (если так можно сказать) до гаража.
Осмотр - ХХ отличный, на снятие провода клапана ЭПХХ нет реакции, клапан ЭПХХ включается сразу после включения зажигания, глохнет на ХХ произвольно (10 сек...10 мин...1 мин), винт качества полностью - закрутил работает дольше (14 - 21 мин), откручиваю винт качества глохнет очень быстро и чаще, ВВ часть в норме, свечи почистил и продул, проводка в норме, напряжение в норме, бензонасос работает, коммутатор 7-ми контактный новый и рабочий.
...завтра разберу карбюратор на прочистку и проверю датчик Хола.
Вопросы:
-последовательность действий?
-какие стоковые жиклёры стоят в Solex (без автоподсоса) для двигателя 1.2 (номера всех жиклёров, включая клапан ЭПХХ)?
SergeySK
06.08.2011, 01:03
1. Отрегулируйте зазор во второй камере 0,05мм. 2.топливные жиклеры 1-2 камеры- 95. воздушные 1 камера 155. 2 камера 145. С клапаном наверное тоже не все хорошо либо с эпхх
Chernig0v
06.08.2011, 02:03
1. Отрегулируйте зазор во второй камере 0,05мм. 2.топливные жиклеры 1-2 камеры- 95. воздушные 1 камера 155. 2 камера 145. С клапаном наверное тоже не все хорошо либо с эпхх
- 0.05 мм ... не 0.5!?
-за жиклёры спасибо...а на клапане ЭПХХ какой жиклёр?
-клапан новый и рабочий
-ЭПХХ в комутаторе...он новый... проверить не получается - глохнет гад!
Предисловие\\\\\\\\\\\\\\
Когда глохнет на ходу - пытаюсь завести накатом - НЕ ЗАВОДИТЬСЯ! Продолжаю ехать накатом завожу стартером отлично. Глохнет ОЧЕНЬ РЕЗКО, как ВВ провод снял
\\\
Сдается мне, что это очень на накрывшуюся катушку смахивает
Chernig0v
06.08.2011, 11:18
Сдается мне, что это очень на накрывшуюся катушку смахивает
Странно она накрылась, получается, ведь двигатель может и 30 мин проработать и искра ОЧЕНЬ мощная.
Коммутатор - более вероятно, хотя новый купил...хотя всё может быть.
Сегодня смотреть буду!
Ssphinxx
06.08.2011, 11:48
Сдвинул на одно деление в минус, теперь вобще детонации добиться не могу. Машинка едет нормально.
Одно деление это много. Это 5 градусов. Проведи маркером линию по шкале и отливу для ориентира. Я двигаю за раз на полширины (или ширину) линии (Около 0,7-1,5мм)
Одно деление это много. Это 5 градусов. Проведи маркером линию по шкале и отливу для ориентира. Я двигаю за раз на полширины (или ширину) линии (Около 0,7-1,5мм)
Я сначала на пол деления сдвинул стало лучше, но на пол пути рискнул еще на половинку сдвинуть так и оставил, а что полное отсутствие детонации это говорит от том что я сделал сильно познее зажигание?
Ssphinxx
06.08.2011, 12:26
Я сначала на пол деления сдвинул стало лучше, но на пол пути рискнул еще на половинку сдвинуть так и оставил, а что полное отсутствие детонации это говорит от том что я сделал сильно познее зажигание?
Да. Это перерасход и потеря динамики.
По книгам много разного пишут как выставить. Я для себя выставляю "чтобы не мешало".:D
Т.е. детонация есть, но частота её проявления и продолжительность меня не напрягают. Это не далеко от книжных норм, но есть корректировка на стиль езды.
SergeySK
06.08.2011, 15:53
- 0.05 мм ... не 0.5!?
-за жиклёры спасибо...а на клапане ЭПХХ какой жиклёр?
-клапан новый и рабочий
-ЭПХХ в комутаторе...он новый... проверить не получается - глохнет гад!
0.05 мм !!! Жиклер клапана - 41.
Странно она накрылась, получается, ведь двигатель может и 30 мин проработать и искра ОЧЕНЬ мощная.
Коммутатор - более вероятно, хотя новый купил...хотя всё может быть.
Сегодня смотреть буду!
Если с системой питания - порядок, то наведенные симптомы указывают на катушку(особенно если после того как глохнет и не заводится с наката, а постоит 2-10минут и заводится... НЕТ СТАБИЛЬНОСТИ РАБОТЫ), если это кат, то чем дальше - тем будет хуже (постепенно доходило до того, что ехать даже на 1-й не стала)
Chernig0v
07.08.2011, 11:38
Если с системой питания - порядок, то наведенные симптомы указывают на катушку(особенно если после того как глохнет и не заводится с наката, а постоит 2-10минут и заводится... НЕТ СТАБИЛЬНОСТИ РАБОТЫ), если это кат, то чем дальше - тем будет хуже (постепенно доходило до того, что ехать даже на 1-й не стала)
Заводиться с ключа моментально (1-2 сек)...а с наката - нет, странно.
Вчера пробовал Аварийное зажигание - всё по прежнему.
Полностью разобрал карбюратор и промыл всё! Заодно и баку топливному досталось со всех сторон от Karcher, продул топливные магистрали, поменял фильтр, временно востановил топливный насос. Одним словом - по системе подачи топлива все отлично.
http://s50.radikal.ru/i127/1108/7a/143bd4332516.jpg (http://www.radikal.ru)
http://s57.radikal.ru/i158/1108/10/90044b83500a.jpg (http://www.radikal.ru)
http://s002.radikal.ru/i200/1108/b1/7fd1d865297a.jpg (http://www.radikal.ru)
http://s48.radikal.ru/i120/1108/4e/2f621c95cdda.jpg (http://www.radikal.ru)
http://s39.radikal.ru/i083/1108/fe/7dd15b8a6e12.jpg (http://www.radikal.ru)
andreybelov
07.08.2011, 11:41
а попробуйте другую заправку, чем черт не шутит
Chernig0v
07.08.2011, 21:05
а попробуйте другую заправку, чем черт не шутит
Заправляюсь ТОЛЬКО на ОККО 95-Euro иногда 95-Puls...куда уже лучше)
andreybelov
07.08.2011, 22:04
тады ой)
Michurin
07.08.2011, 22:08
Заводиться с ключа моментально (1-2 сек)...а с наката - нет, странно.
А попробуйте заводиться з наката так: поки котиться, виключить і включить запалення і завестись. Попробуєте - відпишіться, будем думать далі. Панель же не тухне, коли глохне?
Chernig0v
07.08.2011, 23:03
А попробуйте заводиться з наката так: поки котиться, виключить і включить запалення і завестись. Попробуєте - відпишіться, будем думать далі. Панель же не тухне, коли глохне?
Пробовал по-разному...и выключал зажигание и включал и накатом...а заводиться ТОЛЬКО с ключа в любых ситуациях.
Приборы не тухнут.
Вот так ...
Michurin
07.08.2011, 23:19
Я можу помилятись, якщо не правильно думаю - поправте, хто знає, але по-моєму в комутаторі є така функція, як відключення котушки запалення через пару секунд при включеному запаленні і відсутності прокрутки КВ. Може глюк все таки в комутаторі? Попробуйте позичити справний для проби.
СБорисов
07.08.2011, 23:34
Я можу помилятись, якщо не правильно думаю - поправте, хто знає, але по-моєму в комутаторі є така функція, як відключення котушки запалення через пару секунд при включеному запаленні і відсутності прокрутки КВ. Може глюк все таки в комутаторі? Попробуйте позичити справний для проби.
На 2108 при включении зажигания глядя на вольтметр заметил такое: при включении 12 вольт, через секунду 10, через 1-2 секунд опять 12. Потом в умной книжке вычитал проверка цепи катушки и транзистора на исправность. При включении идет проверка, потом катушка чтобы не вылетела отключается, а при подаче импульсов с ДХ сразу идет искра, после остановки ДВС искра просто пропадает и катушка отключена от питания. В общем не парьтесь, пока все исправно все работает.
Если не заводится с наката, значит глюк, но не электроника в коммутаторе, а возле него.
Chernig0v
08.08.2011, 08:32
На 2108 при включении зажигания глядя на вольтметр заметил такое: при включении 12 вольт, через секунду 10, через 1-2 секунд опять 12. Потом в умной книжке вычитал проверка цепи катушки и транзистора на исправность. При включении идет проверка, потом катушка чтобы не вылетела отключается, а при подаче импульсов с ДХ сразу идет искра, после остановки ДВС искра просто пропадает и катушка отключена от питания. В общем не парьтесь, пока все исправно все работает.
Если не заводится с наката, значит глюк, но не электроника в коммутаторе, а возле него.
Где и главное как этот глюк найти!?
ДХ - исключил (проверял на АЗ)...новый коммутатор ставил - результат один...проводку (особенно массы) проверял...напряжение в норме...ВВ провода новые...разносчик почистил...вакуумный регулятор работает.
Не менял только катушку, может попробовать генератор (плюс с АКБ) отключить - дабы зажигание поработало на одной АКБ для чистоты эксперимента!?
andreybelov
08.08.2011, 08:36
можно попробовать комплект подкапотной проводки подкинуть, стоит гривен 20.
Chernig0v
08.08.2011, 08:57
можно попробовать комплект подкапотной проводки подкинуть, стоит гривен 20.
45 - комплект проводки зажигания.
Проводку проверял...эсли там не "плавающая" неисправность-)
andreybelov
08.08.2011, 09:57
если катушка дх и мутатор целые, то остается проводка
СБорисов
08.08.2011, 11:47
В проводке самое слабое звено это разъемы, вернее обжимка клемм к проводам, Аккуратно вынимать по одной и проверять, можно пропаять, если навыки есть, и провода перещупать, может где переломан провод.
Хотя стоимость нормочаса на проверку проводки гораздо больше стоимости нового жгута.
andreybelov
08.08.2011, 12:03
новый жгут может быть тоже пропаивать придеццо)
СБорисов
08.08.2011, 13:05
Так может новый пропаять и поставить.
Chernig0v
08.08.2011, 19:19
Так может новый пропаять и поставить.
Вы про коммутатор, жгут или ДХ!?
И второй вопрос...зачем новое пропаивать?
СБорисов
08.08.2011, 22:49
Вы про коммутатор, жгут или ДХ!?
И второй вопрос...зачем новое пропаивать?
Конечно жгут, у себя подобное наблюдаю, на БД не влияет, когда достанет сделаю.
Chernig0v
08.08.2011, 22:58
Всё чаще задумываюсь (пока авто разобрано) объединить общим проводом подкапотные массы и завести их на клемму.
А проводку завтра проривизирую, но 99% это что то другое.
Так может новый пропаять и поставить.
новый жгут может быть тоже пропаивать придеццо)
Если взять жгуты заводские и нового образца: Никаких нововведений к ним не надо применять - только можно сделать хуже
Vasilich^
10.08.2011, 11:17
Сдается мне, что это очень на накрывшуюся катушку смахивает
У меня пару месяцев назад приблизительно такие-же симптомы у авто были, перепробовал практически все что мог. Решилось заменой катушки на новую.
Всем привет, горячий двигатель(90 градусов) после глушения еще пару секунд пытается работать бензин 92, это связано с жарой или немного нужно зажигание подправить?
Chernig0v
10.08.2011, 11:49
Может калильное зажигание...у Меня похожая ситуация на прошлом авто была - оказались свечи.
SergeySK
10.08.2011, 12:13
Всем привет, горячий двигатель(90 градусов) после глушения еще пару секунд пытается работать бензин 92, это связано с жарой или немного нужно зажигание подправить?
Первое смени бензин а потом зажигание выставь.
СБорисов
10.08.2011, 18:36
Всем привет, горячий двигатель(90 градусов) после глушения еще пару секунд пытается работать бензин 92, это связано с жарой или немного нужно зажигание подправить?
Вот после такого и появляется необходимость в раскоксовке, зажигание надо проверять, свечи и бензин этот не пользовать.
тоись нада зажигание еще немного в минус подать?
СБорисов
10.08.2011, 18:52
По стробоскопу посмотреть надо, выставить +5 градусов, пометить положение трамблера, а потом уже подбирать положение относительно метки.
Если машина бежит нормально расход в норме, то на крайний случай можно и так выставить зажигание, главное в какую сторону давать градус два, в минус или в плюс при таких симтомах?
andreybelov
10.08.2011, 19:12
если звенит то в минус, если не звенит то в плюс. при скорости 50 на 4-й передаче при нажатии тапки в пол должно немного подзинькать и перестать
ну значит у меня выставлено правильно, скорее всего дело в бензине.
Michurin
10.08.2011, 23:00
ну значит у меня выставлено правильно, скорее всего дело в бензине.
А ще у відкушеному пластмасовому сердечнику ЕМ клапана ХХ або недокрученому клапані. Да?
А ще у відкушеному пластмасовому сердечнику ЕМ клапана ХХ або недокрученому клапані. Да?
а откушеный ел клапан как тут влияет?
nikk[Slavuta]
11.08.2011, 10:02
Появился подсос воздуха под оси дросельных заслонок. Это как то лечится?
Michurin
11.08.2011, 11:07
а откушеный ел клапан как тут влияет?
Ще на карбюраторах ДААЗ 2103 ставили ЕМ клапан в систему ХХ, який так і називали "антидизель". Він закривався і не дозволяв суміші поступати в систему ХХ після вимикання запалення, в результаті чого двигун глохне відразу, без конвульсій. Аналогічна система була на ДААЗ 2107 без ЕПХХ ну і на ДААЗ 2108 вона виконує ту ж функцію, але при цьому є клапаном ЕПХХ. Якщо бензин нормальний, свічки відповідають двигуну, а в циліндрах небагато нагару, то і з викушеною голкою клапана двигун глохне відразу, але якщо щось із перерахованого не так, то після вимкнення запалення він продовжує працювати. Тому клапан має бути з нормальною голкою, тоді він за будь яких умов виконуватиме функцію "антидизеля" і двигун буде глохнути завжди відразу.
ну тогда понятно, щас сменил заправку вроде нормально да и до этого у меня синдром дизеля проявился пару раз, потому можно спать спокойно.
Подскажите пжста увеличится ли расход и на сколько, после того как оба распылителя(35/40)ускорительного загнуты в первую камеру карба?а то у меня была вторая трубка заглушена, сегодня заменил на новые и выгнули подачу к заслонке
Зависит от стиля езды. Если вы разгоняетесь резко, а затем катитесь накатом до следующего светофора, расход в городе не увеличится а может даже и упасть. Если разгоняетесь плавно, вырастет ненамного.
Michurin
12.08.2011, 22:08
Подскажите пжста увеличится ли расход и на сколько, после того как оба распылителя(35/40)ускорительного загнуты в первую камеру карба?а то у меня была вторая трубка заглушена, сегодня заменил на новые и выгнули подачу к заслонке
Уже писав, але повторюсь: всякі перегинання-загинання трубок розпилювача збільшують витрату пального на режимах середніх-високих нагрузок при відкритті тільки першої камери за рахунок підсмоктування додаткового пального з розпилювачів УН. Оптимально так, як із завода, далі перераховую по мірі зростання впливу на підвищення витрати пального: 1) заглушити розпилювач 2 камери або поставити від Ниви 2) перегнути обидва розпилювачі в 1 камеру 3) перегнути обидва розпилювачі в 1 камеру і опустити до ДЗ.
Як бачите, у вас з точки зору перевитрати найгірший варіант.
andreybelov
12.08.2011, 22:11
Уже писав, але повторюсь: всякі перегинання-загинання трубок розпилювача збільшують витрату пального на режимах середніх-високих нагрузок при відкритті тільки першої камери за рахунок підсмоктування додаткового пального з розпилювачів УН. Оптимально так, як із завода, далі перераховую по мірі зростання впливу на підвищення витрати пального: 1) заглушити розпилювач 2 камери або поставити від Ниви 2) перегнути обидва розпилювачі в 1 камеру 3) перегнути обидва розпилювачі в 1 камеру і опустити до ДЗ.
Як бачите, у вас з точки зору перевитрати найгірший варіант.
поидее подхват при перемещении педали газа должен улучшиться
Michurin
12.08.2011, 22:26
поидее подхват при перемещении педали газа должен улучшиться
:yes: Такі да! Я у себе перепробував усі перерааховані варіанти. Коли обидві трубки в 1 камері - подхват порадував, а витрата пального огорчила. Довго так не їздив, але по моїх прикидках по трасі більше літра добавило. І справа не тільки в "здуванні" пального з розпилювача, а і в тому, що трубка з 2 камери частково(і досить суттєво) зменшує площу перерізу дифузора 1 камери, створюючи ефект неповністю відкритої повітряної заслонки. Я навіть рахував, скільки процентів площі перекривається. Числа не помню, але помню, що воно не мале. Тому я ще пробував впаювать 2 трубку паралельно до 1 (десь тут недавно викладав фото). Але зрештою повернувся до стокового варіанта, тільки замінив кульку клапана в розпилювачі на гумовий конус.
Дождь и влага таки делают свое дело, тока у меня с утра машина хуже ехать стала а все из-за забедненной смеси потому что топлива и так мало, а еще и влага двигатель как бы потраивал во время разгона, вечером когда сухо было на том же бензине все нормально.
Chernig0v
22.08.2011, 17:49
Дабы не создавать новую тему, вопрос:
Можно ли такой карбюратор использовать на Таврия 1,2!?
Про плиту переходную в курсе...
Марки не знаю...предложили и скинули фото с ценой. Сказали новый.
http://s52.radikal.ru/i138/1108/41/3fa8c7f6ec80.jpg (http://www.radikal.ru)
Плюсы и минусы установки!?
На спорт режим не претендую!
сегодня обнаружил что снят провод с ДХХ на карбе.надел-никаких изменений.как его проверить? включить зажигание и снять одеть провод?попробывал так-вроде никаких клацаний,кранты пришли ему? холостой не оч стабильный, большая вибрация идет даж на прогретой
Алексчук
22.08.2011, 18:11
Дабы не создавать новую тему, вопрос:
Можно ли такой карбюратор использовать на Таврия 1,2!?
Про плиту переходную в курсе...
Марки не знаю...предложили и скинули фото с ценой. Сказали новый.
Плюсы и минусы установки!?
На спорт режим не претендую!
На сколько знаю про однокамерный Вебер - до 80км/ч он экономичней от Солекса, при 80 - 90 расход одинаков, но больше 90 бензин жрет больше, хотя не намного. По динамике на старте резвее.
Где-то в НЭТе есть их сравнительные испытания на ВАЗах семейства 08.
Chernig0v
22.08.2011, 18:16
сегодня обнаружил что снят провод с ДХХ на карбе.надел-никаких изменений.как его проверить? включить зажигание и снять одеть провод?попробывал так-вроде никаких клацаний,кранты пришли ему? холостой не оч стабильный, большая вибрация идет даж на прогретой
У самого такая проблема...на форуме есть хорошая методика проверки ЭПХХ.
Проверь клапан от акб..дальше найди в поиске мануал, если клапан исправен и чистый (также без откушенной иглы).
Chernig0v
22.08.2011, 18:17
Сколько стоит Вебер?
350
Chernig0v
22.08.2011, 18:31
сегодня обнаружил что снят провод с ДХХ на карбе.надел-никаких изменений.как его проверить? включить зажигание и снять одеть провод?попробывал так-вроде никаких клацаний,кранты пришли ему? холостой не оч стабильный, большая вибрация идет даж на прогретой
Для проверки системы ЭПХХ необходимо иметь вольтметр с пределом измерений до 15 В и тахометр (если автомобиль не оборудован тахометром). Также желателен омметр для проверки целостности электрических цепей.
Наиболее характерный признак неисправности системы ЭПХХ — остановка двигателя после резкого сброса «газа» на частоте вращения коленчатого вала выше средней. Если на других режимах двигатель работает устойчиво, следует проверить функционирование блока управления системы ЭПХХ. Для этого…
...отсоединяем колодку провода от вывода электромагнитного клапана.
Снимаем изоляционную колодку с наконечника провода, соединяющего блок управления с электромагнитным клапаном.
Наконечник надеваем на вывод электромагнитного клапана и подсоединяем к нему «плюсовой» щуп вольтметра. Второй вывод прибора соединяем с «массой». Пускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. На холостом ходу, при закрытой дроссельной заслонке, на выводе клапана должно быть не менее 10 В.
Открывая дроссельную заслонку, увеличиваем частоту вращения коленчатого вала до 4000 мин–1. Затем резко закрываем заслонку. От момента закрытия дроссельной заслонки (наконечник винта «количества» замыкается на «массу») и до падения частоты вращения коленчатого вала примерно до 1900 мин–1 напряжение на выводе клапана должно быть не более 0,5 В.
При снижении частоты вращения коленчатого вала до 1900 мин–1 блок управления вновь должен подать напряжение на вывод электромагнитного клапана.
Если все указанные условия выполняются, а двигатель глохнет при сбросе «газа», то чаще всего это связано с очень обедненной смесью на холостом ходу или регулировкой на слишком низкую частоту вращения коленчатого вала на этом режиме. В любом случае требуется проверить и отрегулировать холостой ход с проверкой содержания СО в отработавших газах.
Если в результате проверки установлено, что напряжение на выводе электромагнитного клапана при закрытии дроссельной заслонки остается неизменным, то…
...разъединяем колодку провода наконечника винта «количества».
Замыкаем на «массу» наконечник провода, соединенного с блоком управления. Если после повышения частоты вращения коленчатого вала выше 2100 мин–1 напряжение падает до 0,5 В и ниже,
...значит, нарушен контакт наконечника винта «количества» (1) с рычагом привода дроссельных заслонок, поврежден или окислился наконечник провода (2) или оборван сам провод.
В противном случае неисправны блок управления или его соединительные провода.
Если в результате описанной выше проверки выяснится, что на вывод электромагнитного клапана постоянно поступает напряжение не ниже 10 В, то неисправен блок управления. В этом случае при сбросе «газа» топливоподача не отключается; такая неисправность на работе двигателя никак не отразится, кроме того что немного возрастет расход топлива (на величину около 0,5 л/100 км) и, возможно, появится «дизелинг» после выключения зажигания.
Отсутствие холостого хода может быть связано с неисправностью электромагнитного клапана, блока управления или соединительных проводов. Для определения причины неисправности необходимо убедиться в наличии напряжения на выводе электромагнитного клапана. Когда напряжение отсутствует после включения зажигания или оно значительно ниже 10 В при полностью заряженной аккумуляторной батарее, следует снять наконечник провода с вывода клапана и замерить величину напряжения на нем. Если напряжение на наконечнике составляет около 12 В, то неисправен электромагнитный клапан (короткое замыкание обмотки). Если напряжение значительно ниже или отсутствует, неисправен блок управления или повреждена проводка.
Отсутствие повреждений соединительных проводов блока управления проверяем омметром при выключенном зажигании. Для этого отсоединяем колодки проводов от блока управления, электромагнитного клапана и винта «количества». При проверке используем схему системы ЭПХХ.
После включения зажигания на вывод «4» соединительной колодки блока управления должно подаваться напряжение. Для проверки к выводу подключаем вольтметр.
Омметром также можно проверить контакт, состояние провода винта «количества» и обмотку электромагнитного клапана. Касаясь щупом прибора наконечника провода винта «количества», замеряем сопротивление. При открытой дроссельной заслонке первой камеры прибор должен показывать бесконечно большое сопротивление, а при закрытой — короткое замыкание. Сопротивление обмотки электромагнитного клапана должно быть в пределах 70–80 Ом.
проверил-откусан ( видимо изза того что он подклинивает
или не работал правильно...
Chernig0v
23.08.2011, 20:01
Вот нашёл инфу по карбюратору - что знатоки скажут о применимости, когда есть конкретные данные!?
http://fiatuno.wikispaces.com/manuales
А что сказать? идите в www.fiat-club.org.ua там вам и скажут.
Chernig0v
23.08.2011, 20:38
А что сказать? идите в www.fiat-club.org.ua там вам и скажут.
По чужеродным клубам (в данный момент) шарить мало желания...всё таки Таврия ставить хочу. Может имея некие данные что то точно (кто понимает) скажет о применимости на Таврия или возможных "боках".
Таких Таврий с Фиат Уно и Вебером-кот наплакал.Не там ищете.
По чужеродным клубам (в данный момент) шарить мало желания...всё таки Таврия ставить хочу. Может имея некие данные что то точно (кто понимает) скажет о применимости на Таврия или возможных "боках".
Судя по всем характеристикам в сравнении с Солексом - мотор будет сильно "задушен", все жиклеры, распылители, диффузоры имеют сравнительно меньшее сечение.
Так что секс гарантирован, более того - устанете искать того, кто таким сексом занимается.
Ну чего задушен? Его пробовали с 1,5 литра.А на Таврии рельсы порвет,вместе с карманом...
Вот
http://tuning.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=34:cyq-21083-solex&catid=18&Itemid=56
хоть и не про Ваш Вебер, но тоже однокамерный
....
прочел статью, и аж даже заинтересовался, а может быть даже и попробовал бы Вебера.
Тяга на низах+отсутствие засоров=это очень сладкий бонус. Хрен с ним что оно выше 80кмч не едет, зато в городе сладко
Я снова в етой теме уже где то неделю при наборе рабочей температуры 80-100 машина начинает подергиваться но едет и даже разгоняется, на холостых тоже колбасит, можно было подумать то ето бензонасос но мокрая тряпочка не помогает, карб чист, у меня предположение одно бронепровода, могут ли они давать такие подергивания?
свечи новые (2 тысячи км).
МогутТолько почему вы их бронепроводами обозвали? Просты ВВ провода.
Алексчук
01.09.2011, 12:36
Добрый день всем!
Случилось все вчера, внезапно захлох при движении накатом по трассе. Приехал в гараж на подсосе. Снял и разобрал карб, промыл, продул все каналы (особое внимание каналам ХХ) и снова то же, работает на холостом только на подсосе, снимаю питание с клапана ХХ, движек ничинает колбасить. Т.е. на отключение клапана реагирует, убираю подсос (при вглюченом клапане ХХ) глохнет.
Уровень топлива в норме, динамика на ускорение (тем более с подсосом) нормальная, свечи - электрод белый и чистые.
Машина нужна постоянно. Хочу подготовить карб на замену, чем с вчерашнего вечера и занимаюсь, чтобы этот взять на "хирургический" ремонт. Уважаемые Гуру, подскажите пожалуйста, какую иглу на топливный клапан на поплавке поставить, в магазине есть:UNIKAP (Санкт-Питербург) и SOLEKC.
Спасибо за рекомендации и помощь!
У тебя в жиклере ХХ мелкая соринка, которая не полностью перекрывает канал. Выкрути клапан, сними жиклер и с лупой рассмотри его под хорошим освещением. Мусор вытяни иголкой ибо продувка там не поможет. Обратно клапан закручивай сначала только от руки, не до конца. Запусти двигатель и докручивай от руки или ключем пока не заглохнет. Затем дотяни четверть оборота ключом - к этому моменту клапан должен уже упереться в прокладку, если не уперся - прокладку толще надо.
По поводу иглы - дело религии. Уникаровская с резиновым колечком, если ее ставить то сначала иглу замочить в бензине на пару часов шоб колечко заранее разбухло, иначе колечко разбухнет уже в карбе и заклинит иглу.
Алексчук
01.09.2011, 12:55
Спасибо! Проведу такой эксперимент, обязательно отчитаюсь.
По иголке может кто подскажет, как себя ведет резина (обе имеют резиновый напонечник на уплотнении и серьгу для подвески на поплавок).
Та нормально ведет если предварительно замочить. Уникаровские если не подделка - самое то. Но только если машина на бензине, если на газу то иглу лучше сплошную металлическую, шоб резинка не пересыхала.
Кстате, если залить откровенную бадягу, а не бенз, то резинку иголки "коробит" и опять "гитлер капут". Помню ещё AnSansey на это сильно ругался.
Michurin
01.09.2011, 16:56
Якщо вибирать з гумовим конусом, то краще Унікар, а не Солекс. Поставив більше 2-х десятків унікарів - галімі попадались 2 раза. Але подививсь недавно сайт Унікара, де описані ознаки підробки їхньої продукції і за місяць пошуків по магазинах і базарах не знайшов жОдної голки, яка має одразу всі ознаки оригінала. Тому які вони зараз по якості - ХЗ.
Алексчук
01.09.2011, 18:59
У тебя в жиклере ХХ мелкая соринка, которая не полностью перекрывает канал. Выкрути клапан, сними жиклер и с лупой рассмотри его под хорошим освещением. Мусор вытяни иголкой ибо продувка там не поможет. Обратно клапан закручивай сначала только от руки, не до конца. Запусти двигатель и докручивай от руки или ключем пока не заглохнет. Затем дотяни четверть оборота ключом - к этому моменту клапан должен уже упереться в прокладку, если не уперся - прокладку толще надо.
Проведу такой эксперимент, обязательно отчитаюсь.
Отчет: Снял жиклер ХХ, намотал на зубочистку тонкий слой ваты, смочил в ацетоне и протер так несколько раз изнутри, чередуя с выталкиванием швейной иглой мусор. После установки на место все пришло в норму:yahoo:.
Удачи, и всем СПАСИБО!
Удачи, и всем СПАСИБО!
Хорошо когда все хорошо кончаеться:) вот и у меня после замены ВВ проводов мерзкие подергивания исчезли:yahoo: приятно любой вые.... каприз машинки решать с первого раза а не гадать где собака зарыта.
SergeySK
01.09.2011, 21:34
Спасибо! Проведу такой эксперимент, обязательно отчитаюсь.
По иголке может кто подскажет, как себя ведет резина (обе имеют резиновый напонечник на уплотнении и серьгу для подвески на поплавок).
Не давно поставил себе уникар проблем не добавилось но мне кажется что временами игла прилипает к седлу но очень редко катастрофических последствий нет не знаю что лучше или не равномерный уровень незначительно но постоянно или почти всегда точный уровень но временами дискомфорт то есть подергивание которое очень быстро проходит
Michurin
01.09.2011, 21:39
А ви унікар з проволочной сергой поставили? У мене ніколи не залипала, то я собі не ставив, але якщо залипає, то серга помогає.
SergeySK
01.09.2011, 22:06
С серьгой Я же говорю что редко когда чувствуешь что что то не так да и даю я машинке конкретно под хвоста )))
На моей "Таврии" стоит карбюратор К-126 (москвичовский).
Говорят, 1994 год был такой бедовый, что ставили что-попало.
Стоит ли его менять на солекс, или перерасход топлива все-же связан с подуставшим движком?
"Подуставший" не говорит ни о чем.Пробег,состояние,компр ссия,поедание масла? Солекс и экономичней и дороже.
Пробег 48500 (по спидометру). Предыдущий владелец божился, что так оно и есть. Масло подливал за год где-то по 1л на каждые 2000 км. Чистым такое обжорство не назову, потому что езжу мало, машина часто простаивает, капало и из-под бензонасоса, и двигатель снизу всегда "влажный", и патрубок сапуна от вибрации постоянно выпадает. Перед продажей все это подшаманили, а потом оно начало вылазить. Это мой первый автомобиль и я немного растерян таким обширным объемом работ. Посоветуйте, пожалуйста, за что браться в первую очередь, поскольку не Рокфеллер, все сразу делать нет ни ума, ни финансов.
Беритесь за изучение матчасти,читайте литературу. В Тернополе тавроводы есть,помогут.
Алексчук
05.09.2011, 13:47
Пробег 48500 (по спидометру). Предыдущий владелец божился, что так оно и есть. Масло подливал за год где-то по 1л на каждые 2000 км. Чистым такое обжорство не назову, потому что езжу мало, машина часто простаивает, капало и из-под бензонасоса, и двигатель снизу всегда "влажный", и патрубок сапуна от вибрации постоянно выпадает. Перед продажей все это подшаманили, а потом оно начало вылазить. Это мой первый автомобиль и я немного растерян таким обширным объемом работ. Посоветуйте, пожалуйста, за что браться в первую очередь, поскольку не Рокфеллер, все сразу делать нет ни ума, ни финансов.
Патрубок сапуна (я так понял - картерных газов) можно посадить (слегка) на холодную сварку. Бензонасос уже не капает, раз - "капало".
Начните с того, что купите Руководство по обслуживанию Таврии, или посмотрите здесь:http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=30163
СБорисов
05.09.2011, 14:09
На моей "Таврии" стоит карбюратор К-126 (москвичовский).
Говорят, 1994 год был такой бедовый, что ставили что-попало.
Стоит ли его менять на солекс, или перерасход топлива все-же связан с подуставшим движком?
В принципе мало вводных: какой побег, расход и т.д. Подшаманить и будет нормально, но насколько? Проблема этих карбюраторов запорная игла, на рынке можно подобрать ей хорошую замену из современных технологий.
Для начала проверить почему течет под насосом - кривая подошва или прокладки старые и устранить дефект. Если течет по оси рычага подкачки то менять насос, картонные прокладки обязательно новые ставить, количество подобрать по мануалу. Трубку вентиляции вклеить. Масло, охлаждалку и тормозуху заменить. Проверить солстояние тормозных колодок, отрегулировать ручник. Далее смотреть "по месту" - устранять траблы по мере выявления.
SergeySK
05.09.2011, 22:36
Сторож хоть ровная подошва хоть кривая все равно там будет масло просачиваться хоть завари все на глухо выдавит через трамблер и зачем совет такой давать блин а пусть типа опыта набирается ТОЛЬКО В ОТЛИЧИИ ОТ ТЕБЯ Я КРАСНУЮ НЕ ДАЮ И ЕЩЕ РАЗ СОВЕТУЮ ПРОЧЕСТЬ ВСЮ ГАЛИМАТЬЮ ЧТО ТЫ НАПИСАЛ НА САЙТЕ НЕ ГОВОРЯ СКОЛЬКО ПЕРЕПИСАЛ У ДРУГИХ !!!!
брррo_O
ну и по теме:
Масло подливал за год где-то по 1л на каждые 2000 км.
ого. а дымок из выхлопной случайно не идет на прогретой?
брррo_O
ну и по теме:
ого. а дымок из выхлопной случайно не идет на прогретой?
Дымок идет как раз на непрогретой, потом исчезает. Но мотор почти всегда влажный от масла. Недавно мастера смотрели в двигатель, рекомендуют капремонт, нашли прожиг в прокладке, поменяли.
Ладно, будем смотреть и устранять. Под подъездом еще не такие стоят, маслом истекают.
Мастера...А мастера догадались компрессию измерить? А износ цилиндров догадались прикинуть?
не знаю у кого как но я у себя устранил теч из бн. выковырял рычаг подкачки и закрутил насквозь болт с двумя прокладками. а саму подошву притер. с такой доработкой проехал порядка 5тыс. и ничего не течет.
Алексчук
06.09.2011, 12:09
Есть одно наблюдение из опыта. Когда делал машину заметил, что на оси коромысел нет пробки со стороны болта фиксатора (сторона по которой выбивают ось при ремонте головки в т.ч. замены колпачков не имея оправки под нужный размер) поэтому перло масло из под прокладки насоса и через трамблер. Поскольку ось была в порядочно изношенном состоянии произведена замена на новую. Результат - везде сухо.
Мой вывод: когда масло через открытое отверстие оси прет в приемную камеру трамблера, оно не успевает стекать через сливное отверстие, результатом чего есть течь через трамблер и насос, и кроме того из-за этого голодание по смазке шеек РВ и коромысел.
А рычаг подкачки разве движется когда работает толкатель от РВ, откуда вдруг берется износ на оси?
Apollonium
06.09.2011, 12:19
Подскажите пожалуйста, сегодня посоветовали поставить исправный электромагнитный клапан холостого хода в карбюратор и настроить у мастера, а я до этого ездил без него. Какой с него реальный толк и что изменится?
Вообще,при исправном БУ ЭПХХ и исправном клапане ничего у Мастера настраивать не надо.Ну разве что обороты ХХ и содержание СО,если только у Мастера есть газоанализатор.
Экономия бензина есть.Для кого-существенная,для кого-так,мешает жить...
СБорисов
06.09.2011, 12:29
Улучшится торможение двигателем и расход уменьшится при условии исправности блока ЭППХ. И проверить концевой выключатель на карбюраторе. Если он не срабатывает ЭППХ не работает.
Michurin
06.09.2011, 13:03
Улучшится торможение двигателем и расход уменьшится при условии исправности блока ЭППХ. И проверить концевой выключатель на карбюраторе. Если он не срабатывает ЭППХ не работает.
+ якщо часом попаде бадяжний бензин, при вимиканні запалення глохнуть буде зразу, без конвульсій.
Apollonium
06.09.2011, 14:48
Спасибо большое! Информации достаточно, для того, чтобы принять решение об установке, мне кряхтение после выключения зажигания уже в печенках сидит, и очень нужна экономия топлива.
Экономии там с гулькин нос, если только по горам не ездить. Это не Озон с порогом 1400об/мин. Но если система есть она должна работать.
SergeySK
06.09.2011, 21:26
Экономия в любом виде экономия !!!
Apollonium
06.09.2011, 22:50
Кстати, сегодня электрик (я правда не понял зачем) сместил положение датчика Холла, машина стала заводиться хорошо, не "кхи-хи-хи-хи...хи-хи-дрыыыыын", а "кх-дрыннн" :))) но правда как отъехал и стал включать передачи пошел треск из под капота, вроде из того же датчика и что-то типа "пальцы стучали", я сам потом вернул его на место, снова машина рвет с места и разгоняется хорошо.
Но проблема в другом... если этот датчик можно так легко выставить руками, то зачем делать работу с осциллографом, выставлять зажигание по стробоскопу и так далее...?! В чем разница "руки против техники"?!
СБорисов
06.09.2011, 23:06
На слух и интуицию можно и ошибиться, поставишь начальный угол на 3-5 градусов позже ВМТ и маслу превед, почернеет за 50-70 км. Везде метки есть: по стробоскопу поставишь +5 градусов, потом по меткам на трамблере подвинешь под бензин и машина едет нормально, а на глазок и на слух поставишь +25-30 и все и тяги нет, а движку это плохо.
andreybelov
07.09.2011, 07:47
На слух и интуицию можно и ошибиться, поставишь начальный угол на 3-5 градусов позже ВМТ и маслу превед, почернеет за 50-70 км. Везде метки есть: по стробоскопу поставишь +5 градусов, потом по меткам на трамблере подвинешь под бензин и машина едет нормально, а на глазок и на слух поставишь +25-30 и все и тяги нет, а движку это плохо.
а расскажите физику процесса когда при позднем зажигании темнеет масло.
SergeySK
07.09.2011, 09:23
а расскажите физику процесса когда при позднем зажигании темнеет масло.
Конечно при позднем темнеет это факт при инжекторе не темнеет практически до замены потому что там во время подается искра на любых оборотах плюс всегда правильное качество смеси у меня раньше темнело после 2-3 тысяч а сейчас светлое после этого пробега .
СБорисов
07.09.2011, 09:48
а расскажите физику процесса когда при позднем зажигании темнеет масло.
Что в моторе происходит не знаю и знать не хочу, а когда люди приезжают и жалуются что масло новое стало черным после замены почти сразу. После проверки УОЗ предлагается его правка, в итоге следующая замена масла приносит свои результаты, но плохо что люди имеют свойство:забывать все через некоторое время.
Алекс 58
12.09.2011, 00:04
попрубуй проверить контакты в колдке подключения жгута к трамблеру бывает загибается усик на маме .причина-нет слабины в жгуте от морды к трамблеру.
Есть проблемка! Помогите пожалуйста!
Не заводится авто. Искра из катушки есть, а на цилиндрах нету. Коробочка (проверка комутатора, аварийный пуск двигателя, движение без Д. Холла) подключенная к разъему Д Холла без признаков жизни, только слехка гудит катушка.
Случилось все на дороге - заглох с предварительным провалом и подергиванием.
Присоединял рабочий комутутор - без результата. Проверил провода на линии Д Холла-Комутатор , вроде без разрывов.
Шарю в мануале пока без результатов. Помогите советом добрые люди.
Трамплер новый, два месяца как поставил (до 1000 км)
Мануал гласит о возможной неисправнисти електронного микропереключателя (не поступают импульсы напряжения на комутатор), где находится сей переключатель?, в трамплере может???...
Датчик Холла,там он и есть.
При неисправном ДХолла мне всегда помогала волшебная коробочка АЗ-1, но в этом случае тишина...
Семерочники ВАЗа говорят о конденсаторах, а есть ли у тавра такие и могут ли они повлиять на исправность сист зажигания?
Алексчук
17.09.2011, 12:22
При неисправном ДХолла мне всегда помогала волшебная коробочка АЗ-1, но в этом случае тишина...
Семерочники ВАЗа говорят о конденсаторах, а есть ли у тавра такие и могут ли они повлиять на исправность сист зажигания?
Подсоедините бронепровод с любого цилиндра на катушку зажигания и проверьте искру через свечу. Если искра есть то ДХ и катушка исправны, тогда посмотрите угольный электрод и провод от катушки до РЗ.
искра проверялась свечей с провода катушки, значит провод от катушки до РЗ норма, уголек смотрел - целый на пружинке...
Нет у нас ни семерочников,ни конденсаторов. При включенном АЗ где вы искру смотрите?
Алилуйя! Причина найдена - на розносчике проводок перегорел!
Всем спасибо за участие. Мож кому пригодится.
Алексчук
17.09.2011, 12:37
Алилуйя! Причина найдена - на розносчике проводок перегорел!
Всем спасибо за участие. Мож кому пригодится.
Фотку в срудию можно?
Когда там провод был? Только резистор и все.Фото!
Фото перегоревшего разносчика(бегунка)
Подскажите, где искать блока управления эпхх (экономайзера) на Таврии.
СБорисов
18.09.2011, 08:18
Наверное в коммутаторе.
Для "подскажите" хоть напишите,что за Таврия,год выпуска. 1102 не говорит ни о чем.
СБорисов
18.09.2011, 08:24
Щаа он выспится и напишет, лег в 6:00 наверное.
Для "подскажите" хоть напишите,что за Таврия,год выпуска. 1102 не говорит ни о чем.Таврия 1991 года. Причина в чем, на электроклапан холостого хода карбюратора подается очень слабое напряжение или пропадает вовсе, и машина соответственно то дергается то глохнет. Вот и спрашиваю где копать, где эта плата управления.
Щаа он выспится и напишет, лег в 6:00 наверное.По себе не судят, я встал в 4.30 и написал пораньше, а то на сайте пока услышишь что нибудь путевое, так день пройдет)))
Мы судим,я в частности только по тому, лень или не лень тавроводу заполнить нормально профиль.Этим вы сами упрощаете себе жизнь и поспать сможете дОльше- не надо тратить время на уточнения в лишней переписке.
С написанного вами про 1991 стало ясно всем и мне в т.ч.,что у вас БУ ЭПХХ находится отдельно,на перегородке моторного отсека,рядом с замком капота,а не в коммутаторе,ка у новых моделей. Ясно также и то,что схема у вас-старая,стандарт.
Мы судим,я в частности только по тому, лень или не лень тавроводу заполнить нормально профиль.Этим вы сами упрощаете себе жизнь и поспать сможете дОльше- не надо тратить время на уточнения в лишней переписке. Ясно подправим
С написанного вами про 1991 стало ясно всем и мне в т.ч.,что у вас БУ ЭПХХ находится отдельно,на перегородке моторного отсека,рядом с замком капота,а не в коммутаторе,ка у новых моделей. Ясно также и то,что схема у вас-старая,стандарт.Так вот я этот БУ ЭПХХ ни фига не найду, рядом с замком капота я видел два крепежных отверстия (кстати тоже подумал что тут что должно быть))) ). Так выходит из всего вышесказанного в этой машине полазил какой-то Кулибин (она у меня 4 года), что затрудняет поиск проблемы.
Я то временно кинул питание на клапан на прямую, работает!
Значит- упростили...А разъем там болтается на жгуте?
Значит- упростили...А разъем там болтается на жгуте?Где? Разъем на электроклапане четко сидит.
На том месте,где должен быть БУ должен и жгут с разъемом болтаться,а у вас там наконечник на клапане,не совсем разъем.
СБорисов
18.09.2011, 11:38
Значит аКАДемики упростили, ищите по проводу от клапана счалку и в ней наступил плохой контакт.
На том месте,где должен быть БУ должен и жгут с разъемом болтаться,а у вас там наконечник на клапане,не совсем разъем.Да ни чего там уже давно не болтается, жгут без ответвлений в этом месте. Короче я понял нужно брать тестер и изучать проводку, так как автор схемы не оставил(((
Значит аКАДемики упростили, ищите по проводу от клапана счалку и в ней наступил плохой контакт.Да ясно в жгут то он заходит. а вот где выходит? Будем искать. Или проще все проводку выдернуть и заново положить)))
Тогда присмотритесь к коммутатору-сколько проводов и контактов задействовано,может таки усовершенствовал? Да,от контакта карбюратора-рычаг ДЗ провод должен идти туда,же,откуда выходит провод не клапан.
Тогда присмотритесь к коммутатору-сколько проводов и контактов задействовано,может таки усовершенствовал? Да,от контакта карбюратора-рычаг ДЗ провод должен идти туда,же,откуда выходит провод не клапан.
На карбе болтается еще разъем на проводе, но он не задействован. Сам думал зачем он тут был! Он скорее размыкается при нажатии педали газа!
Теперь ищите,куда идут оба два.
Теперь ищите,куда идут оба два.Нет второй только на карбе весит, дальше ни идет ни куда. Провод только от клапана заходит в жгут и куда искать?
Если этот огрызок висит-болтается,остальное можно не искать- без этого контакта на карбе ЭПХХ не работает.Хотите восстановить? Начинайте по схеме,с начала,с установкой или БУ отдельного,или совмещенного.
Если этот огрызок висит-болтается,остальное можно не искать- без этого контакта на карбе ЭПХХ не работает.Хотите восстановить? Начинайте по схеме,с начала,с установкой или БУ отдельного,или совмещенного.Ясно! А как вообще эта система необходима или нет! Как это влияет на работу машины, стоит запариваться? Я так понял на клапан шло питание через замок зажигания и там видимо контакт барахлит!
Питание там идет от того контакта,что питает все,а может и х...знает что и куда он подключен.ЭПХХ экономит бензин,хоть многие это отвергают.Вам решать.
Питание там идет от того контакта,что питает все,а может и х...знает что и куда он подключен.ЭПХХ экономит бензин,хоть многие это отвергают.Вам решать.Спасибо! Буду думать! Хотя расход и так 5 на 100, объем движка 1.1
СБорисов
18.09.2011, 12:17
Тут есть еще одно преимущество: лучшее торможение двигателем.
здраствуйте тавроводы подскажите вчем искать проблему-остановился возле аптеки не глуша двигатель и включил аварийку пока сбегал в нее по словам жены резко перестала работать аварийка,после стало ясно что фары тоже не работают(только габариты) и поворотники тоже,с горем попалам доехал домой и после того как заглушил машину попробовал завести но ничего не получилось-мертво.на слудующий день решил найти поломку ,нашел отломаный провод который к шекаладке подключается и подсойденил после этого все зароботало но попрежнему не заводится решил что се акум завел с толкача и поехал, после парковки думал что все буде ок но она не только не завелась но и при попытке завести ее тупо пропадает все питание авто ,снял и подклучи клему акума питание появилось но все также,при просто включенном зажигании питание есть поэтому пришлось опять заводить с толкача.в чем беда??????????
SergeySK
25.09.2011, 22:11
здраствуйте тавроводы подскажите вчем искать проблему-остановился возле аптеки не глуша двигатель и включил аварийку пока сбегал в нее по словам жены резко перестала работать аварийка,после стало ясно что фары тоже не работают(только габариты) и поворотники тоже,с горем попалам доехал домой и после того как заглушил машину попробовал завести но ничего не получилось-мертво.на слудующий день решил найти поломку ,нашел отломаный провод который к шекаладке подключается и подсойденил после этого все зароботало но попрежнему не заводится решил что се акум завел с толкача и поехал, после парковки думал что все буде ок но она не только не завелась но и при попытке завести ее тупо пропадает все питание авто ,снял и подклучи клему акума питание появилось но все также,при просто включенном зажигании питание есть поэтому пришлось опять заводить с толкача.в чем беда??????????
Я так понял что нет зарядки
проверь массу от акб к корпусу. если она плохая на свет и габариты могут работать а вот стартер уже не крутанет двиг.
так а почему гаснет все когда пытаюсь заводить,и не появляется питание пока не сниму клему с акб?
виталий каховка
27.09.2011, 19:42
может клемы надо почистить?
клемы новые и я не думаю что это дало-бы такой эфект
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot