Просмотр полной версии : Регулятор напряжения: повышаем/стабилизируем напряж бортсети
Нет,не от оборотов,иначе к чему тогда написанное выше? Да и кто сказал про ШИМ,чаще всего там-простое вкл-выкл ОВ. А подавлять низкочастотное "дыхание" напряжения должны цепи обратной связи РН.
"Плавание, пропорциональное оборотам" - как раз соответствует.
Да, ОВ просто включается/выключается, но скважность и частота этой коммутации образуют "ШИМ", чем выше обороты, тем короче время включения, чем больше нагрузка, тем больше относительная длительность включения.
Вам просто,наверно,не встречалась ситуация,когда происходит плавание напряжения,но никак не с частотой оборотов ХХ,а со значительно меньшей -от долей секунд до секунд.И было такое у форумчанина,и тут же,при понятых было излечено заменой на нормальный РН. Если предположить мигание с частотой ХХ,то его никто не увидит.Или просто неверно сформулирована ситуация.
Это автоколебания системы автоматического регулирования. Период доли...единицы секунд. Лечение писал выше.
Я и не утверждаю, что частота "ШИМ" равна оборотам ХХ.
Если РН электронный, а не электромеханический (как было в прошлом тысячелетии), то эта частота должна быть довольно высокой.
Но у "таблеток" неизвестного происхождения возможны любые закидоны...
Apollonium
30.09.2011, 00:01
Спасибо, электрик проверял, все уперлось в дохлого, почти, гену. Он дает 40А в лучшие времена, легче поменять будет.
А сколько потребляют все ваши потребители?
Apollonium
30.09.2011, 22:37
Скорее всего и того меньше. Из прожорливых только магнитола, при чем пока еще без саба, и фары.
Интересно, как намеряли 40А?
СБорисов
30.09.2011, 23:19
Интересно, как намеряли 40А?
Шайтан!!!
Несколько лет назад приходилось заниматься генераторами, взяли доску, привинтили электро мотор со шкивком, ремень, мотор в 220 на генератор +12 от БП, потом лампочек из фары побольше, у какой ближний целый у какой дальний, амперметра не было измеряли напряжение и по формуле ток выводили так 25-30 ампер и все напруга до 11 вольт садилась, не хватало мощности и оборотов у движка, но с обрывом во вторичных цепях и слабой возбуждающей цепи сразу было заметно, на 3-5 амперах напруга падала до 9-10 вольт.
Это сложно очень. Достаточно контакты позачищать, диоды попрозванивать, шоколадку проверить лампочкой и вольтметром и можно дать 99,9% что все будет выдавать. А сейчас еще проще, смотришь осциллографом пульсации напряжения бортсети, при обрыве или КЗ одной из фаз будут повторяющиеся провалы в осциллограмме.
Apollonium
02.10.2011, 11:08
Проверял электрик, своего амперметра нет.
Амперметром он мог проверить только нагрузив генератор на полную нагрузку,на стенде,при определенных оборотах.В авто воспроизвести 40А не всегда получится.К тому же,будет там не 40,а 36,ни вы,ни лампы не увидят.
Apollonium
06.10.2011, 19:12
Значит мне предстоит самому проверить генератор, хотя на практике - лишь бы работал, уже столько проблем с машиной навалилось.
Интересно,как вы собираетесь на практике 40 ампер проверять? Есть стенд?
Зачем стенд? Машина и вольтметр, этого достаточно.
СБорисов
06.10.2011, 21:44
Можно измерить китайским цифровиком: падение напряжения на проводе между стартером и генератором.
Сопротивление провода чем измерите?
СБорисов
06.10.2011, 21:59
Вольтметром.
Весело с вами...Не зная сопротивления провода вы по одному и тому же параметру-падению напряжения вычислите и ток и сопротивление?
СБорисов
07.10.2011, 00:03
Так а интернет зачем?, падение, сопротивление, сечение и длинна.
Интернет таки нужен- пусть тогда еще и скажет,как в авто создать такую нагрузку-40 А,и куда при этом АКБ девать? А заодно и длиНу пропишет...
ArtemSaratov
12.10.2011, 11:36
Сопротивление провода чем измерите?
А зачем оно ему?
Если на проводе появляется дельта вольтов, то провод в топку....Или на переборку...Я всегда так делаю...
А зачем оно ему?
Речь шла об измерении выходного тока генератора.
СБорисов
12.10.2011, 19:00
Я вернусь.
СБорисов
12.10.2011, 23:36
Нее...
Адамчук учёл все мои доработки ТОРН-53, выпустил ТОРН-67 (http://www.adam-ae.narod.ru/torn_modification_.htm).
Правда, наворотил ещё всякого функционала...
Я так понимаю скоро этот девайс будет стоить по цене ЭБУ.....
СБорисов
27.10.2011, 00:22
Я вернулся:
В общем сегодня проводил эксперимент с падением напряжения на минусовой шине питания. Подключил вольтметр параллельно минусовому проводу (между АКБ и двигателем), результат оказался не утешительным: при вращении стартера падение составило более 2 вольт. Произведено (отремонтировано): замена минусовой клеммы АКБ, зачистка обтяжка мест соединения минусовых проводов на кузов и двигатель.
Результат: при вращении стартера падение 0,800 (вместо нулей после 8 можно было увидеть разные цифры, которые судорожно изменялись), после запуска двигателя прибор изменил полярность и начал показывать такое -0,080 (последний ноль тоже постоянно менялся), после нескольких минут работы цифра начала изменяться и остановилась примерно на значении -0,012.
Если при данных напряжениях принять сопротивление минусовой шины около 0,01 Ом, то ток стартера около 80 ампер, ток заряда около 8 ампер и через несколько минут около 1 ампера, изменение полярности сказало о том что ток заряда АКБ присутствует. Осталось пересчитать по сечению и длинне провода его сопротивление и иметь это в виду при проверке стартера и генератора.
Какое там сечение? Шесть квадратов? 1 метр имеет 0,00028 Ом х 100А=0,028 вольта.Да и зачем вы измеряете ток стартера на проводе кузов/мотор? разве два толстых провода не идут прямо от АКБ к стартеру,а там уже 16 мм.кв.
ArtemSaratov
27.10.2011, 09:15
2 вольта, это батенька БАСТА у Вас...
Я провожу ТО проводам, после того, как хотя бы один вольт появится...
Только я смотрю от клеммы АКБ до болта стартера (обоих шин и + и -)... Потому что так накладываются еще два перехода-клемма АКБ/клемма првода....клемма провода/гайки стартера...
Так один плохой переход утрет нос всем проводам и сечениям.
СБорисов
27.10.2011, 12:00
Измерялось на газели, у которой проблемы с проводкой были по тому и падения такие.
Какое там сечение? Шесть квадратов? 1 метр имеет 0,00028 Ом х 100А=0,028 вольта.Да и зачем вы измеряете ток стартера на проводе кузов/мотор? разве два толстых провода не идут прямо от АКБ к стартеру,а там уже 16 мм.кв.
А сопротивление соединений болтовых и т.д.
В следующий раз при измерениях подключу шунт на 300 Ампер и поточнее скажу.
Замена минусовой клеммы АКБ, зачистка обтяжка мест соединения минусовых проводов на кузов и двигатель.
Так и были проблемы, после ревизии:
Результат: при вращении стартера падение 0,800
НО все равно многовато, я думаю, может стартер Ёк.
Алекс Шульц
26.03.2012, 10:28
Отпишусь тут
Установил многофункциональный ИРН 9444.3702
http://www.vtnauto.com/ru/9444.html
Александр Васильевич, ваш вариант не подошел - в моем сенсогенераторе крепеж не диагональный, а прямой. А 9444.3702 стал хорошо, только подложил по паре шайбочек.
Само собой, переобжал красный провод, подключил его к выходу генератора (болт). Накинул провод на одну из фазовых обмоток, тоже подключил к ИРН. Допдиоды остались висеть - они там более чем не надо. От ИРН также кинул проводок с клеммой на выход индикаторной лампочки.
на ХХ держит стабильно 14,5, по мере прогрева напруга падает. Мерцаний пока не заметил.
Единственное что убило - отвалился автозапуск сигналки. Там контроль запуска двигателя был подвешен на цепь лампы генератора. Видать параметры сигнала поменялись и сигналка не видит. Теперь "шоделать?". Кстати, в этой цепи есть возможность втулить резисторы (так в мануале и написано). Вот думаю стоит ли городить с ними город, поможет ли это.
ArtemSaratov
18.06.2012, 15:18
что-то совсем я потерял уверенность в том, что смогу забабахать нижнее крепление для Приоровского генератора.
Есть вопрос, вот тут:
http://www.dynamo-bg.com/ru/product.php?id=11
есть генератор "как для приоры", только предназначен для ВАЗ 2108
вроде как от 2108 ставится вместо "москвичевского" на наш родной нижний кронштейн..
Стало быть он подойдет к нам??
В чертежах там по ссылке указан размер между нижними ушами 60мм.
Что скажете?
Кто сталкивался с генераторами Динамо в практке?
Например у нас все ругают гены от ПРАМО и хвалят КЗТА.
А про Динамо-тишина((
Крепление Москвичевского генератора болты на 10 у ВАЗов на 12 ..Легко можно пересверлить... А вот верхнее крепление другое... 1- продается на рынке\дабы не колхозить\ 2- колхозим ...сохраняя бюджет...
ArtemSaratov
19.06.2012, 12:07
Т.е. расстояние между нижними ушами и от уха до шкива у этого "Динамо"-гены совпадает с москвичевскими?
Подскажите. у меня вот так выглядит генератор 97.3701 и вот такой регулятор.куда мне ставить диод?
Абсолютно согласен!
Купите ТОРН, забудете про любые проблемы с аккумулятором/уровнем напряжения.
И эти РН вполне нормальны.
НИКУДА написал потому,что в этом генераторе с этим РН,в отличие от старых диод не нужен- схема иначе.
Уже разобрался. Напряжение выросло. Впервые стрелка вошла в зелёную зону на треть.
Купите ТОРН,
по поводу торна. он денег стоит, а диод и немного труда делают тоже самое
И где же вы диод воткнули?
Ставил доп. диод на десяточный генератор с такой же схемой. Были заметные пульсации на ХХ, машинка ездила как-то неважнецки, поэтому взамен старого регулятора поставил 9444.3702, вот от него напруга ниже 13.9В не опускалась, пульсаций нет (по БК, на аккуме обычно на 0.1-0.2В больше). Возможно и на таврийский гененератор можно приколхозить этот регулятор.
Хех, оказывается на этой странице выше уже есть кто установил данный регулятор, сорри за невнимательность.
Да нет ТАВРИЧЕСКИХ генераторов! Нет и все, есть генератор,который ставят на Таврию, от Москвича и что угодно.
...он денег стоит...
Он не просто "денег стоит", он своих денег стоит!
Не только увеличивается токовая отдача, даже на ХХ. Он и зимой позволяет исключить недозаряд, а летом - защищает от выкипания электролита.
Три года с ним езжу, ни зимой, ни летом проблем не знаю.
Интересно, как это РН изменяет "токовую отдачу" ?
Весьма вероятно, что даже в этой самой ветке и было обсуждение MOSFET vs NPN ключ.
Чем меньше падение напряжения на открытом ключе, тем больше ток через ОВ, соответственно - при тех же оборотах - выше отдача генератора.
Елки палки еще даже сентябрь не кончился а уже диоды тулят. Что будет зимой? o_O
Легкое незнание-непонимание темы... ваша "токоотдача" не током возбуждения ограничена, а обмотками и диодами основного выпрямителя, самой характеристикой генератора.Заложено там 14 Ви 55 А, 65 А благодаря току через ОВ не станет. Ток возбуждения, а еще виртуальное падение напряжение на РН не проблема, т.к. оно всегда ограничено- даже если и падение будет=0 вольт, сопротивление ОВ,проводов,щеток и прочей мелочи не даст току через ОВ стать бОльшим, чем может быть. Считаем- сопротивление ОВ=минимум ТРИ ома, какой ток вы получите?
Разговор о диоде возник применительно к старым генераторам со старым РН, а важнее всего- с той схемой, что была ранее. Сейчас ,и давненько уже, от этого ушли,все поменялось, а тут- все по прежнему, суем диод! Хоть куда...
Кук, вы немного не правильно толкуете человеку о его повышенной токоотдаче от Торна.
Как применение современных элементов в схеме стабилизации может увеличить токоотдачу, если регулятор напряжения нагружен все го лишь на обмотку возбуждения?
Торном можно добиться стабильности напряжения от температуры и оборотов.
А силовая часть как правильно заметил КУК остается полностью стоковая.
А по поводу диода - сейчас разброс напряжения таблеток и шоколадок очень большое. И для того что бы не бегать в магазин меняя их постоянно пока не подберешь нормальную, можно в цепь поставить диод. Кремниевый дает прирост в 0.7 Вольта, а германиевый 0.4 В.
Сам зимой таким пользуюсь. Таблетка моя дает 13.9 В. Летом меня это устраивает, а зимой при малых пробегах батарея страдает. Поэтому цепляю Д305 диод последовательно в цепь возбуждения. Напруга 14,3 В. Для зимы самое оно!
Зы. Гена с боковой таблеткой. Точно не знаю с чего:). Но схема сравнения через доп. диоды.
И где же вы диод воткнули?
между белым проводом и регулятором. в начале темы нашёл и сам по схеме догадался.
nikk[Slavuta]
26.09.2012, 23:42
Купил ТОРН-67 у Адамчука в Таганроге. Буду ставить в ближайшее время. Баловался с диодом в зиму, но как то не проняло, да и дергаться туда сюда(зима, лето, оттепель) не нравилось.
Не знаю стоит ли подключатся к ДАД?
Я всё никак не доберусь, чтобы сделать вход "Коррекция+" (для блокировки генератора на высоких нагрузках).
Сейчас вход "Коррекция-" подключен к ЭПХХ, напряжение повышается на ПХХ.
А вообще - поздравляю с отличным тьюнингом генератора!
Почти три года пользуюсь, ни разу не пожалел, что установлен ТОРН-53.
Сейчас у меня включено так:
http://s59.radikal.ru/i164/1108/8f/fc4c925e45e7t.jpg (http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i164/1108/8f/fc4c925e45e7.jpg.html)
PS
Посмотрел схему подключения ТОРН-67.
Если у вас в генераторе есть дополнительная секция диодов (для питания ОВ), то я бы не стал использовать показанное на схеме рэле, проигнорировал бы "крестик" между выводом D и входом ОВ (и катодом демпферного диода).
Брать сигнал "Коррекция" с ДАД имеет смысл, получится и мини-KERS на ПХХ, и разгрузка на разгонах.
Только надо посмотреть, какие пульсации давления на ДАДе, чтобы напряжение не "блындало" туда-сюда.
nikk[Slavuta]
12.10.2012, 08:51
Не могу разобраться с подключением к РН (щеткам). Инструкция просто отпад.
Может кто прочтет и скажет, как верно? http://www.adam-ae.narod.ru/TORN_67__Insruction.doc
Вот такой РН. https://lh5.googleusercontent.com/-wsRG5YwumuI/UHevmoyXLKI/AAAAAAAAEk4/PUBQiNf4yvE/w497-h373/2012-10-11
:(
Я давным-давно Адамчуку присылал и схему, и правленную инструкцию...
По картинке:
все три вывода заводского РН откусить от ЩУГ, заклёпки высверлить и снять заводской РН со ЩУГ (тогда будет удобнее просовывать "длинный" провод ТОРНа)
"длинный" провод ТОРНа припаять к выводу щётки, не имеющему лепестка-контакта на наружной стороне ЩУГ (на фото - в середине)
между выводами щёток припаять КД213, анод к щётке с лепестком, катод к щётке с припаянным "длинным" проводом ТОРНа
Никакие рэле не нужны. ОВ запитайте от доп-секции диодов генератора.
Включайте, как на моей картинке в предыдущем сообщении, всё будет работать замечательно.
Кстати, как оформлен датчик температуры аккумулятора? (если можно - фото)
nikk[Slavuta]
12.10.2012, 11:05
Кстати, как оформлен датчик температуры аккумулятора? (если можно - фото)
Видео FullHD for babuby
http://www.youtube.com/watch?v=1-i_tjuxVxE&feature=youtu.be
nikk[Slavuta]
12.10.2012, 11:18
Кольцо массы с РН выпилить?
;1964636']Кольцо массы с РН выпилить?
Не обязательно - на скорость не влияет!
:)
;1964606']Видео FullHD for babuby
Смотрел без звука (на работе).
Понятно, Адамчук поленился сделать датчик правильно! А, ведь, обещал!
Мне пришлось (как я говорил в отчёте (http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=978209&postcount=2)) переделать датчик, а то эта "пупочка" больше реагировала на общую подкапотную температуру, чем на состояние электролита.
Перепаковал платку датчика в такой (http://www.rubilnik.ru/content/shop/thumbs/products/12094.png) наконечник силового провода, предварительно придав трубке овальную форму (чтобы платка влезла) и заполнив трубку пастой КПТ-8.
http://www.rubilnik.ru/content/shop/thumbs/products/12094.png
Когда-то я сделал на Москвич подобный регулятор с термодатчиком, при плохом тепловом контакте с корпусом батареи летом давал недозаряд, потому что мерял под капотом.
nikk[Slavuta]
12.10.2012, 23:25
Думаю с точки зрения термообмена, его достаточно теплоизолировать, например упаковать вместе с местом крепления теплоизоляцией.
Идеально конечно надежно загерметизировать и погрузить в одну из банок. Но как это сделать практически - не знаю.
Нет, никакой термоизоляции не хватит.
Если аккуратно срезать термоусадку с "пупчки", то увидите: контактный лепесток припаян к печатной дорожке, а диоды датчика расположены от лепестка и дорожки очень далеко.
Да и толщина меди в печатном проводнике не позволяет передавать нагрев на большую площать без заметных потерь.
Настоятельно советую разобрать датчик, заложить в наконечник пасту и (приняв меры, чтобы платка/диоды не коснулись трубки) утопить платку в наконечник.
Сразу заметите, что напряжение не за ~3~5 минут меняется, а гораздо медленнее.
Старый датчик у меня был укрыт резиновой крышкой, ветром не обдувался, но всё равно - показывал погоду на Марсе...
:)
Напишу гневное письмо Адамчуку!
Погружной датчик Адамчук делал - говорит, разница с температурой свинцового контактора не более 2°, из-за сложности отказался...
Но нынешнее исполнение НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ!
Чтобы не дать платке коснуться трубки, я взял кембрик D2mm, разрезал вдоль, чтобы получился С-профиль. Согнув виде U, надел на край платы. В таком виде, обмазав пастой, засунул в трубку.
Кабель и переход оплётки на наконечник защитил термоусадкой.
Полтора года - полёт нормальный.
nikk[Slavuta]
13.10.2012, 20:54
я думаю тупо датчик с клемой упаковать теплоизоляцию и все никакого влияния внешней температуры.
Так что вам надо-"никакого влияния", или таки тепловой контакт с АКБ?
Алекс Шульц
14.10.2012, 19:23
Идет реклама ТОРН :) А я вот поставил себе интеллектуальную шоколадку
http://www.vtnauto.com/ru/9444.html
"и как видите - не жужжу!"(с)
Только вот я удивился, когда узнал что если скинуть у этой шоколадки проводок на лампочку, то генератор не стартонет. А я-то думал, что там по этой цепи сугубо индикация идет :)
Нет,Саша, стартонет, только не на ХХ, а позже, так-1500...2000, в зависимости от карахтера генератора, его слабостей.
nikk[Slavuta]
14.10.2012, 19:54
Так что вам надо-"никакого влияния", или таки тепловой контакт с АКБ?
Вот с АКБ он и будет контактировать, а не с подкапотным пространством.
;1966601']я думаю тупо датчик с клемой упаковать теплоизоляцию и все никакого влияния внешней температуры.
А как тогда ЭТО понимать? Если так чешется контролировать температуру АКБ, так наклейте датчик на пластину из алюминия, прижмите ее к стенке, а тогда уже и изолируйте. Хотя...При общей температуре под капотом рано,или поздно все будет иметь одну температуру. Не будете же вы городить шубу в палец толщиной.
Для теплоизоляции АКБ 12САМ28 применяется ящик из алюминия, покрытый внутри слоем вспененного полиуретана толщиной 30 мм.
Алекс Шульц
14.10.2012, 20:07
Мне непонятно чего так. "индикаторная цепь" - а тут такое
P.S. Я не пойму увлечения замера температуры АКБ. Думаю, что хоть датчик внутрь засунь - ничего особого это не даст.
Всяк с ума по-своему сходит...Тьюнинг называется. При РН с контролем напряжения на АКБ,простом,как грабли, последняя 6 лет отслужила мне,и ушла к другому.
Алекс Шульц
15.10.2012, 11:14
Всяк с ума по-своему сходит...Тьюнинг называется. При РН с контролем напряжения на АКБ,простом,как грабли, последняя 6 лет отслужила мне,и ушла к другому.
Вы имеете ввиду "красный проводок" от шоколадки с круглой клеммой? :)
Нет, Саша, у меня просто РН такой был на Таврии с москвичевским генератором, отдельновисящий. Хотя, идея та же- питание первого каскада УПТ и стабилитрона прямо РН от АКБ.
Алекс Шульц
15.10.2012, 13:13
ну я вот тоже думаю что замер напруги на клемме 30 генератора - это очень правильно. если проводка генератор-стартер-АКБ не гнилая, то считай что меряешь напругу прямо на АКБ
...замер напруги на клемме 30 генератора - это очень правильно...
Не вижу ничего криминального (наоборот - только полезное) в компенсации сопротивления, пусть даже и толстого, провода.
Чем ближе к потребителям обеспечено правильное значение напряжения - тем лучше.
Тогда есть смысл кроме сопротивление провода сечением 16 мм.кв и длиной0,5 метра учитывать и сопротивление измерительного проводника... До крайности так не дойдем?
Ну есть такое- при подключении к шунту прибора для получения требуемого класса точности и шунт поверяют, и измерительные проводники калибруют, но зачем это здесь, кому нужны эти блохи в виде милли-,или микровольт?
А как учитывать все без исключения переходные сопротивления?
:)
Не тех вы блох считаете!
Не сопротивление измерительного провода важно, а ЭДС на границе двух металлов, ибо не могут разные провода иметь один и тот же химический состав.
(вспомните, как подключаются термопары)
По теме:
раз по проводнику текут значительные токи, целесообразнее скомпенсировать его импеданс схемотехнически, чем просто увеличивать сечение
Да и вообще, мне лично - всё равно, хоть рэлейный "регулятор" себе ставьте!
:)
Мне захотелось поулучшать электрику - я купил ТОРН, и доволен. :)
ArtemSaratov
15.10.2012, 22:49
:)
.......раз по проводнику текут значительные токи, целесообразнее скомпенсировать его импеданс схемотехнически, чем просто увеличивать сечение
.....
ММММ...эээээ...а это,простите,как?
Я не тролю-мне правда интересно.
Вот у Вас АКБ. Вот у Вас стартер. Вот между ними 47 сантиметров "воздуха".И что тут придумать "схемотехнического", чтобы снизить потери на этом участке?
Придумать стартер, который кушает не 300 ампер,а всего 200,но ВОТ С ТАКЕННЫМ редуктором?
Ну так это будет сильно дороже,чем дельта между проводом ПВ-3 32 квадрата 60 руб метр и проводом 16 квадрат 40 руб метр.
nikk[Slavuta]
16.10.2012, 12:06
Установил ТОРН-67.
Из сложного было - припаять паяльником 25 watt к щеточному блоку диод и провод.
Длинны проводов для подключения контрольной лампы и ДАД не особо хватило.
Питание на щеточный блок с блока дополнительных диодов подавать нельзя, возбуждения не происходит, надо подавать с аккумулятора.
Все заявленные функции работают, при старте генератор отключен, что почувствовалось очень сильно, после включения генератора и на холодном двигателе идет интенсивная подзарядка - 15,2 вольта, которая после прогрева двигателя опускается до 14,4...14,2 в моем случае вольт.
Динамическая коррекция работает, при разгоне гена вырубается, по вольтажу видно, - падает до 13,2, а при торможении двигателем напряжение подымается до 14,5.....14,8 вольта.
Термопары- сваривают, не паяют. Фтарое- при пайке граница в разности металлов мизерна,особенно,если это металлы/сплавы одной мамы- меди.
Импеданс тут откуда взялся, тут переменные токи бегают? И частоты высокие?
;1969338']Установил ТОРН-67.
Из сложного было - припаять паяльником 25 watt к щеточному блоку диод и провод.
Длинны проводов для подключения контрольной лампы и ДАД не особо хватило.
Питание на щеточный блок с блока дополнительных диодов подавать нельзя, возбуждения не происходит, надо подавать с аккумулятора.
Все заявленные функции работают, при старте генератор отключен, что почувствовалось очень сильно, после включения генератора и на холодном двигателе идет интенсивная подзарядка - 15,2 вольта, которая после прогрева двигателя опускается до 14,4...14,2 в моем случае вольт.
Динамическая коррекция работает, при разгоне гена вырубается, по вольтажу видно, - падает до 13,2, а при торможении двигателем напряжение подымается до 14,5.....14,8 вольта. Доброго...Интерестно ..Скажите а почему такой разброс напряжения от 15.2 до 13.2... так и должно быть? или я чегото недопонимаю?
nikk[Slavuta]
16.10.2012, 13:28
Доброго...Интерестно ..Скажите а почему такой разброс напряжения от 15.2 до 13.2... так и должно быть? или я чегото недопонимаю?
13,2 это когда отключен генератор, при разгоне. 15,2 это интенсивный заряд при прогреве, у меня кальциевый аккумулятор, для него это айс.
Ладно,при холодном моторе с 15,2В смириться еще можно,хотя не у всех кальциевые, что с ними будет? А как быть/терпеть такой дикий перезаряд и перенапряжение бортсети при ПРОГРЕТОМ моторе и езде накатом? Это всегда полезно,всем АКБ?
Стабильность заряда важна для любой батарейки... Если я не прав то поправте меня..
...
Вот у Вас АКБ. Вот у Вас стартер. Вот между ними 47 сантиметров "воздуха".И что тут придумать "схемотехнического", чтобы снизить потери на этом участке?...
Про этот отрезок и речи не было.
Только про импеданс проводника генератор->аккумулятор.
;1969338']Установил ТОРН-67.
...Питание на щеточный блок с блока дополнительных диодов подавать нельзя, возбуждения не происходит, надо подавать с аккумулятора...
Очень странно!
У меня ОВ запитана от диодов, всё работает.
Как у вас включена КЛ?
У меня (http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=1941846&postcount=559) КЛ - лампа накаливания, через неё подаётся небольшой стартовый ток в ОВ. У вас там светодиод?
Если да - то его (вместе с токоограничительным резистором) надо зашунтировать ещё одним резистором (~56 Ohm).
Стабильность заряда важна для любой батарейки... Если я не прав то поправте меня..
Важно соответствие зарядного напряжения температуре электролита.
Летом на ПХХ перезаряда не будет, так как базовое напряжение понизится:
Температура, C°: -20 -10 0 +10 +15 +20 +25 +30
Напряжение, В: 14,7 14,5 14,2 14,0 13,9 13,8 13,7 13,6
;1969338']Установил ТОРН-67.
...
Динамическая коррекция работает, при разгоне гена вырубается, по вольтажу видно, - падает до 13,2, а при торможении двигателем напряжение подымается до 14,5.....14,8 вольта.
Какой длины использован шланг "ВК<->ДАД"?
Ложных срабатываний нет?
Как, по вашим ощущениям, выбран порог отключения генератора на разгоне - не рано ли, не поздно ли?
Как долго на ПХХ длится подъём напряжения - до нажатия педали акселератора, до достижения определённых оборотов?
(какой у вас объём двигателя?)
nikk[Slavuta]
16.10.2012, 20:32
В общем все плохо.
1 Старт все как положено 15,2 вольта
2 После прогрева двигателя напряжение при движении 12,2 вольта
3 При торможении двигателем растет до 14,0 вольт
4 После отключения от ДАД 13,9 вольт, которые скатились за 10 минут езды до 13,0 вольт при включении фар, печки и прочего провал до 12,2 вольт
Адамчук, сказал, что ничего не может понять и пропал.
:(
Правильно ли я понял №4: при ровной езде ДАД выключает генератор?
Сюрприз!...
Насколько я помню, вход "Коррекция" имеет три рабочих состояния:
напряжение 0~1 вольт - ПХХ, напряжение повышенное
1~4 вольта - средние нагрузки, напряжение номинальное для данной температуры электролита
4+ вольт - разгон, генератор отключен
Если выход ДАД отключить от ТОРНа - должен быть режим средних нагрузок.
Пробовали отсоединять ДАДовские провода?
И ещё странно - было обещано, что при выключении генератора по входу "Коррекция", напряжение на аккумуляторе не должно опускаться ниже 12.5 (кажется), чтобы не допустить разряда генератор будет принудительно включен...
Что-то Адамчук не доглядел...
Мда...
nikk[Slavuta]
16.10.2012, 20:45
ДАД отключил. Получил 13,9, которые обвалились до 13,0 за 10 минут езды. При включении Фары + печка = 12,2 вольта.
nikk[Slavuta]
16.10.2012, 20:53
А что показывает КЛ?
КЛ при включенном ДАД постоянно то мигала, то светилась. Без ДАД никак себя не проявляет.
Хм...
Значит - пороги на входе "Коррекция" выбраны неправильно...
Пока ДАД не подключайте.
Какое напряжение на ХХ (с и без нагрузки)? Как ведёт себя КЛ?
У меня КЛ мигает, когда на ХХ включаю все потребители и начинает работать вентилятор на радиаторе.
nikk[Slavuta]
16.10.2012, 21:00
на XX начало с 13,9 закончило 13,0 (<--------10минут-------->)
Под нагрузкой 12,2 (дальний, печка, музыка) лампа не мигает.
При 12.2 - КЛ не мигает?!
nikk[Slavuta]
16.10.2012, 21:02
При 12.2 - КЛ не мигает?!
Не-а.
nikk[Slavuta]
16.10.2012, 21:04
Хочу завтра ДАД вольтаж померить. Для собственного успокоения.
;1970309']Не-а.
ЭТО категорически неправильно!
В таком режиме она должна мигать на ХХ.
Обрыва провода в кабеле датчика температуры нет?
Подозреваю, Адамчук не всем моим советам внял...
Если можно, сфотографируйте, пожалуйста, печатную плату с обеих сторон.
Мне кажется, там есть лишние диоды, которые следует отпаять.
nikk[Slavuta]
16.10.2012, 21:12
Да не, он там толстенный. МОжет можно как то его работоспособность протестировать? Корпус стремно вскрывать, может у Адамчука совесть проснется и он что-то ответит.
nikk[Slavuta]
16.10.2012, 21:13
Завтра буду с вольтметром мерять, может БК врет?
nikk[Slavuta]
16.10.2012, 21:26
Смущает вообще, что такой сильный провал при нагрузке, я пологал, что должно быть меньше. А Зимой как? Толку от такого Торна, когда печка + фары + хх в пробке.
Ну всё, завтра напишу ему письмо.
Давно собирался.
А вы пока попробуйте включить по моей схеме: с КЛ+диод, без рэле и питанием ОВ от доп-секции.
nikk[Slavuta]
17.10.2012, 21:29
В общем коррекцию подключил на массу и все полетело. Просадка до 13,5 при включенных всех потребителях на холостом при 860 оборотах. Только чуть газу все назад, - 14,4
Есть определенная инертность системы, если все потребители резко убрать, то имеем 15,0 вольт определенное время.
Алекс Шульц
18.10.2012, 10:31
Не вижу ничего криминального (наоборот - только полезное) в компенсации сопротивления, пусть даже и толстого, провода.
Чем ближе к потребителям обеспечено правильное значение напряжения - тем лучше.
-что такое "правильное" напряжение? Оборудование машины требует точного напряжения? Мне кажется, что это погоня за абсолютом.
Да есть теория (правда кое-кто сейчас ее ставит под сомнение), что свинцовый АКБ нужно заряжать напряжением 13.8Вольт при 15 градусах Цельсия минус 40мВ на каждый градус отклонения температуры. Правда эта теория писалась давно, когда АКБ имели большой саморазряд и для стэндбай юз, то есть для режима постоянной круглосуточной зарядки. В автомобиле цайкл юз (циклический режим), поэтому напряжение может быть и больше этого теоретического, но если ехать по трассе целый день, должно постепенно приближаться к этому значению.
Этих теорий- мильен, только большинство почему-то танцуют от +20 гр.С, и таблицы всякие на этом основаны...Но то,что на АКБ прет и 15 и больше- не есть по понятиям.
nikk[Slavuta]
18.10.2012, 19:54
Для кальциевых согласно инструкций напряжение должно быть 14,5...14,8.
А у всех- кальциевые? Да и 15...немного больше 14,5, как не верти.
nikk[Slavuta]
18.10.2012, 19:59
А у всех- кальциевые? Да и 15...немного больше 14,5, как не верти.
А у кого не кальциевые, то не повышает!
Да пусть,кто против? Только что-то так много телодвижений вокруг устройства,которое должно работать просто- воткнул и забыл.
nikk[Slavuta]
18.10.2012, 20:05
Да пусть,кто против? Только что-то так много телодвижений вокруг устройства,которое должно работать просто- воткнул и забыл.
У нас на Марсе зимы суровые последнее время. И я бы не прыгал, но два поднятия аккумулятора на 5 этаж и печальные 12,2 вольта при -20 заставили задуматься о причинах и следствиях.
Просто РН от ВТН с доп. проводом на выход генератора,о чем Шульц говорил, спокойно справляется и без таких тяжестей. Просто тут одно важно- если вы делаете короткие пробежки со сетом, печкой, музыкой, не уверен, что вам не придется таскать и дальше, хоть при каком РН. АКБ кроме всех этих вольт и градусов еще и время нужно, не даром эти яйцеголовые придумали слово ампер*час.
...не даром эти яйцеголовые придумали слово ампер*час.
Алекс Сорока обещает зарядить автомобильный аккумулятор на 100% за пару часов - без кипения электролита и перегрева аккумулятора.
Думаю, за несколько минут его ЗУ может обеспечить существенную степень заряда.
...Доктор, сосед говорит, что за ночь шесть палок бросает! Что мне делать?
- говорите и вы!...(с)
Обещайте/говорите и вы, что мешает? Возьмите любой нормальный справочник по АКБ, там есть такая тема "Форсированный заряд", и там ясно пишется про такие возможности. Но при чем здесь стационарный заряд к работе АКБ в бортсети и в движении?
_Dimasik_
19.10.2012, 19:07
Для кальциевых акб есть рн от втн на 14.5 вольта при +20. При -15 при утреннем прогреве авто показывает на клеммах акб под 15 вольт. Об этом уже давно писалось. У меня такой стоит, акб 3 зимы пережил без намека на проблемы. Недавно подготавливал его к зиме. Уровень электролита как будто даже не опустился (последний раз контроллировал весной): подливать дистилят не пришлось. Плотность электролита по ареометру показала заряженность на 75% и выше. Зарядил стационарным зарядным и поставил назад, уверен что и этой зимой не подведет. Так зачем выдумывать всякие торны и изобретать велосипед с парусом??? Поставьте подходящий рн для своего акб и спите спокойно.
Это все хорошо.... А как же ТЮЮННИИННГ???
...Но при чем здесь стационарный заряд к работе АКБ в бортсети и в движении?
Вот, некоторые тут ТЮЮЮННИИИНГа просят.
А чем не тюнинг: от генератора питать двухканальный SEPIC, один канал - для бортовой сети (стабильные +14в), второй канал - для питания ЗУ Сороки.
Ссылку на его ЗУ дать?
От полезной инфы я некогда не отказывался.... Да и другим будет любопытно посмотреть...Так что ждемс...
Вот, некоторые тут ТЮЮЮННИИИНГа просят.
А чем не тюнинг: от генератора питать двухканальный SEPIC, один канал - для бортовой сети (стабильные +14в), второй канал - для питания ЗУ Сороки.
Ссылку на его ЗУ дать?
Представляю себе "надежность" подобной системы. Штатная электросистема авто хороша тем, что сохраняет работоспособность почти при любом отказе на ходу, все что замкнуло отгорает само, генератор кратковременного КЗ не боится, АКБ обеспечивает необходимый запас на случай отказа генератора. В системе с кучей конветоров должна быть куча защит и байпасных реле, что отнюдь не добавит надежности.
Вот (http://adopt-zu-soroka.narod2.ru/) первая страница его сайта.
Освещена теория, практика, показаны три варианта ЗУ.
Меня регулярно пробивает купить у него МикроЗУ-PRO (http://adopt-zu-soroka.narod2.ru/catalog/mikrozu_pro/), но останавливает отсутствие (у меня) нормального блока питания, да и корпус аккуратно мне не сделать...
Никак не пойму такого извращение- от генератора питать ЗУ...И зачем БС стабилизировать, в каких пределах, какой КПД будет,про надежность уже спросили.
Вот (http://adopt-zu-soroka.narod2.ru/) первая страница его сайта.
Освещена теория, практика, показаны три варианта ЗУ.
Меня регулярно пробивает купить у него МикроЗУ-PRO (http://adopt-zu-soroka.narod2.ru/catalog/mikrozu_pro/), но останавливает отсутствие (у меня) нормального блока питания, да и корпус аккуратно мне не сделать...
Забудте про такое зу. Как владелец ВЕРСИИ 3 говорю.
У меня проработало год и все было хорошо пока не сдохло - а потом начались танцы с бубном.
Сейчас обычный китаец нечем не хуже !!!!!!!
А автор этого устройства мудак.
""Ремонтируйте сами"" (с)
Забудте про такое зу. Как владелец ВЕРСИИ 3 говорю.
...
Очень печально!
Но когда работало - действительно заряжало аккумулятор быстро и не кипятило его?
Моя Жаба купила PW-150 (http://www.orionspb.ru/editor/assets/zaryadnie_ustroistva/zu_instruction/orion150,410.pdf), за RUR900, все упоминания "микропроцессора" - миф, опечатка или взяты из описаний более старших версий ЗУ.
За 2 часа не на 100% ёмкости заряжает, но с вечера к утру - вполне.
Вот (http://adopt-zu-soroka.narod2.ru/) первая страница его сайта.
Освещена теория, практика, показаны три варианта ЗУ.
Меня регулярно пробивает купить у него МикроЗУ-PRO (http://adopt-zu-soroka.narod2.ru/catalog/mikrozu_pro/), но останавливает отсутствие (у меня) нормального блока питания, да и корпус аккуратно мне не сделать...
у меня его десульфатирующее ЗУ, прекрасно работает, как и дедушкин выпрямитель- один в один, проверял 2 года. два совершенно одинаковых аккумулятора на 24ач, 7 лет от роду на момент попадания ко мне в руки каждый из них имел ёмкость 23ач, один заряжался сорокиным ЗУ от солнечной батареи, а второй просто включен в параллель с солнечной батареей, через 2 года оба аккумулятора имеют 22,5ач- ну и нах оно впало? при этом афтар девайса утверждает, что чудес мне он и не обещал- а что тогда он обещал? просто бестолковый полуфабрикат с двумя светодиодами за 50 баксов?
берите господа вилочки для снимания лапши с ушей, и только потом читайте его теорию...
Одного не пойму- когда вымрет последний производитель, делающий ЗУ для десульфатации? Сами АКБ, современные, этим давненько не страдают, а им все прописывают,да прописывают...
Очень печально!
Но когда работало - действительно заряжало аккумулятор быстро и не кипятило его?
Моя Жаба купила PW-150 (http://www.orionspb.ru/editor/assets/zaryadnie_ustroistva/zu_instruction/orion150,410.pdf), за RUR900, все упоминания "микропроцессора" - миф, опечатка или взяты из описаний более старших версий ЗУ.
За 2 часа не на 100% ёмкости заряжает, но с вечера к утру - вполне.
Жаба не подвела) Для авто дак вообще нет смысла.
Лапша присутствует - так как разницу заметит невозможно.
Я свою лапшу уже съел)
Одного не пойму- когда вымрет последний производитель, делающий ЗУ для десульфатации? Сами АКБ, современные, этим давненько не страдают, а им все прописывают,да прописывают...
Не страдают если постоянно эксплуатировать. А если хранить в полу- или вообще разряженном состоянии, то всякое может быть. Озадачил сегодня меня пятилетний племянник восстановить подаренный родствениками детский электромобильчик-джип, который у них стоял несколько лет в сарае. Аккумулятора и родного ЗУ конечно нет. Нашел на работе 2 б/ушных аккумулятора от упса по 12А*ч, состояние ниже среднего, соединил параллельно, из компьютерного БП сделал зарядник, выкинул все лишнее, замутил простой алгоритм на LM358, типа сперва даем большой ток (0.2С) с ограничением напряжения до 14.4В, чтоб быстро набрать 90% емкости, а потом, когда напряжение упрется в верхний предел и ток снизится в 10раз, переключаем ограничение на 13.8В для поддержки. С хорошими аккумуляторами работает без проблем, а вот с долго лежавшими засада, как только включаем, напряжение быстро нарастает до 14.4В, а ток снижается до величины менее 100ма и стоИт так очень долго. Соответственно ЗУ не включает режим быстрой зарядки, хоть ты тресни. Помогла раскачка, заряд-разряд, подключение на пару минут спирали, затем пару минут зарядки, опять спираль и так несколько раз. После этого аккум стал нормально принимать заряд, ток возрос и он благополучно зарядился. Завтра после прихода чада из садика тестдрайв. Выходит, учебники не совсем правы, а Сорока прав... Буду мутить автоматическую десульфатацию как у Сороки. Не хотел процессор ставить, но видно придется.
ArtemSaratov
22.10.2012, 19:46
тоже имею положительный опыт "десульфатации" стоящего АКБ (причем автомобиьной мутлы). Устройство самодельное,а уж сорокин или нет-простите,не в курсе.
Однако кач-раскач длился дня три-четыре
Да, Жаба не подвела.
У меня есть ~четырёхлетняя Варта, однажды разрядившаяся "в ноль" за пару дней на морозе из-за неисправности рэле стеклоочистителя. Год провалялась под столом. Попробовал оживить: долил воды, поставил на зарядку от PW-150. Сейчас Варта, как новая.
:)
Я думаю, всё-таки Сорока пишет по делу, методика восстановления UPSовых аккумуляторов вполне правдоподобна.
Конечно, стОят его ЗУ недёшево, но и веры им больше, чем каким-то кЕтайским мыльницам...
А вы не думаете, что разные они- гелевый и обычный, и далеко не всегда речь идет и проблема упирается именно в сульфатацию?
Варта как новая? Чем грузили,каким током?
Не уверен, что моя Варта - гелевая. Обычный белый корпус, видно, как плещется электролит.
На стартёр не нагружал, использую в качестве питания для сигнализации, пока основной аккумулятор на зарядке (Меланья стоИт в затяжном тьюнинге, приходится менять аккумуляторы, дверные замки без тяг, работают ТОЛЬКО от сигнализации).
Моторчики замков работают бодро, фары и пр. - тоже, держит нагрузку около месяца, если надо.
Конечно, полного доверия Варте уже нет, но всё равно - я удивлён, что она вообще согласилась принять заряд.
Если почитать нормальный справочник по АКБ, то там ясно написано- сульфатация- процесс необратимый. Эт-первое.
Фтарое- гелевые АКБ немного иначе себя ведут хотя-бы потому, что воды там мизер, и выкипать нечему и некуда. Еще лет 25 назад столкнулся с такими АКБ из ФРГ, а не современными китайцами. Что там и как было внутри- неведомо, согласно ихней сопроводиловке разрыв в циклах заряд/разряд не должен был превысить 6 месяцев,было 10...11, но из 6 шт. только 3 всякими доступными способами, в т.ч. и зарядом асимметричным током, удалось реанимировать, не на полную емкость, и не надолго.
Не знаю, я в этой области - дилетант.
Адамчук пишет, что в октябре-2012 изменил схему входа "Коррекция", она больше не искажает сигнал ДПДЗ своим импедансом.
nikk[Slavuta]
19.11.2012, 13:37
В общем что имеем:
1 Какого хрена я купил новый аккумулятор? ))))
2 Запуск двигателя генератор выключено.
3 Прогрев было 14,5 стало 15,6...15,8
4 Движение было 14,4 стало 14,4....14,8
5 Движение по пробкам было 13,8 стало 14,4
6 Движение в вечернее время было 13,3...13,5 стало 14,4
7 НА холостых печка + свет + музыка + карлсон было 12,4 .... 12,5 стало 13,8...13,9
Вообще, а какой у вас генератор?
nikk[Slavuta]
19.11.2012, 13:42
Вообще, а какой у вас генератор?
честно? для меня это большая тайна. А какой ставили с завода в 2004 ?
Если там именно такой, то у него И при запуске, И при работе и так ОВ практически не потребляет, она питается от вспомогательного выпрямителя.
nikk[Slavuta]
19.11.2012, 13:49
Если там именно такой, то у него И при запуске, И при работе и так ОВ практически не потребляет, она питается от вспомогательного выпрямителя.
Может быть. Я сужу по приборам, пока лампа давления не тухнет вольтаж не растет.
Новые схемы, в отличие от старых, не питают ОВ сразу, после поворота ЗЗ. Только с набором оборотов. Да и те, от силы три ампера, что ест ОВ -не верю, что становятся критическими для АКБ.
А вот с таким напряжением 15,6...15,8 -никто не убедит, что это-нормально и полезно.
nikk[Slavuta]
19.11.2012, 14:17
Новые схемы, в отличие от старых, не питают ОВ сразу, после поворота ЗЗ. Только с набором оборотов. Да и те, от силы три ампера, что ест ОВ -не верю, что становятся критическими для АКБ.
А вот с таким напряжением 15,6...15,8 -никто не убедит, что это-нормально и полезно.
Для аккумулятора это нормальное напряжение. Тем более в течении 10 минут...и то при морозе. В теплую погоду 3 минуты от силы.
вижу, спасибо. лампа заряда будет работать.
А у меня не работает,
Подключаю так горит лампа гены "заряда нет" - напруга как и была 13.6В,
вкл обратно диод лампа не горит, напруга 12.6В
nikk[Slavuta]
18.12.2012, 00:00
Ну в общем зимой я понял, что ТОРН-67 это сила. Печка валит во всю, на ХХ 860 14,8 вольт. Прощай кошмары с недозарядкой аккумулятора зимой.
Сейчас определенные проблемы со стартом. Крутить надо долго и много раз. Даже не чувствуется, что разряд близок. Под Нагрузкой ниже 9,9 не видел. После отпуска нагрузки 12,8 ....12,9 вольт.
чет такие отзывы.
тож чтоль заколхозить себе ТОРН
По мне так 14.8 уже много для АКБ... Если я не ошибаюсь то верхний предел 14.5 ...14.6 а все что выше не есть хорошо...
Ну есть деньги на ТОРН, будут и на новую АКБ, шо тут такого?
nikk[Slavuta]
18.12.2012, 20:15
По мне так 14.8 уже много для АКБ... Если я не ошибаюсь то верхний предел 14.5 ...14.6 а все что выше не есть хорошо...
Ну да особенно когда под капотом -16
Та хоть - 116.... Предел заряда он и в Арктике и Антарктике одинаков...
nikk[Slavuta]
18.12.2012, 20:19
Ну есть деньги на ТОРН, будут и на новую АКБ, шо тут такого?
Новая АКБ - 2 дня работы....
А если по теме. 14,8 это с БК. Факт, что его показания являются точными не есть правда.
nikk[Slavuta]
18.12.2012, 20:47
Та хоть - 116.... Предел заряда он и в Арктике и Антарктике одинаков...
У меня стоит не самый дешевый кальциевый аккумулятор который может заряжаться без вреда для него при 14,8 вольтах.
Для тех кто не верит на слово пруфы забугорных производителей автомобилей рассчитанных на СОВРЕМЕННЫЕ аккумуляторы:
http://vershv.narod.ru/Calcium_batteries/FORD_4G_Alternators.htm
http://vershv.narod.ru/Calcium_batteries/12Volts.htm
http://vershv.narod.ru/Calcium_batteries/Latest_News.htm
Выйдите из каменного века.
Так и речь о том, что далеко не у всех кальциевые, это вы знаете? А если да, то так бы и писали везде.
nikk[Slavuta]
18.12.2012, 20:55
Так и речь о том, что далеко не у всех кальциевые, это вы знаете? А если да, то так бы и писали везде.
Я ж не спорю. В том же ТОРНе регулятор, чтобы выставить нужный вольтаж. Кому для кальциевых, кому для обычных.
_Dimasik_
18.12.2012, 22:35
Езжу вторую или уже третью зиму с рн на 14.5 летом и 14.8 вольт в морозы. Без всяких диодов и торнов. На хх с фарами и печкой 14.4 вольта. Цена вопроса была 35 грн где то. За лето кальциевый акб уровень электролита не понизил. Зимой завожусь всегда. Так зачем платить больше? акб - веста, уже 4-я зима.
nikk[Slavuta]
18.12.2012, 23:17
Езжу вторую или уже третью зиму с рн на 14.5 летом и 14.8 вольт в морозы. Без всяких диодов и торнов. На хх с фарами и печкой 14.4 вольта. Цена вопроса была 35 грн где то. За лето кальциевый акб уровень электролита не понизил. Зимой завожусь всегда. Так зачем платить больше? акб - веста, уже 4-я зима.
Сам бы не платил, но перебрал с 10 -ок РН никакого эффекта.....
_Dimasik_
19.12.2012, 00:35
;2077375']Сам бы не платил, но перебрал с 10 -ок РН никакого эффекта.....
А что там перебирать? Зашел на сайт производителя РН, выбрал нужное мне напряжение и купил. Вы такое пробовали: http://www.vtnauto.com/ru/9111.html ? Конечно если он для вашего генератора.
nikk[Slavuta]
19.12.2012, 00:46
А что там перебирать? Зашел на сайт производителя РН, выбрал нужное мне напряжение и купил. Вы такое пробовали: http://www.vtnauto.com/ru/9111.html ? Конечно если он для вашего генератора.
Для моего генератора не подходит.
_Dimasik_
19.12.2012, 00:57
;2077521']Для моего генератора не подходит.
У меня кстати 2 генератора. Тот, что родной был, менее эффективный чем тот, что я позже купил. Так вот на родной покупал такой регулятор: http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
Работал гораздо лучше родного рн, ближний свет + печка на первой скорости на ХХ тоже держал, правда на уровне 14.3 вольт, но при дополнительной нагрузке на ХХ начинал просаживаться потихоньку. Поэтому я стал использовать второй генератор, который где-то на 8-9 ампер в пике мощнее по характеристикам.
michelwer
02.01.2013, 13:22
У меня кстати 2 генератора. Тот, что родной был, менее эффективный чем тот, что я позже купил. Так вот на родной покупал такой регулятор: http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
Работал гораздо лучше родного рн, ближний свет + печка на первой скорости на ХХ тоже держал, правда на уровне 14.3 вольт, но при дополнительной нагрузке на ХХ начинал просаживаться потихоньку. Поэтому я стал использовать второй генератор, который где-то на 8-9 ампер в пике мощнее по характеристикам.
Этот регулятор решит большинство проблем. На сайте найдете под любой генератор. У меня возникла проблема с генератором. Пробки ,езда с включенным ближним светом. После одной поездки утром не смог завести. Решил покупать новый генератор, а купил этот регулятор и проблема решена. Регуляторы, что продают, заточены на 13.6-13.8 вольт. В пробках, на малых оборотах, напряжение падало до 12.0-12.4 вольт. Теперь все в норме. Кстати там же и аккумуляторы есть, не хуже чем ранее описанные. http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
(http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html)
http://www.lanos.in.ua/forum/lofiversion/index.php/t49535.html
Стоящая тема.
Себе сделал также. Действительно для гены 97-3701 у этого регулятора "тонковаты лапы". Решилось подкладкой слева гайки М6, справа М5 (или М5, М4) не помню. Что он писал про пайку не пойму, ничего не надо. Все остальное правильно.
При 900 об.мин и вкл ближнем свете, после 5 мин работы 14,38 V. На полностью прогретой не мерял
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
Это для так называемых "жигулевских девяточных" ген.
michelwer
03.01.2013, 20:11
http://www.lanos.in.ua/forum/lofiversion/index.php/t49535.html
Стоящая тема.
Себе сделал также. Действительно для гены 97-3701 у этого регулятора "тонковаты лапы". Решилось подкладкой слева гайки М6, справа М5 (или М5, М4) не помню. Что он писал про пайку не пойму, ничего не надо. Все остальное правильно.
При 900 об.мин и вкл ближнем свете, после 5 мин работы 14,38 V. На полностью прогретой не мерял
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
Это для так называемых "жигулевских девяточных" ген.
Там есть РН на все генераторы, их же можно ставить на некоторые иномарки.
Алекс Шульц
10.01.2013, 17:56
;2075597']Ну в общем зимой я понял, что ТОРН-67 это сила. Печка валит во всю, на ХХ 860 14,8 вольт. Прощай кошмары с недозарядкой аккумулятора зимой.
Сейчас определенные проблемы со стартом. Крутить надо долго и много раз. Даже не чувствуется, что разряд близок. Под Нагрузкой ниже 9,9 не видел. После отпуска нагрузки 12,8 ....12,9 вольт.
-я сегодня общался с автором ТОРНа. Думал - может поменять шило на мыло, от добра добра поискать?
Кстати, пересылка 1-й штуки -300 руп, 2 шт - 330, 3 шт - 350 и т.д. Так что желающим стоит сгруппироваться.
У меня стоит ВТН-регулятор от калины кажись, для кальциевых АКБ. Напругу держит стабильно, меряет по клееме генератора 30 и по одной из фазных обмоток, допдиоды не нужны. Хотя меня смущает повышенная напруга в бортсети. После установки этого ИРН за год сгорело 2 лампы - основной и ПТФ плюс 2 светодиода габаритов накрылось. Странное такое совпадение...
Короче сегодня купил пару КРЕН - поставлю на цепи диёдов, может они напругу любят стабильную...
Алекс Шульц
10.01.2013, 17:57
;2018602']Для аккумулятора это нормальное напряжение. Тем более в течении 10 минут...и то при морозе. В теплую погоду 3 минуты от силы.
-вот у меня при старте в мороз бывали первые секунды забросы за 15В. А я думаю - чего это чек загорается... )))
Саша, и шо же за ВТН такой хитрый, дай ФИО!
9111.3702 (http://www.vtnauto.com/ru/9111.html) наверное.
Не клеится с п. 671, однако. Да и давно он известен. Нормальный таки РН. А если красный провод на АКБ протащить, еще лучше будет.
Алекс Шульц
11.01.2013, 11:40
Не клеится с п. 671, однако. Да и давно он известен. Нормальный таки РН. А если красный провод на АКБ протащить, еще лучше будет.
http://www.vtnauto.com/ru/9444.html
Вот ентот.
Клеммы обрезал и свои обжал. Даже не пришлось его трансплантировать напильником на сенсогенератор - стал как родной, только пару шайб добавил, чтобы щетки четче стали. В других случаях знаю, что его корпус срезали и присобачивали на соотв-ие щеткодержатели.
СБорисов
12.01.2013, 00:42
Купил по случаю + клемму типа от 2108 и косичку 0,5 метра. Толстый как положено на стартер, а красный прямо на генератор, косичку кинул на кузов с коробки. При замере напряжения на АКБ напряжение 14.1, при включении света и печки 13.8. Буду делать что то с генератором, заменю РР и проверю диоды осциллографом, без нагрузки проверял нормально, под нагрузкой не получилось. но если диод в обрыве в мосту то видно очень хорошо.
купил себе когда-то РН от ваз 08 точную маркировку не помню
уже лет 5 с ней катаюсь
напряжение 14.2 при нагрузке (дальний свет, печка, аварийка, обогреватель стекла) падает до 14 вольт
Это я к тому, что важно подобрать РН
Заменил родной РН на 1702.3702-01 (генератор: 372.3701). На холодную держит ~14.4В, также и некоторое время после прогрева.
После ~ 20мин. езды 13.9-14.0В - что мало для зарядки гибридного АКБ.
Усилил "+" и "-" проводами 6мм2, причем от полюса генератора сразу на акб. Почистил массы под капотом. Существенно ничего не изменилось (прирост - 0,1В).
Падение связано с термокомпенсацией или стоит генератор перебрать?
Заменил родной РН на 1702.3702-01 (генератор: 372.3701). На холодную держит ~14.4В, также и некоторое время после прогрева.
После ~ 20мин. езды 13.9-14.0В - что мало для зарядки гибридного АКБ.
Усилил "+" и "-" проводами 6мм2, причем от полюса генератора сразу на акб. Почистил массы под капотом. Существенно ничего не изменилось (прирост - 0,1В).
Падение связано с термокомпенсацией или стоит генератор перебрать?
...Термокомпенсация Uрег, мВ/°С -4,5 ± 1,5... Это из заводских данных и при+25С.
Умножаете на дельта Т = 65 С и что имеете? Правильно 4,5 х 65 = 292,5 мВ = 0,3 вольта- его законная компенсация. И толку генератор перебирать, если РН нормально работает, там вы ничего не добавите. Кто же знал при разработке генератора, что АКБ такие появятся?
Ищите вот такой:
...Регулятор напряжения 5102.3702 применяется с “кальциевыми” и др. аккумуляторными батареями, требующими повышенное напряжение заряда...
0,3 вольта- его законная компенсация. И толку генератор перебирать, если РН нормально работает, там вы ничего не добавите. Кто же знал при разработке генератора, что АКБ такие появятся?
Дело в том, что читая ваш форум и соседний (славутафорум) вижу отзывы, что именно с этим регулятором 1702.3702-01 напряжение держится 14.4В.
Вот и думаю, что еще где почистить, перебрать, поменять чтобы повысить напряжение, а то акб что то плохо себя ведет, постоянно сбрасываю клемму.
Придется, опять к этому РН тулить диод, блин.
Ищите вот такой:
...Регулятор напряжения 5102.3702 применяется с “кальциевыми” и др. аккумуляторными батареями, требующими повышенное напряжение заряда...
Дело в том, что купленный мной тоже для Са/Са. Вот цитата с сайта ВТН http://www.vtnauto.com/ru/1702.html:
Регулятор обеспечивает оптимальный режим заряда современных (”кальциевых” и др.) аккумуляторных батарей, требующих повышенное напряжение заряда.
К тому же чтобы поставить 5102.3702, придется шаманить - крепление не подойдет к генератору 372.3701
Michurin
09.06.2015, 09:37
Заменил родной РН на 1702.3702-01 (генератор: 372.3701). На холодную держит ~14.4В, также и некоторое время после прогрева.
После ~ 20мин. езды 13.9-14.0В - что мало для зарядки гибридного АКБ.
Усилил "+" и "-" проводами 6мм2, причем от полюса генератора сразу на акб. Почистил массы под капотом. Существенно ничего не изменилось (прирост - 0,1В).
Падение связано с термокомпенсацией или стоит генератор перебрать?
Напишите сначала, чем вы меряете напряжение, потому что если это дешевый китайский мультиметр, то вполне вероятно, что он может занижать показания (до +-0,5В на режиме до 20В - это вполне распространенный разброс для дешевых китайских мультиметров, сам сталкивался). Поэтому, не исключено, что ваш РН вполне все правильно поддерживает, просто вольтметр врет.
А я вот не сталкивался, все мои(а их больше 3) дешевые мультиметры показывают чудненько и тютелька в тютельку(в допустимых пределах)
Поэтому, не исключено, что ваш РН вполне все правильно поддерживает, просто вольтметр врет.
Их три:
DT-838, DT-830LN, VC890D. Последние два показывают с отличием 0,01В, первый - с отличием 0,04В, по сравнению с остальными.
Тем более, что на не прогретом двс, все как обещает ВТН - 14.4В. А вот потом все падает.
Значит чистка контактных колец и пр. - ничего не даст?
попробуйте толстым проводом соединить (просто касаясь) минус реле регулятора с минусовой клеммой аккума, смотря при этом на показания тестера. Ну а вообще все норм кагбе, под капотом температру растет - падает напряжение. По идее по трассе оно будет подрастать, под капотом вентиляция будет когда.
попробуйте толстым проводом соединить (просто касаясь) минус реле регулятора с минусовой клеммой аккума, смотря при этом на показания тестера. Ну а вообще все норм кагбе, под капотом температру растет - падает напряжение. По идее по трассе оно будет подрастать, под капотом вентиляция будет когда.
В том, то и дело что следил по БК на трассе (в БК введена поправка, так что он показывает как мультиметр) и продувка ничего не дает ~14В и все тут.
Я же писал что продублировал и почистил массы - толку 0,1В и того меньше... Для чего бросать доп минус от РН к АКБ?
Оно то может и норм, но 14В мало для зарядки этого гибрида, поболее надо, однако. Дохнет акб, если оставить не отключенную клемму, за дня три напряжение падает до 12,5 и далее. Лето, а я как умалишенный таскаю акб на зарядку. Гавнецо все же этот Чемпион...
Хотя еще и на себя грешу: не так давно хватило ума померить напряжение на акб в режиме замера тока, есстественно КЗ и просадка до 12,5В. Потом зарядил, вроде норм дня три без нагрузки стоял с 13,1В на клемах, потом поставил на авто.
andreybelov
09.06.2015, 10:23
В том, то и дело что следил по БК на трассе (в БК введена поправка, так что он показывает как мультиметр) и продувка ничего не дает ~14В и все тут.
Я же писал что продублировал и почистил массы - толку 0,1В и того меньше... Для чего бросать доп минус от РН к АКБ?
Оно то может и норм, но 14В мало для зарядки этого гибрида, поболее надо, однако. Дохнет акб, если оставить не отключенную клемму, за дня три напряжение падает до 12,5 и далее. Лето, а я как умалишенный таскаю акб на зарядку. Гавнецо все же этот Чемпион...
Хотя еще и на себя грешу: не так давно хватило ума померить напряжение на акб в режиме замера тока, есстественно КЗ и просадка до 12,5В. Потом зарядил, вроде норм дня три без нагрузки стоял с 13,1В на клемах, потом поставил на авто.
добавляйте диод.
та какое кз, не смешите сами себя! если шупы были обычные - это 20 ампер, если толстые - ну максимум 60, это не кз, это средненькая нагрузка на АКБ была. А ток утечки какой, что так быстро разряжается? Мой кальциевый может месяц стоять и машина заведется, при этом летом у меня 13,8 примерно, в морозище 14,5 примерно. Только РР у меня самодельный, а температурный дадчег прилеплен к аккуму. Кстати у меня например реле дворников, заодское, рабочее, берет 12 мА при выключенном зажигании!!! устранил тумблером, как временный вариант, но нет ничего более постоянного, как временный вариант)))) Так и езжу, если машину на долго ставлю отключаю реле дворников и гамнитолу.
добавляйте диод. если обычного будет много - есть шоттки, если забыли.
Напишите сначала, чем вы меряете напряжение, потому что если это дешевый китайский мультиметр, то вполне вероятно, что он может занижать показания (до +-0,5В на режиме до 20В - это вполне распространенный разброс для дешевых китайских мультиметров, сам сталкивался). Поэтому, не исключено, что ваш РН вполне все правильно поддерживает, просто вольтметр врет.
Да какая разница, хоть еврейский тестер, который из-за угла измеряет, тут же не так важна абсолютная величина и точность, как динамика при прогреве и тестер тут хоть какой годится, а ТКН у него в любом случае не такой зависимый, как это ЗАЛОЖЕНО в РН.
И что даст дополнительный проводник с -12 АКБ на КОРПУС генератора, если там и так родной должен быть 16 мм.кв, да добавлено 6 мм.кв. Ну не тут копаете- холодный же нормально дает- 14,4 ?
И про диод- не забудьте показать пальчиком место его включения.
Или еще вариант- выносить РН в зону мин. нагрева, или искать Я112Б1И2, там даже есть зима-лето режим.
проводом подключая минус аккума к минусу РР сразу и бегом проверям "общую массу".
та какое кз, не смешите сами себя!
При поднесении щупов (обычных) оно начало исскрить, в "полусонном" состоянии давай еще раз, оно опять искрит, ну тогда хорошенько прижал, и только потом дошло что ток замеряю. Тем более с 12,8В до 12,5В за секунды - это ли не КЗ?
если обычного будет много - есть шоттки, если забыли.
Да, стояли у меня со старым РН два диода Шоттки (с включением или один или два).
Придется возвращать, к сожалению.
Ну не тут копаете- холодный же нормально дает- 14,4 ?
А где копать? Я же и спрашиваю может ли дать что то чистка генератора или 0,4В после этой процедуры не поднять?
И про диод- не забудьте показать пальчиком место его включения.
Ставил уже, опыт есть:)
Michurin
09.06.2015, 11:19
У меня такой РН сейчас установлен - померяю у себя для сравнения.
Вы диоды в точно такой схеме ставили, именно с такой электростанцией?
Генератор есть вещь управляемая регулятором, он задает уровень отсечки тока возбуждения, а не генератор сам себя.
И что может искрить при включении тестера вольтметром?
У меня такой РН сейчас установлен - померяю у себя для сравнения.
Было бы интересно, спасибо. А АКБ у Вас какой?
Вы диоды в точно такой схеме ставили, именно с такой электростанцией?
Вот такой собирал http://лада2111.рф/tuning-electrika/163-trehurovnevyi-rn.html
Но нестабильное напряжение постоянно скачет.
И что может искрить при включении тестера вольтметром?
Я же говорю, был включен режим замера тока, фактически вместо вольтметра я включил параллельно амперметр.
Michurin
09.06.2015, 12:14
Было бы интересно, спасибо. А АКБ у Вас какой?
Кальциевый, EAS
Тем более с 12,8В до 12,5В за секунды - это ли не КЗ? Нет, это не КЗ. Вообще. Это нагрузка током 20-60 Ампер, смотря какие щупы. Что такое 60 ампер для аккума, который стартером крутит 100+ Ампер?
Нет, это не КЗ. Вообще. Это нагрузка током 20-60 Ампер, смотря какие щупы. Что такое 60 ампер для аккума, который стартером крутит 100+ Ампер?
Ну не знаю, заряд то уменьшился до 50% та тот момент(судя по напряжению, плотность не мерил, т.к. заклеено этитеткой, пока не хочу трогать, надеясь на какую-то гарантию). Щупы самые простые - сопротивление порядка 1Ом.
Что при кз обязательно должно загореться или закоротить банка? Искрило ведь при поднесении щупа, также признак кз. А потом я еще их и хорошенько прижал с недоумением: "что за х...я? А ну показывай напругу!"
Да по поводу тока утечки, забыл написать - 4,5мА, вообще мизер.
Да шо вы гоните, мужики, откуда там такие амперы??? в Тестере есть шунт аж на 10 ампер, ну пусть он выдержит 30, а остальное- до него? Сечения в щупах от силы 0,5 мм. кв, пусть 1, это всего 20 ампер и все должно испариться.
Насчет КЗ и нагрузки- а что это, если не КЗ, если сопротивление нагрузки минимально- доли ома- вот и вся "нагрузка"?
Не отвлекайтесь на мелочи и формулировки.
Про диоды в ссылке- таблички в конце ни о чем не говорят? ТКН изменился?
В одном из моих тестеров сопротивление щупов суммарное 0,2 Ома(вместе с шунтом). Шунт в тестере кратковременно выдержит и больше 30, а тесрет любой показывает до 20 Ампер несмотря на надпись 10. Но кратковременно все это.
Ну не знаю, заряд то уменьшился до 50% ничего там не уменьшилось. Та табличка, в которую вы смотрите, показывает зависимость степени заряда от напряжения по прошествии многих часов простоя аккума, а не сразу после разряда или заряда. Если б вы еще подождали после "КЗ", то напряжение бы подросло.
Про диоды в ссылке- таблички в конце ни о чем не говорят? ТКН изменился?
Я, верно, путано написал. Я с этим новым РН диоды еще не ставил. Диоды стояли со стоковым РН. Поэтому что с ТКН и диодами еще незнаю.
Была надежда на новый РН без диодов, ну хотя бы летом.
Попробую с диодами, отпишусь. Правда редко сейчас езжу.
Если б вы еще подождали после "КЗ", то напряжение бы подросло.
Ну да, я специально подождал с часик, но динамика прироста была такова, что к 12,7 оно бы не вернулось, даже при условии отключения нагрузки, поэтому зарядил.
Да еще сейчас вспомнил. После этого случая заряжая акб я заметил, что процесс заряда несколько изменился. Если сновья, я его пробовал заряжать т.н. "кипятильником" - напряжение росло очень быстро буквально в считанные минуты, о чем тут на форуме я писал и СБорисов описывал аналогичную ситуацию.
После этого "кз" он стал заряжаться как обычный свинцовый - в течении 9-ти часов меееедленно набирал емкость до напряжения 14,5В.
Похоже какой-то "винтик" у него таки отвалился...
Прощу прощения за оффтоп.
ничего там не отвалилось, просто разряжен аккум чуть больше обчного. своим КЗ больше 60 ампер вы с него выжать не могли, это даже не сравнить с заводкой авто, но кручение же стартером вы КЗ не считаете, ведь так? Посему спрячьте гранчак и бутылку водки до лучшиххудших времен, сейчас точно не врэмня.
1 час подождать - это почти ничего
Ага, стартер и жрет и крутит не 20 ампер и не пару секунд, soladko прав, и ничего?
не могли вы тестером ничего сделать.
Очень хотелось бы в это верить, т.к. после полугода использования, новый, тем более по таким ценам, покупать желания нет ну никакого.
Хотя ведет последнее время он себя странно. Почему я снимаю клемму. Подключен БК Мультитроникс, ток утечки с ним - 15мА. Не так давно стояло авто около недели, проверил напряжение на клемах 12,2В. Что за хзш?! Поставил кнопку на отключение от акб самого БК; ток утечки 4,5мА, но сейчас все равно скидываю клемму. Хочу поставить тракторный выключатель массы.
Наоффтопил, жуть!
Вообщем, после вышесказанного понял что не стоит мучить генератор, надо тулить диоды. Всем спасибо за уделенное время и мысли!
ПАРТИЗАН
09.06.2015, 13:30
Уровень напряжения реле-регулятора пригодный для кальциевых АКБ. Идеальным напряжением реле-регулятора автомобиля, оснащенного кальциевой АКБ, является 14.8 Вольт (для 25°C). Как правило, на такое значение (или хотя бы на 14.5 Вольт) настроены реле-регуляторы только на иномарках последних годов выпуска. На подавляющем же большинстве старых автомобилей импортного производства, а также на всех отечественных (даже новых) марках настройки реле-регулятора имеют значения в диапазоне от 13.5 до 14.2 Вольт, что является неудовлетворительным для правильной эксплуатации кальциевых АКБ и негативно сказывается на их сроке службы. Более-менее удовлетворительным можно считать значение 14.2-14.4 Вольт, при котором кальциевые АКБ, по крайней мере, уже не будут испытывать больших проблем с зарядкой. Рекомендуемый же многими производителями АКБ уровень зарядного напряжения 13.8-14.4 Вольт не совсем адекватно подходит для кальциевых АКБ, а для зарядки на стационаре нужно зарядное без авто. выключения и которое поддерживает напряжение в конце заряда 16,2 - 16,5 в.
Я эту фразу скоро наизусть выучу)))
Michurin
29.06.2015, 10:25
Было бы интересно, спасибо. А АКБ у Вас какой?
Извините, все время забывал померять напряжение. Вот, вспомнил, померял: холодный генератор - 14,5В, после прогрева двигателя до 80-90С и работы минут 10 - 14,3В.
__________________
vicangel
13.09.2016, 13:05
Генератор 37.3701, купил трехуровневый регулятор и установил. Зарядки нет вообще. Думал, что бракованный и заменил. При установке нового та же проблема - заряда нет и на регулирование никак не реагирует, на вольтметре 12 В ( от аккумулятора и горит лампа зарядки). Массу проверил - есть, все установлено правильно. В чем может быть проблема?
ссылку дайте на то, что купили. "на форуме гадалок нет".
КУК - не за что.
Если постить одновременно в двух и более разделах, быстрее не будет, но нарушение-точно. ТС, вы определитесь- Ремонт, или тюнинг? И Соладко таки прав, заработал лишнюю конфетку!
vicangel
13.09.2016, 13:42
ссылку дайте на то, что купили. "на форуме гадалок нет".
КУК - не за что.
Забыл указать, за что извиняюсь.
Вот такой РР https://detali.zp.ua/catalog/89301-reguljator_naprjazhenija_210821102112_generator_37 3701_trehurovnevyj_s_ustanovochnym_komplektom/#description
vicangel
13.09.2016, 13:44
Если постить одновременно в двух и более разделах, быстрее не будет, но нарушение-точно. ТС, вы определитесь- Ремонт, или тюнинг? И Соладко таки прав, заработал лишнюю конфетку!
Кук, Вы правы!
Очень хочется установить такой девайс, а возникли проблемы, поэтому и запостил в двух разделах.
Исправлюсь! Обещаю))
Думаю, в данной ветке можно удалять сообщения
автор, по вашей же ссылке:
Литвинов Максим
18.10.2014 в 14:02:15 -2
Регулятор не подходит для генератора 37,3701 без переделок!!!
Генератор 55ампер, болгария.
Пришлось припаять провод для фишки от другой щетки и поменять полюсами провода на самом регуляторе. В принципе работы на пол часа!
Но это того стоит,вот фото замера https://pp.vk.me/c618520/v618520427/128d4/R_NJGMtZM1E.jpg
Ответить
vicangel
13.09.2016, 15:32
автор, по вашей же ссылке:
Литвинов Максим
18.10.2014 в 14:02:15 -2
Регулятор не подходит для генератора 37,3701 без переделок!!!
Генератор 55ампер, болгария.
Пришлось припаять провод для фишки от другой щетки и поменять полюсами провода на самом регуляторе. В принципе работы на пол часа!
Но это того стоит,вот фото замера https://pp.vk.me/c618520/v618520427/128d4/R_NJGMtZM1E.jpg
Ответить
А что делать с вторым проводом в таком случае? Оставлять два провода на одной щетке как то не камильфо
мож пригодиться.
http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81296&start=1125
Добавлено: 04 Ноября 2010 11:48Ответить с цитатой
убрана перемычка.
https://www.drive2.ru/l/1421067
нашел начинку. прикольно.
https://f-a.d-cd.net/369e5u-960.jpg
vicangel
13.09.2016, 19:14
мож пригодиться.
http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81296&start=1125
Добавлено: 04 Ноября 2010 11:48Ответить с цитатой
убрана перемычка.
https://www.drive2.ru/l/1421067
нашел начинку. прикольно.
https://f-a.d-cd.net/369e5u-960.jpg
Спасибо, поизучаю!
Задумался. Конструктивно - можно напять на диод две клеммы, "маму" на катод и "папу" на анод - и втсавлять полученную конструкцию в разъем генератора, а на лето - снимать.
Подскажите конкретно на какие клеммы и и какой диод ставили?
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot