Просмотр полной версии : Регулятор напряжения: повышаем/стабилизируем напряж бортсети
Многим знакомо такое поведение генератора: с утра заводим машину – напряжение в норме, полчаса поездили – падает до 13,5 вольт и ниже. Некоторые считают это неисправностью регулятора напряжения (РН) или генератора, меняют регуляторы, разбирают генератор, меняют в нем диоды, чистят и т.д. – бесполезно.
Холодный РН держит чуть повышенное напряжение в бортсети, чтобы привести в чувство холодный аккумулятор. Нагревшись от генератора и двигателя, РН считает, что АКБ нагрелась и снижает напряжение на выходе генератора. Терморегуляция конструктивно заложена в самом РН для предотвращения выкипания АКБ при нормальной эксплуатации автомобиля, которая подразумевает длительные поездки со штатной нагрузкой. А мы, загрузив бортовую сеть дополнительными электропотребителями, ездим на короткие расстояния, десятки раз в день крутим стартер. Тут аккумулятор не то что закипит - вообще заряжаться не будет.
Выход один – нужно немного повысить напряжение в бортовой сети.
Сделать это банально просто: нужно в разрыв провода (между клеммами), идущего на измерительный вход РН вставить диод (катодом к РН). На величину, равную падению напряжения на диоде (Uпр), РН и повысит напряжение на выходе генератора. Диод нужно взять с допустимым прямым током (Iпр) не менее 5 А. Можно и даже нужно подобрать диод с оптимальной для режима эксплуатации своего автомобиля величиной Uпр. В общем, кремниевые диоды дадут "прибавку" напряжения в бортсети на 1-1,2 В, германиевые – на 0,6-0,8 В. Далее – смотрите характеристики и выбирайте. Я взял первый попавшийся под руки диод KY710. Характеристик его не нашел. На холодный двигатель напряжение с выхода генератора получилось 14,9 В, после прогрева – 14,1 В. Мне для зимы – то что доктор прописал.
Без диода было: на холодную - 14,0 В, после прогрева - 13,2 В.
Идея взята отсюда: http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=43100 .
зы.
Калужское ЗАО "Энергомаш" выпускает "Трехуровневый регулятор напряжения" 67.3702-01. Устанавливается взамен штатного 361.3702. Имеет две особенности:
1) разделенные блок щеток и электронную часть;
2) тумблер, которым можно выбирать нужное напряжение стабилизации (читай: заряда): 13,6, 14,2 или 14,7 вольт – в зависимости от условий эксплуатации авто. Информации о нем в Интернете много, например: http://www.12v.ru/site.xp/050049049124.html , плохих отзывов я не встречал, но даже в стране-изготовителе этот девайс найти трудно.
Вторым этапом тюнига моего РН будет отделение "таблетки" от блока щеток и установка ее в более "прохладное место" – возле коммутатора. Там же установлю диод и тумблер, которым можно будет шунтировать диод (режим "лето"). А может, в раздельном варианте потребность в диоде отпадет…
Может после обсуждения - в ЧАВО?
У кремниевого диода сопротивление с увеличением температуры растет, это тоже надо учитывать. А вообще-то можно выкинуть штатный регулятор и собрать по схеме http://vksn.narod.ru/auto/r194rr.html . Напряжение можно подстроить любое при нужной температуре аккумулятора.
Задумался. Конструктивно - можно напять на диод две клеммы, "маму" на катод и "папу" на анод - и втсавлять полученную конструкцию в разъем генератора, а на лето - снимать.
Задумался. Конструктивно - можно напять на диод две клеммы, "маму" на катод и "папу" на анод - и втсавлять полученную конструкцию в разъем генератора, а на лето - снимать.
Именно с клеммами я и сделал. Думал, будет плохо - в дороге сниму. Ан нет, нормально.
Вопрос в другом... Каково максимально допустимое напряжение в бортовой сети. Знает кто-нибудь ?
Зависит от аккумулятора и его температуры. Но выше 15 в я бы не рекомендовал, даже в минус 30. Неизвестно как будет себя чувствовать электронное оборудование (магнитола, коммутатор и т.д.)
Sergey12S
21.11.2005, 15:15
Вопрос в другом... Каково максимально допустимое напряжение в бортовой сети. Знает кто-нибудь ?
Жень - у меня на Вольво при измерении на клеммах аккумулятора было 14,8. После замены РР - так же, на другой такой-же машине - все то же самое. Это тебе как ориентир :)
лампочки не горели, коммутатор и все остальное - тоже не страдали.
Еще одна статья: http://www.lsx1600.bos.ru/regylator1.htm
Спаял. Поставил. Задумался еще больше - напряжение не изменилось :shock: :shock: :shock:
Спаял. Поставил. Задумался еще больше - напряжение не изменилось :shock: :shock: :shock:
Либо диод пробило сразу, либо РН глючный. Либо то и другое вместе.
А какой диод поставил?
Sergey12S
22.11.2005, 12:58
Спаял. Поставил. Задумался еще больше - напряжение не изменилось :shock: :shock: :shock:
Ребята!
Наш РН - оно же "таблетка" все данные для своей работы берет со своих контактов, которые снизу. :)
Тот проводочек - это выход с 0-й точки на лампочку на панели приборов, и к работе РН отношения не имеет, увы.
Сорри - вчера занят был, не успел написать.
Ребята!Наш РН - оно же "таблетка" все данные для своей работы берет со своих контактов, которые снизу. :)
Тот проводочек - это выход с 0-й точки на лампочку на панели приборов, и к работе РН отношения не имеет, увы.
Сорри - вчера занят был, не успел написать.
А почему тогда у меня работает?
А вообще на моем генераторе есть два клеммных разъема:
1) из генератора выходит белый короткий проводок с "мамой", который подключается к "папе" на блоке щеток РН;
2) на той же стороне, чуть ниже на крышке генератора но ближе к радиатору - "папа", к которому подключается провод из жгута проводов - вот он и идет на лампочку заряда.
ккк, может ты второй разъем притюнил?
Sergey12S
22.11.2005, 15:10
http://www.vtn.com.ua/images/1702_sch.jpg
1 - генератор;
2 - контрольная лампа;
3 - резистор шунтирующий;
4 - регулятор напряжения;
5 - обмотка возбуждения;
6 - контакты замка зажигания;
7 - обмотка статора;
8 - выпрямительный блок;
9 - конденсатор;
10 - аккумуляторная батарея
Вопрос в другом... Каково максимально допустимое напряжение в бортовой сети. Знает кто-нибудь ?
Имел несчастье вынужденно проверить. 16 В кратковременно - выдерживает.
А произошла сия беда вчерась после ка-а-анкретного влета в лужу. Видно, залило гену (странно, у меня ж защита снизу стоит). Сразу дурно запахло (тобто заштыняло) и напруга в сети начала скакать от 11В (на ХХ) до 16 В (приблизно при 3000 об.).
Сегодня пофиксили: замена диодного моста (выгорели несколько диодов) и РН. А заодно и подшипники. Обмотка цела, но на одной из фаз лак почернел.
Отакэ було.
Таки да - воткнул диод в цепь лампочки, кроме того, ее еще и через реле зачем-то запитал :-D
В общем генераторы у нас разные, как оказалось. В моем наружу выходит только + и клемма на лампу приборки, все остальные потроха спрятаны под пластиковым кожухом, снять который можно только сняв генератор. Какого типа РН в этом генераторе неизвестно, продавцы на рынке говорят, что туда подходят три типа РН, и какой конкретно там - ХЗ. Генератор не снимал - не было времени. Так что надо выводить клеммы наружу, простым путем проблема не решилась.
Отаке.
У меня генератор - 97.3701, РН - 361.3702. Клемма находится и выглядит так же, как на картинке по твоей ссылке.
Ндааа.... чем дальше - тем интереснее...
97.3701 - это вот такое:
http://www.energy.org.ru/pub_images/11/icon1.jpghttp://www.energy.org.ru/pub_images/11/generat.jpg
РН 361.3702 - вот такое: http://www.falshivkam.net/rus/catalog/img_items/4.7.jpg
Уточни пожалуйста - диод ты ставил в разрыв провода, этот провод приходил со жгута, или выходил из генератора ?
На сайте ВТН нашел три вида РН под 97.3701 генератор:
9702.3702
http://www.vtn.com.ua/images/9702.jpghttp://www.vtn.com.ua/images/9702_sch.jpg
9722.3702
http://www.vtn.com.ua/images/9722.jpghttp://www.vtn.com.ua/images/9722_sch.jpg
9732.3702
http://www.vtn.com.ua/images/9732.jpghttp://www.vtn.com.ua/images/9732_sch.jpg
Отдельный измерительный вход есть в номере 2 и 3, да и то не совсем отдельный - по фотке видно что оба лепестка приклепаны одними и теми же заглушками... и во всех абсолютно случаях клемма, выходящая наружу ведет к лампе. Не поленюсь отсканировать кусок схемы из мануала:
http://tavria.org.ua/gallery/albums/userpics/10470/shema1.jpg
Исходя из всего этого, получается, что цепь, в которую надо ставить диод, на 100% находится под крышкой генератора и наружу не выходит. Или я окончательно запутался....
а не кто не придумал как снять пластмассовый кожух не снимая генератора...
там вроде два винта , один сверху, а вот второй .... :(
а не кто не придумал как снять пластмассовый кожух не снимая генератора...
там вроде два винта , один сверху, а вот второй .... :(
А открутить второй не снимая генератор сравнимо по сложности с вырезанием гланд через анус :-D Я вчера пробовал - абсолютно нереально - единственный инструмент, которым туда можно долезть - плоскогубцы, но ими нормально круглую шляпку винта не ухватить...
т.е. если заранее один раз поставить предположим болтик с головкой под ключик то можно будет не снимая генератор периодически туда залазить на предмет чистки контактов...
Тогда уж лучше винтик с бааальшой цилиндрической шляпкой с накаткой ребристой, чтобы можно было рукой открутить - лазить инструментом тоже неудобно.
Вопрос в другом... Каково максимально допустимое напряжение в бортовой сети. Знает кто-нибудь ?
Независимо от АКБ и температуры макс. напряжение для аудиооборудования в частности для магнитолы 16,5 волт, так что смотрите не перестарайтесь.... :wink:
... Уточни пожалуйста - диод ты ставил в разрыв провода, этот провод приходил со жгута, или выходил из генератора ? ...
В разрыв провода, выходящего из генератора. Завтра сделаю фото.
... Уточни пожалуйста - диод ты ставил в разрыв провода, этот провод приходил со жгута, или выходил из генератора ? ...
В разрыв провода, выходящего из генератора. Завтра сделаю фото.
Можешь даже не делать. Все встало на свои места :) Вот подобная твоей таблетка:
http://www.vtn.com.ua/images/1702.jpg
Красный провод как раз и вешается на 30й вывод генератора, он и есть измерительный вход...
Не убивайте - я не правильно написал марку своего генератора. Вместо "97.3701" (так указано в заводском мануале к таврам) следует читать "372.3701". А таблетка - 361.3702.
На картинке видно клемму, идущую к измерительному входу РН. Завтра выложу фотки установленных раздельно блока
щеток и таблетки с описанием температурного режима работы РН.
Спаял. Поставил. Задумался еще больше - напряжение не изменилось :shock: :shock: :shock:
Ребята!
Наш РН - оно же "таблетка" все данные для своей работы берет со своих контактов, которые снизу. :)
Тот проводочек - это выход с 0-й точки на лампочку на панели приборов, и к работе РН отношения не имеет, увы.
Сорри - вчера занят был, не успел написать.
Ну это смотря на каком гене - у меня с завода Москвичевский стоит, так вот, на него подается напряжение из бортовой сети (через замок зажигания) по торчащему из шоколадки (шоколадка тоже своеобразная - квадратная) контакту - так он собстенно и меряет напругу, корректируя ее - проверено экспериментально, при подаче большего (стороннего напряжения) на него, напряжение в борт.сети падает, и наоборот...
Да выяснили уже :) На москвичевском - "шоколодка" типа Я112А или Я112В, на машинах нового образца - "таблетка", в сборе со щеточным узлом :)
Этот винт лишний. :-D Я его как-то открутил плоскогубцами, да так на место и не поставил, 2 года без него езжу. Кожух держится на одном.
На место, где стояла таблетка, привинтил кусок пластмассы, чтоб зафиксить к блоку щеток провода.
В кембрике 3 провода. Со стороны блока щеток: два провода припаяны к контактам щеток, третий - через припаянную клемму-лопаточку (папа) подключается к "измерительным диодам" (проводку с "мамой", торчащему из генератора).
Какой провод куда соединен со стороны таблетки объяснять не надо. Заземлена таблетка (не ее корпус, а соответствующий вывод, который "землился" через блок щеток к генератору) на шпильку коммутатора. Можно заземлить и на генератор, но 4-й провод в найденный мною кембрик не поместился бы.
Взятый первоначально для опытов "непонятный" импортный диод KY710 заменил на КД2998В. Его справочные данные: Iпр max 30А,Uпр – 0,6 В (в реале оказалось 0,2-0,4 В). Параллельно диоду подключен тумблер, которым измерительная цепь переводится в штатный режим (понижение напряжения). Диод и таблетка изолированы от монтажного основания. Сверху всю конструкцию закрою от пыли-грязи чем-нибудь типа куска малолитражной пластиковой бутылки.
Теперь о температурном режиме (замерял стрелочным вольтметром на клеммах АКБ, при 2000 об/мин, все потребители отключены; точность +- 0,1 В):
а) диод подключен:
- холодный двигатель – 14,4 В;
- прогретый двигатель – 14,2 В;
б) диод зашунтирован:
- холодный двигатель – 14,0 В;
- прогретый двигатель – 14,0 В.
Таким образом, отделение таблетки от блока щеток и ее размещение подальше от двигателя себя оправдывает. Падение напряжения в бортовой сети после прогрева двигателя теперь практически отсутствует. Напомню, что до разделения оно составляло 0,8 В, а минимум напряжения в сети при горячем двигателе у меня был 13,2 В.
Сегодня добрался до генератора с пристрастием. Винтик на кожухе со стороны двигателя за полчаса с матюками и плоскогубцами таки открутил, обратно не прикручивал, и на одном винтике он замечательно держится.
Клемма измерительного входа была спрятана, естественно, под крышкой, однако, в самой крышке было предусмотрено отверстие для вывода измерительного входа наружу, надо было только выломать пластиковую заглушку (первая картинка, отверстие с буквой В). Дальше - дело техники: выгнул плоскогубцами лепесток так, чтобы он вышел в новое отверстие, вывел наружу белый провод, и включил в цепь диод (вторая картинка)
Итого - нахолодную 14,9 после прогрева - 14,5. Ровно +0,7 В к показаниям без диода.
ЗЫ. Добавлю - минимум напряжения при езде сегодня был 13,8, это на совсем прогретом двигателе.
- анод-катод диода, куды?
- с каким диодом получен результат?
:-) спасибо :-)
Наблюдаю очень интересный эффект - после запуска двигателя генератор не запускается. То есть напряжение в сети +12 с тенденцией к падению. Генератор включается только если газануть - тогда он выходит на рабочий режим. Интересна физика процесса - у кого какие предположения ?
Отвечаю на пост выше - диод Д231Б, анодом на провод из генератора, катодом на измерительный вход "Таблетки".
Чтоб при запуске движка всё шло в стартер, исключается лишнее потребление. Кстати, если резко газонуть с холостых - то стрелка вольтметра тож как будто прыгает чуть назад.
juristkostya
30.11.2005, 19:06
Наблюдаю очень интересный эффект - после запуска двигателя генератор не запускается. То есть напряжение в сети +12 с тенденцией к падению. Генератор включается только если газануть - тогда он выходит на рабочий режим. Интересна физика процесса - у кого какие предположения ?
У меня это было. Наблюдалось дня 3-4. Потом трансформировалось в совершенно дикие скачкИ напруги (от 12 до 16-18 В, думал, лампочки и преды щас погорят нафик все разом, но обошлось). Наблюдалось секунд 30. Потом заряд пропал окончательно.
Потом поменял РН, и всё вошло в норму.
А на новом РН выявился ну совсем спесифический глюк: подвижные (подпружиненные) графитовые контакты не совсем хорошо попадают на кольцевые контакты генератора. Они на 2-3 мм двинуты вдоль оси ротора и когда чуть-чуть стачиваются, перестают контачить. Блин, сложно описать на словах, надо показывать. Короче, пришлось сточить графитовые контакты под конус, и всё стало в норме. Но сам факт - точность изготовления гены (либо РН) подразумевает допуски в 3 мм!! Каково?!!
Sergey12S
31.01.2006, 23:19
Я тут по привычке :) долго колебался - нужен диод, не нужен, two beer or not two beer (с).
Потом стали морозы и, когда новая Varta Blue Dinamic при -30 прокрутила всего трижды, решил - ставить.
Но цифры, приведеные ккк слегка насторожили - 14,7В без нагрузки показалось много.
У меня генератор выдавал 14,0 без нагрузки, и 13,5 при включеных фарах - при прогретом двигателе. На непрогретом цифры были на 0,1В больше.
Поэтому родилась идея диод поставить, но через нормально замкнутое реле, управление которого подключить к нитям дальнего и ближнего света.
примерно вот так:
http://tavria.org.ua/gallery/albums/userpics/10354/%D0%E5%EB%E5_%F1_%E4%E8%EE%E4%EE%EC.JPG
Когда подключил сам диод - на улице было около -17. После заводки напряжение ожидаемо возросло до 14,7 без нагрузки, при включении фар падало до 14,4.
Если в колодку вставить реле (оно нормально замкнутое) - без нагрузки напряжение 14,1, со светом - 13,6. Еще раз напомню - это при температуре около 15 мороза.
Чтобы не лазить каждый раз под капот - ездил с включеным ближним светом ;).
Потом морозы спали, и тут самое интересное. На прогретом двигателе - 14,4 без нагрузки и 14,2 с включеными фарами. Сразу после запуска - 14,7, но буквально пол-минуты.
С включеным ближним светом, малой скоростью печки и музыкой 14,2В держится на оборотах 850 и выше (генератор 55А, "восьмерочный").
Из всего этого есть вывод - диод сам по себе является очень неплохим терморегулятором, причем, судя по всему, падение напряжения на нем зависит не только от температуры, но и от протекающего через него тока.
По другому объяснить то, что без диода включение фар "садит" напряжение на 0,5В, а с диодом - на 0,2 - я не могу.
Интересно, что будет при наружной температуре +15 и выше :)
Вообщем - рекомендую, причем рекомендую ставить просто диод, не заморачиваясь так как я :). Я у себя оставил один диод.
Угу. Вот фотки девайса для "восьмерочного" гены. Hand made by Sergey12S
сам диод
http://tavria.org.ua/gallery/albums/userpics/10520/device.jpg
установка/съем занимает 5 секунд
http://tavria.org.ua/gallery/albums/userpics/10520/diodg.jpg
Наблюдаю очень интересный эффект - после запуска двигателя генератор не запускается. То есть напряжение в сети +12 с тенденцией к падению. Генератор включается только если газануть - тогда он выходит на рабочий режим. Интересна физика процесса - у кого какие предположения ?
У меня это было. Наблюдалось дня 3-4. Потом трансформировалось в совершенно дикие скачкИ напруги (от 12 до 16-18 В, думал, лампочки и преды щас погорят нафик все разом, но обошлось). Наблюдалось секунд 30. Потом заряд пропал окончательно.
Потом поменял РН, и всё вошло в норму.
У меня такая же фигня. Но замена РН ничего не дала. И еще одно наблюдение: что бы "газование" дало быстрый результат (т.е. что бы генератор вышел на рабочий режим), нельзя сразу включать мощные потребители (вентилятор печки, фары). Сначала надо гену "разбудить", а потом уже включать.
В старое доброе доперестроечное врем,когда на работе была масса свободного времени и с нормальным комплектом оборудования лаборатория,проводили подобные эксперименты по замене штатного ВАЗовского РР-380(релейного) на транзисторные.Считаю возможным высказать и свое мнение:все эти диоды,в т.ч и их переходные контактные потери- не совсем правильноеи решение.
Единственный нормально работающий - РН с дополнительным проводом на +АКБ.Вэтом случае легко реализовать режим зима-лето тумблером + подстройка более точная 13,8...14,5-13,5...13,8 В потенциометром,поск.измеря ется напряжение непосредственно на клеммах АКБ.Неск.штук сделали сами,потом появились в продаже,назывались РН3...РН6 только без режима З-Л.
Кароче, не всё так однозначно. При минусовых температурах напряжение на акке надо поднимать до 15 вольт и больше, чтоб он заряжался, но такой подъем вреден для лампочек и аппаратуры автомобиля (коммутатор, магнитола). Поэтому выше 15 нельзя делать.
Далее, есть диоды кремниевые и есть германиевые, у кремниевых сопротивление при нагреве увеличивается а у германиевых падает, поэтому применять в данном случае надо мощный германиевый диод. При увеличении тока через диод напряжение на нем растет, неважно кремниевый или германиевый этот диод.
Sergey12S
05.02.2006, 18:30
Таки собрал все по схемке......
а все потому, что БК дает 14,7, а тестер на клеммах аккумулятора - 14,9.
теперь без нагрузки - 14,0, со светом - 14,2.
на аккумуляторе, соответственно, тестером - 14,2 и 14,4.....
А если доработать регулятор так, чтобы в обмотках возбуждения создавалось в два раза большее поле и как следствие напряжение на гене, которое через AC/DC (или DC/DC) преобразователь довести до штатных 14.4В? Тогда с того же гены можно будет снять вдвое больший ток (в зависимости от КПД преобразователя). Что думаете?
Не вдаваясь в физику, чисто интуитивно подозреваю, что на каком-то из этапов подобной доработки вылезут непреодолимые грабли.... или обмотка возбуждения не выдержит большей нагрузки, или еще какая часть генератора... чудесов не бывает и энергия из ниоткуда не берется.
Не вдаваясь в физику, чисто интуитивно подозреваю, что на каком-то из этапов подобной доработки вылезут непреодолимые грабли.... или обмотка возбуждения не выдержит большей нагрузки, или еще какая часть генератора... чудесов не бывает и энергия из ниоткуда не берется.
Мы не ставим цель обмануть законы физики. Энергия возьмется из механической - при увеличении тока в обмотке возбуждения увеличится момент на валу генератора. Ток самого генератора не возрастает, мощность увеличивается за счет его напряжения.
Физику не обманешь :) Опять-таки не углубляясь - увеличим ток - увеличим нагрев :) Как ни крутись, а ведь размеры и прочие параметры генератора откуда-то берутся. Ведь не просто так генератор на 55 А имеет размеры икс на игрек на зет и массу эн килограмм, а генератор на 90 А - совершенно другие.
Физику не обманешь :) Опять-таки не углубляясь - увеличим ток - увеличим нагрев :) Как ни крутись, а ведь размеры и прочие параметры генератора откуда-то берутся. Ведь не просто так генератор на 55 А имеет размеры икс на игрек на зет и массу эн килограмм, а генератор на 90 А - совершенно другие.
kkk, не поверишь, трансформаторы 1кВт на 50Гц и 400Гц - это совершенно разные по размерам трансформаторы. Физику не надо обманывать, ею надо пользоваться. Из ограничений, которые я вижу - это проскальзывание ремня генератора, если увеличить мощность в десять раз. Если кто-то видит другие - пожалуйста выскажите их.
А почему я не должен в это верить ? :) А кроме проскальзывания ремня - так ведь это от повышенной нагрузки, а это приведет к потере мощности :) не электрической, а механической, на колесиках :)
1-капиталисты поганые давно хотят делать не,12 а 42Вольта но это так,лирика.
2-без переделки генератора ничего не выйдет:при R обм.=3,5-3,7 Ом,что есть реальная величина, получить ток возб.больше чем (14-1)В/3,5 Ом=3,7А не выйдет.Перематывать обмотку?
3-А как быть с диодами моста,ставить мощнее? куда?А сама обмотка рассчитана на больший ток?
4-выход-генер.от ЛАЗа...Только он с одноручьевым шкивом ничего путного не даст и т.д.
5-какой смысл создавать систему с потерями на проскальзывание?
выключенных всех потребителях, кроме печки :wink: перед
тем как оставить машину на ночь. У меня при меньше -15 град,
всегда, чуть вытянут подсос. Цифровой тестер показывает 13,8-
14,2, в зависимости от к-ва потребителей. Акк раз пять посаженный
в ноль противотуманками, Владар, больше года.
А потом садить их до 12-ти (в реале 28 и 14) то пусть ставит камазовский генератор. Тока гимору с преобразователем на 14 будет - он даже не представляет сколько. :-D
Из ограничений, которые я вижу - это проскальзывание ремня генератора, если увеличить мощность в десять раз. Если кто-то видит другие - пожалуйста выскажите их.
Потенциально - еще всякие подшипники генератора, которые тоже рассчитаны на какую-то нагрузку.
С другой стороны, штатный генератор должен давать в максимуме ~1квт (70A*14V) - сколько будет стоить DC(?? или AC способный жрать широкий диапазон частоты)->DC(14V) преобразователь на мошность уже в пару киловатт?
1-капиталисты поганые давно хотят делать не,12 а 42Вольта но это так,лирика.
2-без переделки генератора ничего не выйдет:при R обм.=3,5-3,7 Ом,что есть реальная величина, получить ток возб.больше чем (14-1)В/3,5 Ом=3,7А не выйдет.Перематывать обмотку?
3-А как быть с диодами моста,ставить мощнее? куда?А сама обмотка рассчитана на больший ток?
4-выход-генер.от ЛАЗа...Только он с одноручьевым шкивом ничего путного не даст и т.д.
5-какой смысл создавать систему с потерями на проскальзывание?
1. это навеяно мыслями о капиталистах
2. а тока 3,7А не достаточно? питать обмотку возбуждения можно будет не 14В, а 24
3. через диоды выпрямителя и статор ток не возрастает
5. проскальзывание - это очевидный механический предел конструкции. доводить до такого никто не собирается.
....Плохо у Вас,группенфюрер,было с законом Божьим! Штирлиц-Мюллеру.
1- какая разница,24 или 12, если ток возбуждения останется неизменным,магнитное поле толще от этого не станет,эта ненормальная электротехника в дурацкой формуле величины магнитного поля учитывает ток,создающий магнитное поле,а не напряжение.
2- за счет чего повысится мощность,если ток через диоды и обмотку прежний?
3-автомобильный генератор- достаточно сложная система и просто так что-то изменить ничего не меняя не выйдет.
4- даже если приложить массу усилий и слепить что-то,дающее не 14В а больше,потом надо с ним что-то делать,чтобы получилось на выходе 14 В,позволяющих питать штатную систему током,даже 40А,какой КПД будет у ЭТОГО и куда все девать?
....Плохо у Вас,группенфюрер,было с законом Божьим! Штирлиц-Мюллеру.
1- какая разница,24 или 12, если ток возбуждения останется неизменным,магнитное поле толще от этого не станет,эта ненормальная электротехника в дурацкой формуле величины магнитного поля учитывает ток,создающий магнитное поле,а не напряжение.
2- за счет чего повысится мощность,если ток через диоды и обмотку прежний?
3-автомобильный генератор- достаточно сложная система и просто так что-то изменить ничего не меняя не выйдет.
4- даже если приложить массу усилий и слепить что-то,дающее не 14В а больше,потом надо с ним что-то делать,чтобы получилось на выходе 14 В,позволяющих питать штатную систему током,даже 40А,какой КПД будет у ЭТОГО и куда все девать?
1. ток возбуждения необходимо увеличить во столько раз во сколько мы хотим повысить ЭДС, ток статора, что является большим опасением, уменьшается (если мы снимаем ту же мощность) или не возрастает (если снимаем повышенную).
2. за счет увеличения ЭДС (напряжения) на обмотке.
3. предлагается менять (доработать) реле-регулятор, а это уже кое-что.
4. КПД dc/dc преобразователей 75-90%, работают в широком диапазоне входных напряжений, мощность - из того что нашел в интернет до киловатта, можно ставить паралельно для разных потребителей (фары, музыка, печка и т.д.), цена - что и определяет целесообразность затеи - не знаю, сначала хотел спросить общественность о видимых сложностях.
Заметил: дрожь освещения габаритных огней на ХХ. Поехал на СТО. На клеммах 15.8 V на хх с включенным поворотником. Демонтаж генератора. Диагноз: РН и диодный мост. Итог: заменили 97 генератор в сборе по гарантии (пробег 18тк). Долго, (целый р.день) и бумаг куча, зато бесплатно.
Наблюдаю очень интересный эффект - после запуска двигателя генератор не запускается. То есть напряжение в сети +12 с тенденцией к падению. Генератор включается только если газануть - тогда он выходит на рабочий режим. Интересна физика процесса - у кого какие предположения ?
Мдя. Вчера таки озадачился проблемой, разобрал мегапанель, с умным видом посмотрел, следов обгорания/выпаивания резисторов не нашел, собрал обратно, ради интереса гланул на генератор, и... поставил на место провод от индикаторной лампы :-D При установке диода забыл и как дурак два месяца катался со скинутым :) Проблема ессно ушла в небытие.
И этому генератору http://www.energy.org.ru/pub_images/11/generat.jpg
где тут это измерительный провод?
Какой диод кремневый или германиевый
KY710 или Д231Б или еще какой есть хороший
KY710 стояли в печатных машинках "Консул" на электромагнитах. В измерительном проводе ток протекает малый, там можно ставить любой диод. На германиевом падение напряжения будет раза в 2 меньше (на кремниевом 0,7-0,8 вольта).
http://www.lsx1600.bos.ru/regylator1.htm
А если хочеш нормальный регулятор - то собери вместо родного вот такой http://vksn.narod.ru/auto/r194rr.html
Если стоит такой РРН куда лепить диод.
у меня похоже гена Г222.Таврия 95 года. Заинтересовали доработки изложеные на этом форуме относительно установки диода в измерительный провод. Как это можно реализовать на Г222 ???
вот я тут еще одну схемку встретил
правда не термокомпенсированную
http://qrx.narod.ru/avt/ern.htm
утверждается что точность поддержания напряжения составляет 1% [/url]
Где тут наши электронщики? Предлагаю найти 3 принципиальных отличия в приведенных схемах и схеме из народ.ру
поддержу эту просьбу ибо сылку эту я дал только с целью познать исину
сам я не электронщик поэтому, как истиный халявщик, ищу решений попроще чем выше приведенный "ПРОСТОЙ" ТЕРМОКОМПЕНСИРОВАННЫЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
для меня он совсем не прост
хотя уважение вызывает
Народ, тыкните пожалуйста куда к генератору крепить красный провод на регуляторе, который на рисунке выше ? (провод крепится на штатный винт цепи “30”)
На ВСЕХ генераторах был один вывод под такую клемму -"+" ,остальные-плоские штеккерные соединители. Не зря ж его таким сделали...
temych_p
13.09.2008, 09:41
У менЯ РН http://www.vtn.ru/ru/9432.html. в нем отдельно вывод Д для индикаторной лампы напанель, и отдельно Д+. Как я понимаю, на Д+ снимается контрольнгая напргуа, по ней и делается стабилизация. Имхо вся проблема в том, что контрольное напряжение сниматеся не на аккумуляторе, а на генераторе. т.е. не учитвівается просадка на аккумуляторе, проводке и т.п. может взять и вывод Д+ кинуть на акумулятор? В других реле вівод на лампу и контроль совмещен, но думаю это тоже не проблема, развести єти выводы и сделать как в моем регуляторе напряжения..
viktorjl
15.09.2008, 14:51
Покатался с установленым диодом, в итоге получил выкипающий АКБ.
Так что я думаю такая переделка актуально только для зимы
ArtemSaratov
15.09.2008, 15:24
прежде чем тупо ставит диод,надо не менее тупо тыкнуть тестером на клеммы АКБ и посмотреть сколько у тебя уже есть!!!!
viktorjl
15.09.2008, 15:50
прежде чем тупо ставит диод,надо не менее тупо тыкнуть тестером на клеммы АКБ и посмотреть сколько у тебя уже есть!!!!
как раз, напряжение на АКБ я измерял! :evil: в городе все в порядке, аккумулятор не кипит, кипение возникает при езде по трассе.
ArtemSaratov
15.09.2008, 16:12
:oops: :oops: :oops:
а ты при каких оборотах мерил напругу??
НЕ БЫВАЕТ такого,чтобы у тебя на 5500 оборотах 13,9-14,1 вольт ,но на трассе кипит!
temych_p
15.09.2008, 21:49
Я думаю у меня грабли немного в другом. померял ток утечки - 0,5А!!! 0,1А жрут часы электронные, завтра попробую разобраться что жрет еще. На том кабеле сигналка, электрозамок багажника, и еще что-то. попробую понять, что столько жрет. Часы в 100мА не проблема, у брата такие на хонде, но он ездит каждый день. А я не поездил неделю, сегодня пришлось подзаряжать от розетки аккумулятор, не крутил вообще...
temych_p
18.09.2008, 12:33
Так, я лохонулся. Утечка в норме, кроме часов 100мА. 0,5А было потому, что я мерял возщле аккумулятора,а когда капот открыт, у меня в багажнике загарается свет (черз концевики капота/багажника). Вот и было 0,4А от лампочки. Но проблема есть. Аккумулятор незаряжается толком. Простояла неделю - 11,8В. Буду ставить диод...
temych_p
20.09.2008, 21:54
Отчитаюсь. Поставил диод Кд2998Б (падение напруги по справочнику 0,5). Стало чуток лучше, вместо 13,6 стало 13,8. Проехался по городу, по ИН-6 вижу, что всеравно не то, что надо. Добавил еще один диод, послежовательно с этим, КД2998Г, с падение 0,7В. Теперь стало 14,1-14,2, на хх. Когда даю газу и оборотов - 13,8-14,0. Думаю самое оно. поезжу, посмотрю что будет. Перезаряда не боюсь, так как есть индикатор перезаряда в ИН-6 и Реле-регуляторе.
Без диодов что летом было 13,6, что сейчас, когда на улице утром +5... И на сайте Варты ничего нет про время года - просто написано 13,9-14,4. Ни бльлше, ни меньше. Так что термокомпенсация хоть и заявлена производителем РН, но как-то оно не так работает :) поезжу, посмотрю...
Выноси регулятор, прикрепи его на металлическую пластину а пластину на корпус батареи. Слишком греется он на генераторе. Провода только потолще надо, дабы падения напряжения на них не было большого.
Алекс Шульц
23.09.2008, 17:42
Отчитаюсь. Поставил диод Кд2998Б (падение напруги по справочнику 0,5). Стало чуток лучше, вместо 13,6 стало 13,8. Проехался по городу, по ИН-6 вижу, что всеравно не то, что надо. Добавил еще один диод, послежовательно с этим, КД2998Г, с падение 0,7В. Теперь стало 14,1-14,2, на хх. Когда даю газу и оборотов - 13,8-14,0. Думаю самое оно. поезжу, посмотрю что будет. Перезаряда не боюсь, так как есть индикатор перезаряда в ИН-6 и Реле-регуляторе.
Без диодов что летом было 13,6, что сейчас, когда на улице утром +5... И на сайте Варты ничего нет про время года - просто написано 13,9-14,4. Ни бльлше, ни меньше. Так что термокомпенсация хоть и заявлена производителем РН, но как-то оно не так работает :) поезжу, посмотрю...
-ИН-6 как я заметил у себя вообще склонен к дурению. На днях показывал чуть ли не 14,8 на ХХ, а то и вообще весело мигал по очереди тремя диодами :)
temych_p
25.09.2008, 10:19
Не, у меня показывает нормально, перемерял мультиметром цифровым. Подмигивает Ин-6, бо у еня его немного подсаживает ЭБН, над на него (Ин-6) постаивть конденсаторчик..
ps про вынести РН думал, но хотелось бы готовый такой купить. Есть такое в инете, еще и с 3 напругама на выходе...
Подскажите пожалуйста, каков максимальный ампераж проходит через провод на измерительный вход РН. Хочу подобрать диод, вот не знаю, что взять. У меня есть несколько диодов: 10А10; 6А10; КД202А и КД2998В - подойдет, что-то из этого?
Ранее проверял на диоде КД202А - вольтаж поднялся, только диод сильно греется - это нормально, руками я его взять не мог.
Подскажите пожалуйста, каков максимальный ампераж проходит через провод на измерительный вход РН. Хочу подобрать диод, вот не знаю, что взять. У меня есть несколько диодов: 10А10; 6А10; КД202А и КД2998В - подойдет, что-то из этого?
Ранее проверял на диоде КД202А - вольтаж поднялся, только диод сильно греется - это нормально, руками я его взять не мог.
Поставь вот эту таблетку и забудь про проблему
http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
На холодную летом 14.2-14.3, при жаре падает до 13.8 на клеммах!
Поставь вот эту таблетку и забудь про проблему
http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
На холодную летом 14.2-14.3, при жаре падает до 13.8 на клеммах!
Спасибо, но не подойдет такая.
Подскажите лучше какой диод поставить.
У меня стоит 6А10, нормальные показатели...
Постав диод шоттки. там падение напряжение 0.3-0.4В. А в обычных 0.7 - может быть многовато.
Ампераж 3 ампера
Вообще идея запихать РН в генератор ущербна изначально. Меряя и поддерживая (или регулируя по определенному закону) напряжение генератора, мы понятия не имеем о реальном напряжении АКБ из-за непредсказуемого падения напряжения на соединительных проводах и массах. Я много лет юзал на Москвиче самодельный выносной РН с четырехпроводной схемой измерения (стабилизируется напруга непосредственно АКБ, а не генератора) и температурным коэффициентом -30мВ/градус. Термодатчик приклеивался непосредственно к корпусу АКБ. Батареи работали очень долго, по семь лет, а когда начинали здыхать, с помощью тестера с графитовым электродом определялась неисправная банка, закорачивалась толстой медной оплеткой (если корпус батареи закрытый, в нем безжалостно прожигались большие дыры паяльником), РН перестраивался на 11.5 В и машина продолжала ездить еще минимум полгода даже зимой на пяти банках, разве что фары заметно слабее светили.
Впихивание диодов - полумера, нужной точности не обеспечить. Вон чудак еще дальше пошел, идеи здравые, реализация правда не ахти. Советую почитать для общего развития.
http://adam-ae.narod.ru/torn_.htm
Поставь вот эту таблетку и забудь про проблему
http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
На холодную летом 14.2-14.3, при жаре падает до 13.8 на клеммах!
Себе поставил такой. По идее доделать его для поднятия напряжения проще простого - в управляющую цепь добавить диод. Даже можно слаботочный. Только вот посещают меня сомнения. А что случится с напряжением в бортовой сети при обрыве управляющей цепи такого регулятора? В обычном регуляторе 361.3702 просто генератор перестанет выдавать ток, и загоревшаяся лампочка укажет на неисправность. Умеет ли этот регулятор адекватно работать при обрыве цепи управления? Не подскочит ли напряжение до ххх вольт? Проверял ли кто-то такое у себя?
Проведи эксперимент, кратковременно можно. Неплохо этот измерителЬный провод до батарейки дотянуть, хотя падение на массах все равно не скомпенсируется, но будет гораздо гораздее.
А вот схема замшелого 8Х года, о которой упоминал выше. Делал в упрощенном виде, без тахометрического узла, который не особо нужен. Главные идеи сохранил, это четырехпроводная схема измерения напруги непосредственно на АКБ и термодатчик там же.
http://vicgain.sdot.ru/avel/RN102.htm
Спасибо, Yurasvs, за схемку. Не потяну.
Хочу себе сделать такую же дубово-надежную схему как в заводской, чтобы не искать паяльник в мороз в поле.
Трехполюсный регулятор с нужной термокомпенсацией решил бы все вопросы, если б его найти и поставить к аккумулятору.
С отдельной цепью управления по напряжению сети - лучше, но вероятность скачка напряжения очень настораживает. В отличие от трехполюсного, который просто перестает работать ничего не сжигая при обрыве цепи.
Дык если из этой схемы тахоизмеритетьный узел выкинуть, она становится втрое проще, не сложнее остальных подобных схем. А для защиты от аварийного режима можно дополнительный компаратор прикрутить с лампочкой "авария".
Мне это сложно. Проще заработать денег и покупать аккумулятор через два года. Мне так проще.
Я конечно за вас рад, что собрать схемку для вас не проблема, но изобретать велосипед я не хочу. Может кто видел в продаже, желательно в Киеве, такой регулятор http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html Для меня такое решение будет проще.
P.S. Кто-то такое пробовал http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131859 ?
_Dimasik_
19.10.2010, 11:13
Долго я парился со своими 2-мя генераторами, может опыт кому поможет. Родной генератор 372.3701 на таврии 2003 года показывал по штатному вольтметру с панели всегда при любых нагрузках и оборотах зеленую зону, поэтому я 4 года не заморачивался пока у этого генератора не накрылся диодный мост. Чтобы быстро вернуть авто в строй я поставил новый генератор 97Т.3701, приборка сразу показала границу зеленой и белой зоны, а человек, который ставил, замерял на ХХ напряжение на АКБ и сказал что 13.8 В и это норма. Так я ездил 2.5 года пока не поставил мпсз и БК к нему, который берет питание "+" с катушки, а "-" с земли на коммутаторе/мпсз. Он показывает примерно то, что и штатный показометр, только показания БК всегда прыгают и они фиксированные (12.7,13.6,14.0,14.2,14.3). Например на ХХ было 14.0-13.6 и по мере включения потребителей на ХХ прыгало вниз до 12.7. При оборотах и потребителях прыгало 12.7-13.6. Решил проверить мультиметром напряжение на АКБ и был удивлен, т.к. на АКБ показывало еще меньше чем по БК. Примерно на 1 вольт. Как и многие решил заняться напряжением. Родной генератор 372.3701 лежал отремонтированный, я подумал что т.к. при нем штатный показометр показывал зеленую зону, то он должен был работать лучше. Поставил его, но лучше не стало по всем признакам. Стал перебирать регуляторы напряжения. Поставил русский 54.3701, стало немного лучше, но несущественно. Поставил ВТН Я212А11 - стало еще лучше, но напряжение все равно сильно проседало и на ХХ было не более 14.0 по БК. Поставил 1702.3701-1 на 14.4 вольта - лучше среди всех, т.к. по БК показывал на ХХ 14.0-14.2-14.3 и по мере включения потребителей на ХХ держалось в рамках 13.6-14.0. Но при включении ближнего + обогрева заднего стекла сразу падало на 12.7. Если газануть, то возвращалось в 13.6. Подумал что это максимум что можно выжать с этого генератора. Решил напоследок поменять на 97Т.3701 диодный мост и РН на втн-овские БВО11-150-08 и 9432.3702-01. Поменял/поставил и удивился, т.к. по БК, показометру и мультиметру сильно не изменилось. Единственное что на ХХ при включении ближнего, печки и обогрева стекла штатный показометр не уходил в красную зону, а оставался в белой. Хотя БК показывал 12.7, а мультиметр на АКБ 12.6. Огорчился, думал уже поставить РН 9111.3701, который на 14.5 вольт, но решил свериться с другим мультиметром и на другой таврии. Результат ошеломил: у моего мультиметра погрешность более 1 вольта!
Итог:
1. На ХХ (850 оборотов) без нагрузки - 14.05
2. На ХХ при включенном ближнем свете + печка на 3 + обогрев заднего стекла – по мере включения напряжение просаживалось до 13.9, но как только включил все потребители – выросло до 14.1
3. На потребителях из пункта 2 при прогазовке 2500-3000 оборотов напряжение "просадилось" до 13.9, при сбросе газа до ХХ вернулось в 14.1.
Так что генератор 97Т.3701 может выдавать паспортные 25-30 ампер на ХХ (850 оборотов), что хватает практически на все штатные потребители.
Теперь я задался вопросом, как бы заставить штатный показометр напряжения на приборке показывать более реальное напряжение бортсети? Провести дополнительный толстый провод с "-" АКБ на кузов? Не будет ли нюансов, ведь не зря конструкторы таврии сделали толстый провод массы на двигатель (там же и генератор/стартер), а тонкий на кузов. Вот в моем случае показания приборки и БК, который берет питание с катушки и соответственно меряет напряжение на катушке занижаются по мере включения потребителей на ХХ, а на АКБ напряжение остается в норме. Не будет ли такого, что если кинуть толстый провод массы на кузов с АКБ, то и на АКБ тогда будет просаживаться напряжение при включении потребителей?
Как может показометр показывать реальное значение? Есть возможность оцифровать шкалу и считать его вольтметром?Какой ток потребляет показометр,в т.ч и в БК,что ему надо отдельные и толстые провода?
Купите нормальный мультиметр и учите электротехнику.Нельзя работать методом тыка,дорого обходится...
Долго я парился со своими 2-мя генераторами, может опыт кому поможет.
поможет однозначно. вывод таков - меньше ставить в машину всяких неточных показометров, индикаторов и прочей лабуды. ездить и не парить себе мозк лишней информацией.
Об этом сказано еще 2 тыщи лет назад- ...от многие знания- многие печали...(с)
_Dimasik_
19.10.2010, 14:30
Как может показометр показывать реальное значение?
Тогда вопрос к другим тавро/славутоводам, у кого-нить штатный показометр напряжения бортсети приборки люкс показывает адекватное напряжение? В зеленой зоне стрелка бывает у кого-нить? :)
У меня как завелся, сразу в середине зеленой,
габариты+дуйка+подогрев зеркал = начало зеленой.
габариты+дуйка+подогрев зеркал+БЛИЖНИЙ СВЕТ= белая зона/граница зеленой.
если ко всему этому добавить музыку погромче (усилка нету) и обогрев заднего стекла= на ХХ уезжает на границу красной/белой
...
при всем этом померял давно еще, при близкой к максимальной нагрузке, напряжение на клеммах АКБ. не помню сколько было но около 13В
понял что мне ничо не грозит, единственное поздней осенью доливаю в АКБ дистилят по меткам и сутки заряжаю. Titan Standart 45 уже 4 года, еще предидущ. хозяин купил.
_Dimasik_
19.10.2010, 17:50
У меня как завелся, сразу в середине зеленой,
габариты+дуйка+подогрев зеркал = начало зеленой.
габариты+дуйка+подогрев зеркал+БЛИЖНИЙ СВЕТ= белая зона/граница зеленой.
если ко всему этому добавить музыку погромче (усилка нету) и обогрев заднего стекла= на ХХ уезжает на границу красной/белой
Ну вот, я тоже хочу чтобы так показывал штатный показометр. Ведь если на АКБ 14.0-14.1, тогда показометр должен быть ближе к середине зеленой зоны, а у меня на границе зеленая/белая. Если у locos так, то можно заставить показометр нормально показывать. Вопрос только как это сделать?
_Dimasik_
21.10.2010, 09:37
У меня как завелся, сразу в середине зеленой
Интересно было бы замерять правильным мультиметром на АКБ сколько вольт при этом? :)
Интересно было бы замерять правильным мультиметром на АКБ сколько вольт при этом? :)
Правильного нет. Мерял китайским - (14.3-14.4)
_Dimasik_
21.10.2010, 11:23
Правильного нет. Мерял китайским - (14.3-14.4)
Жду регулятор на 14.5 вольта, который ВТН 9111.3702. Посмотрю, что с ним будет показывать на АКБ и приборке.
У меня вот такой http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=156
_Dimasik_
21.10.2010, 12:55
У меня вот такой http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=156
У меня тоже такой есть на 372-м генераторе. Но показывал он не более 14.0 вольт. Щас я занимаюсь 97-м генератором. РН для него щас 9432.3702-01, который тоже на 14.0 вольт. По этому регулятору и писал что он выдает 13.9-14.1. Но АКБ у меня оказалось кальциевый (Ca/Ca), а для него не помешает до 14.5 вольт напряжение. К тому же на 97-е генераторы щас ВТН производит только регулятор 9111.3701 который на 14.5 вольт. А другие РН - то остатки скорее всего, т.к. я купил через инет магазин iptrade 9432.3702-01, так он 2008 года, хотя диодный мост и Рн 1702.3702-01 были "свежаки", т.е. сентябрь-октябрь 2010 года.
Странный способ добиваться нужного- условного положения стрелки показометра...АКБ кипеть не будет?
На самом приборе есть элемент регулировки,если уж так руки чешутся,только что будет образцовым прибором?
_Dimasik_
21.10.2010, 13:28
Странный способ добиваться нужного- условного положения стрелки показометра...
Не только этого. Я уверен что нормальный АКБ при нормальном использовании должен служить не менее 6 лет. Вот и хочу этого добиться.
АКБ кипеть не будет?
Есть много информации подобной этой: http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=436844
Пишуть, что "Идеальным напряжением реле-регулятора автомобиля, оснащенного кальциевой АКБ, является 14.8 Вольт (для 25°C)"
На самом приборе есть элемент регулировки,если уж так руки чешутся,только что будет образцовым прибором?
Вот это интересно. Это на самом вольтметре-показометре? Вопроса вашего не понял :)
_Dimasik_
21.10.2010, 13:38
И еще по поводу повышение напряжения РН-ами:
На сайте www.vtnauto.com:
"Регулятор напряжения 9111.3702 предназначен для работы в комплекте с кальциевыми и др. аккумуляторными батареями, требующими повышенное напряжение заряда. "
и
"
9432.3702 14,0 “Daewoo Lanos” 1.4i, “Daewoo Sens”, “Славута”, “Таврия” 2004-2009 г.в. и др.
9402.3702-01 14,1 "Славута" с 2009 г.в., “Таврия”, “Daewoo Sens”, “Daewoo Lanos”1.4i, ГАЗ, УАЗ и др.
9111.3702 14,5 “Славута” с 2009 г.в., “Таврия”, “Daewoo Sens”, “Daewoo Lanos”1.4i, ГАЗ, УАЗ и др.
"
Заметьте, до 2009 года делали только 14.0 вольта, а с 2009 года 14.1 и 14.5 - для кальциевых.
Кроме того, регулятор 1702.3702-01 уже на 14,4 вольта, хотя БК не показывал больше чем 14.3 (в момент прогрева, а после прогрева уже 14.0-14.2). Можно предположить, что и тот, что на 14.5 будет показывать 14.5 только при низкой температуре, а в прогретом состоянии больше 14.3 наверно не будет. Правда то были замеры только по БК, но в отсутствие нагрузки он у меня показывает как и правильный мультиметр на АКБ.
Ой,блин,да сколько жеж можно? Да что делать тем,у кого не СА-Са АКБ,а обычные,смертные,менять РН или АКБ?
Чем принципиально отличаются перечисленные Таврии и Славуты,и кто сказал,что в одних только обычные АКБ,а в других- только Са-Са??? Неужели на заводе заморачиваются такими пустяками и точно подбирают пары ИРН-АКБ?
Сколько ЖРЕТ показометр-или на панели,или в славном БК,что для него надо еще и провод подбирать? Это не раздел акустики,часом?
А вопрос о правильном приборе остается открытым- с чем собираетесь сравнивать,в каких точках схемы-общих или разных?
Почему вы решили,что приблизительному стрелочнику верить нельзя,а приблизительному БК-можно?
И последнее- про "вот это интересно"...(с).Как же вы собираетесь что-то делать,не изучив матчасть,теорию???
Китайский тестер имеет погрешность менее 1%, и этого в общем-то достаточно для настройки как РН, так и салонного показометра. Другое дело, что последний подключен не напрямую к АКБ, а через замок зажигания и проводку, на которой кроме него висят еще многие потребители и довольно большим током. Соответственно при включении и выключении разных потребителей его показания меняются и настраивать точно нет смысла, равно как и судить по нему о зарядном напряжении. Он предназначен скорее для определения грубых неисправностей в системе электроснабжения. Все вышесказанное в одинаковой мере относится и к БК. Из-за той же самой проводки то, что выдает генератор и то, что доходит до АКБ - две большие разницы. Искомую точность можно получить только применив четырехпроводную схему подключения как РН, так и показометра непосредственно к клеммам АКБ. В случае применения термокомпенсации термодатчик должен быть закреплен на корпусе АКБ с термопастой, а еще лучше погружен в электролит. Это несколько усложняет проводку, поэтому производитель на это все забивает. Но без переделки на четырехпроводку как-то повышать точность штатной системы бессмысленно, непредсказуемые потери на проводах и массах всю точность съедят. Ну и очень многое зависит от условий эксплуатации авто, у одного режим почти буферный (дальнобойщик), а у другого циклический(развозное авто). Поэтому 14.8 не догма, желательно иметь подстройку, ну если совсем по продвинутому, можно умный РН на микроконтроллере замутить, который будет вести статистику и в зависимости от нее менять напряжение.
_Dimasik_
22.10.2010, 00:14
Ой,блин,да сколько жеж можно? Да что делать тем,у кого не СА-Са АКБ,а обычные,смертные,менять РН или АКБ?
Ну почему же менять? Ведь сказано, что на авто, куда ставят свинцово-сурьмянистые АКБ, как правило и так РН будет на 14.0 вольта. А на новых авто, куда как правило ставят уже кальциевые АКБ (они по цене приемлемо дороже), РН минимум на 14.5 вольт. Ну, а если не повезло как мне, то 20 грн - не сильно дорогое удовольствие для повышения напряжения. Кроме того, можно и не менять ничего, но тогда АКБ гарантированно прослужит 2 года, а потом как карта ляжет. У многих АКБ служит по 6 лет и более?
Чем принципиально отличаются перечисленные Таврии и Славуты,и кто сказал,что в одних только обычные АКБ,а в других- только Са-Са???
Никто не сказал, бывают всякие комбинации. Поэтому и регуляторы есть на 14.0, 14.1, 14.3, 14.4, 14.5 вольта.
Неужели на заводе заморачиваются такими пустяками и точно подбирают пары ИРН-АКБ?
Если вы имеете в виду заводы по производству автомобилей, то наверно да, должны подбирать, в наше время это далеко не проблема.
Сколько ЖРЕТ показометр-или на панели,или в славном БК,что для него надо еще и провод подбирать?
Жрет наверно немного, а кто говорил только про провод? Я задавал вопрос про утолщение провода "-" АКБ-кузов и спрашивал может ли это повлиять на показания штатного показометра и что может быть плохого, ведь не зря производитель сделал разными по толщине провода "-" на двигатель и кузов. Возможно, надо почистить массу под торпедой или как вы посоветовали подкорректировать штатный вольметр.
А вопрос о правильном приборе остается открытым- с чем собираетесь сравнивать,в каких точках схемы-общих или разных?
Ну, одним правильным прибором я уже мерял, точка отчета есть. Завтра должны привести еще один китайский мультиметр. Если напряжение без нагрузки на АКБ будет порядка 14.0 (как и на другом правильном мультиметре), то буду принимать за правду его показания. В каких точках схемы - вопрос не понятен. Вычитал в мануале по авто, что штатный вольтметр показывает при заведеном двигателе напряжение тока возбуждения в генераторе. Я не электрик, мне не понятно, как связано напряжение тока возбуждения генератора и выдаваемый им ток, может вы поясните?
Почему вы решили,что приблизительному стрелочнику верить нельзя,а приблизительному БК-можно?
Я не решил, с чего вы взяли?
И последнее- про "вот это интересно"...(с).Как же вы собираетесь что-то делать,не изучив матчасть,теорию???
В рамках своих возможностей пытаюсь ее изучать :)
_Dimasik_
22.10.2010, 07:42
Китайский тестер имеет погрешность менее 1%, и этого в общем-то достаточно для настройки как РН, так и салонного показометра.
Видимо, бывают всякие китайские мультиметры. Мой например при напряжении 14.0 показывал 12.9, что больше 1% :)
Из-за той же самой проводки то, что выдает генератор и то, что доходит до АКБ - две большие разницы.
Почему же? Толстый хороший провод идет с "+" АКБ к стартеру, и от стартера проложен дополнительно тоже толстый провод к "+" генератора. Потери тока минимальны, разница тоже.
Видимо, бывают всякие китайские мультиметры. Мой например при напряжении 14.0 показывал 12.9, что больше 1% :)
Почему же? Толстый хороший провод идет с "+" АКБ к стартеру, и от стартера проложен дополнительно тоже толстый провод к "+" генератора. Потери тока минимальны, разница тоже.
Ну это уж совсем китайский. Неисправен скорее всего или батарейка севшая.
А кроме толстого провода есть еще наконечники, шпильки-гайки, замерьте падение-прозреете. Даже если сразу все хорошо, проходит время, вода, окисление через время сделают свое дело.
_Dimasik_
22.10.2010, 13:47
или батарейка севшая.
Тоже думал за батарейку, поменял на новую, не помогло.
А кроме толстого провода есть еще наконечники, шпильки-гайки, замерьте падение-прозреете. Даже если сразу все хорошо, проходит время, вода, окисление через время сделают свое дело.
С этим все ок. Наконечники и гайки зачищены, шпильку на диодном мосту чистил когда его менял, на стартере шпилька новая/чистая, т.к. стартер новый. Через время - то понятное дело. Но щас смазываю подобные места вазелином, думаю что окисляться будет на порядок дольше.
Я смотрю, тут более живое обсуждение, поэтому напишу еще сюда.
У меня такое. Пару месяцев назад сдохла шоколадка. Купил новую, поставил.
Мерял вольтметром: АКБ - 12-12.5В. При работающем двигателе 13.6-13.8 В. При нагрузке (фары, печка) - опускается до 13.2. Если еще включить обогрев заднего стекла - 12.5. В чем причина? Купить другое реле зарядки?
Алекс Шульц
26.10.2010, 12:07
Я смотрю, тут более живое обсуждение, поэтому напишу еще сюда.
У меня такое. Пару месяцев назад сдохла шоколадка. Купил новую, поставил.
Мерял вольтметром: АКБ - 12-12.5В. При работающем двигателе 13.6-13.8 В. При нагрузке (фары, печка) - опускается до 13.2. Если еще включить обогрев заднего стекла - 12.5. В чем причина? Купить другое реле зарядки?
-нет в твоей машине реле зарядки.
Магазинные ИРН - лотерея. Брать, ставить и мерять.
nikk[Slavuta]
26.10.2010, 12:17
В общем долго тоже мучался с вольтажом.
Решил просто.
Взял клемы на аккумуляторе и проводах протер самогоном.
Было До:
12,2....12,3 - утром
13,9 ..... при движении
13,3 ...... днем музыка саб )))
12,0 ...... ночью на холостую ...
Стало:
13,1....13,2 - утром
14,3 ..... при движении
14,1 ...... днем музыка саб )))
13,9 ...... ночью на холостую ...
о це така фигня малята ....
Самогон с вазелином??? Не рванеть???
nikk[Slavuta]
26.10.2010, 13:21
Вообще-то эт о не стеб а серьезно.
Во-вторых литолом смазал после сборки есенно.
Да при чем тут степа? Чистые контакты-они и в Африке -чистые,что нового?Просто кощунство портить ПРОДУКТ.
nikk[Slavuta]
26.10.2010, 13:27
Да при чем тут степа? Чистые контакты-они и в Африке -чистые,что нового?Просто кощунство портить ПРОДУКТ.
а-а-а-а-а-а-а-
Мне его просто зачем то бесплатно выдают )))) Решил испытать, после успешной чистки телефона)))
_Dimasik_
26.10.2010, 14:59
У меня такое. Пару месяцев назад сдохла шоколадка. Купил новую, поставил.
Мерял вольтметром: АКБ - 12-12.5В. При работающем двигателе 13.6-13.8 В. При нагрузке (фары, печка) - опускается до 13.2. Если еще включить обогрев заднего стекла - 12.5. В чем причина? Купить другое реле зарядки?
Во-первых: вольтметр тоже нужно протестировать. У меня был вольтметр, который занижал на 10%. Взял другой вольтметр - показывает как и 2 других вольтметра с погрешностью в 1%, плюс сравнил с показаниями 5 вольт и 12 вольт на стандартном кабеле питяния IDE жестких дисков. Сравнил с показаниями мониторинга материнской платы, расхождения максимум в 0.3%.
Во-вторых: на нормальных РН (я предпочитаю ВТН) пишут точно каким напряжением ограничивается ток. Большинство РН на 14.0. Но новые уже есть на 14.4 и 14.5 вольт.
Смотрите например тут: http://www.vtnauto.com/ru/assort_reg.html
Я сегодня наконец-то поставил РН 9111.3702 на 14.5 вольт. Пока доволен.
На АКБ:
На ХХ без нагрузки - 14.5 ровно, на оборотах без нагрузки падает до 14.35.
На ХХ при включении ближнего + печка на 3 - 14.0. Дополнительно при включении обогрева заднего стекла на ХХ - 13.7. При этом на на генераторе столько же сколько и на АКБ.
На катушке зажигания (оттуда питается мой БК) без нагрузки - 14.3, с максимальной нагрузкой проседает до 12.7.
Добавлю еще, что ВТН-регуляторы: 9432.3702-01 - действительно держит от 14.0-14.1, 9111.3702 - действительно держит от 14.5, 1702-3702-01 действительно держит от 14.4.
Ну конечно при условии исправности диодного моста, проводки и генератора в целом.
Не знаю,что там мониторинг говорит,но знаю твердо,кто имел дело с ремонтом ИБП,подтвердят- "+12" там никогда не стабилизировалось и особо не нормировалось.Как правило-всегда меньше."+5" -стабилизируется,тем не менее допустим разброс,и приличный- 4,8..5,2 В.
Ну да Бог с ним,с этим ИБП.
Почему при максимальной нагрузке такая просадка на КЗ-аж до 12,7 с 14,3?
А что летом,кипеть не будет?
_Dimasik_
26.10.2010, 15:30
Не знаю,что там мониторинг говорит,но знаю твердо,кто имел дело с ремонтом ИБП,подтвердят- "+12" там никогда не стабилизировалось и особо не нормировалось.Как правило-всегда меньше."+5" -стабилизируется,тем не менее допустим разброс,и приличный- 4,8..5,2 В.
Вопрос не в том, что на 12 вольтах должно быть 12 вольт, а в том, что показывал мониторинг на материнской плате и вольтметр. Например мониторинг показывал 12.135, а вольтметр показывал 12.141. По 5 вольтам тоже разумеется ровно 5 вольт не было. Смысл в другом, что показания мониторинга и вольтметра отличались максимум на 0.3%
Почему при максимальной нагрузке такая просадка на КЗ-аж до 12,7 с 14,3?
Сам бы хотел узнать. Провод "+" от цепи "АКБ-генератор" до катушки тоньше чем нужно. Или контакты на этом участке надо чистить. Буду смотреть.
А что летом,кипеть не будет?
Я уже давал ссылку по кальциевым АКБ, где писалось что 14.5 вольт - нормальное напряжение для зарядки на авто. Рекомендуют даже больше. Если будет кипеть, то поставлю РН на 14.0 вольта. 15 минут делов на генераторе 97Т.3701.
Ну и ладно...Пусть живет!
Вообщем соорудил простенькую схемку из 2 диодов + переключатель режимов, засунул это все в коробку и пошел тестить. Диоды 10А10.
Результат: при 1 диоде 14,4-14,5 на хх, при 2х диодах 15 (2й диод нужно попроще брать, много получилось). Вроде как все хорошо и красиво, но: как только подаешь полную нагрузку (бл. свет, печка, обогрев стекла и магн) - проседает до 12,9 как и раньше, при этом диод жутко начинает греться, около 100 град дошло, потом я прекратил тесты.
Машинка 2008 г.в. поэтому РН 9111.3702 туда не катит. Решил приобрести Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-01 - да его хрен найдешь. Вроде как про этот РН http://www.vtnauto.com/ru/1702.html неплохие отзывы, хочу его попробовать, подскажите куда тот проводок крутить? к гене или аккумулятору?
А чем не устраивает работа родной РР? Гену поменяли и теперь трудности возникли?
Вообщем соорудил простенькую схемку из 2 диодов + переключатель режимов, засунул это все в коробку и пошел тестить. Диоды 10А10.
Результат: при 1 диоде 14,4-14,5 на хх, при 2х диодах 15 (2й диод нужно попроще брать, много получилось). Вроде как все хорошо и красиво, но: как только подаешь полную нагрузку (бл. свет, печка, обогрев стекла и магн) - проседает до 12,9 как и раньше, при этом диод жутко начинает греться, около 100 град дошло, потом я прекратил тесты.
Машинка 2008 г.в. поэтому РН 9111.3702 туда не катит. Решил приобрести Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-01 - да его хрен найдешь. Вроде как про этот РН http://www.vtnauto.com/ru/1702.html неплохие отзывы, хочу его попробовать, подскажите куда тот проводок крутить? к гене или аккумулятору?
Полную нагрузку не на холостом ходу смотрите случайно? Для теста с нагрузкой необходимо, чтобы обороты были хотя бы тыщщи полторы-две, газку надо поддавать. Второй диод можно взять Шоттки, напруга будет меньше, там и крепеж бывает для теплоотвода. Но вообЩе колхоз это все, с диодами, купите или соберите нормальный РН с подстройкой, если штатный не устраивает. Проводок в сабже по ссылке лучше удлиннить и на аккумулятор бросить, тогда окисление проводки меньше влияет на зарядный режим. Но провести провод надежно и аккуратно, в случае обрыва напруга бортсети подскачет и аккумулятор выкипит.
Полную нагрузку не на холостом ходу смотрите случайно? Для теста с нагрузкой необходимо, чтобы обороты были хотя бы тыщщи полторы-две, газку надо поддавать. Второй диод можно взять Шоттки, напруга будет меньше, там и крепеж бывает для теплоотвода. Но вообЩе колхоз это все, с диодами, купите или соберите нормальный РН с подстройкой, если штатный не устраивает.
Полностью с Вами согласен, колхоз это все! Полная нагрузка при оборотах дает 13 В.
Поэтому ищу варианты с нормальными РН.
Подскажите куда тот проводок с РН совать ?
А чем не устраивает работа родной РР? Гену поменяли и теперь трудности возникли?
Не устаревает тем, что при малейшей нагрузке, идет недозаряд на АКБ, а зимой вообще капец. Гену я не менял, как был родной, так и стоит.
вы все ушли от сути и очень далеко генератор и не должен заряжать аккомулятор, это лишь как дополнительная опция, генератор генерирует энергию лишь для того чтобы компенсировать работу электроприборов. Если его мощности нехватает, в связи введение6м изменений в конструкцию, путем установки дополнительного электрооборудования, генератор заменяют наболее мощный или ставят 2. А чтобы на выходе из генератора все стабильно было и не моргало и работало стабильно, то это только регулятор напряжения, но лучше он (РН) работать чем заложено производителем не будет. А производителем изначально заложена очень НЕПЛАВНАЯ работа этого устройства. А освременные техналогии направлены не на улучшение его работы, а лишь на КАЧЕСТВО изготовления начинки и УДЕШЕВЛЕНИЕ технологии изготовления. Так что если нужно чтобы работало стабильно и качественно, то нужно взять РН от современного автомобиля и переколхозить под наш генератор. Тогда будет стабильно, но моргать всеравно будет в моменты нехватки при большой нагрузке.
Я бы не дорабатывал сток, а искал бы более мощный генератор изначально. А уж потом если внем плохой РН, думал как его застабилизировать, хотя не думаю что такая бы проблема возникла.
Слабоват штатный генератор, слабоват...
_Dimasik_
01.11.2010, 17:39
Подскажите куда тот проводок с РН совать ?
Я подключал к 30-й клемме генератора (болт на диодном мосту, куда подключается провод со стартера). Давал честные 14.4 вольта на холостом и немного проседал на оборотах. Но нагрузку неплохо держал. По крайней мере на 850 оборотах при ближнем+печке на первом делении 14.4 держалось.
_Dimasik_
01.11.2010, 17:50
Слабоват штатный генератор, слабоват...
Ошибаетесь, отличный генератор (тьфу 3 раза).
Поменял на герераторе 97Т.3701 диодный мост на БВО11-150-08 и РН на 9111.3702.
Вчера зарядил стационарным зарядным аккумулятор. 2 часа зарядный ток уменьшался, затем процесс остановился на 3 амперах (по показометру зарядного). Еще час позаряжал, поставил на авто и проверил.
Итого при 850 оборотах на клеммах АКБ: без нагрузки 14.5, с ближним+печка на 3+обогрев заднего стекла - 14.5!
Причем на катушке при этом просадка до 13.4.
Как только включаю дальний свет, то немного просаживаются обороты (стоит мпсз, но достигнут максимальный угол на ХХ - 39, дальше угол мпсз вытянуть на холостом до 850 не смог), обороты стали чуть меньше 800 и на клеммах АКБ напряжение сразу стало 13.4. Когда обороты двигателя 1100 и выше, то с максимальной моей нагрузкой (дальний свеи, печка на 3, обогрев заднего стекла) - напряжение на АКБ 14.35.
Теперь если посмотреть на график зависимости оборотов генератора от отдаваемого тока, то увидим что на 850 оборотах двигателя (примерно 1700 оборотов генератора) генератор должен отдавать 25-30 ампер. Что и подтвержает мои опыты. Т.е. ближний+печка на 3+обогрев заднего стекла+работающий двигатель тянут менее 30 ампер. Как только дальний включаю, то все, либо больше 30 ампер, либо просадка на 50 оборотов вниз сказывается на герераторе. Так что генератора 97Т.3701 достаточно на ВСЕ штатные потребители! Если что-то не хватает, значит что-то плохо работает.
Из песни слова не выкиннешь, я же написал, что: Если его мощности нехватает, в связи введение6м изменений в конструкцию, путем установки дополнительного электрооборудования. Не стоит выхватывать фразы из всего текста. На штатное оборудование конечно хватает.
И ты еще на тормоз не жал, в момент поворота (когда еще 5 дополнительных ламп работает).
_Dimasik_ А что ты там писал про реле 9111.3702 ? Его что, трудно достать (сколько стоит)? Я тоже заинтересовался. И какую роль сыграл новый диодный мост, там что допдиоды другого номинала?
..
нашел уже. а зачем было менять диодный мост?
_Dimasik_
01.11.2010, 18:48
_Dimasik_ А что ты там писал про реле 9111.3702 ? Его что, трудно достать (сколько стоит)?
Если по рынкам/магазинам, то для Донецка очень трудно. Я б сказал что нереально. Как и 9432.3702-01. В интернет-магазине iptrade.vn.ua купил за 21 грн + пересылка 8 грн.
нашел уже. а зачем было менять диодный мост?
Хотел исключить максимум узлов, чтобы получить максимальный эффект. В моем 97Т.3701 стоял какой-то русский диодный мост с обычными таблеточными диодами. Да и максимальный ток у него был вроде бы меньше 120 ампер. У приятеля тоже генератор семейства 97.3701, у него на ХХ тоже очень хорошо держит штатную нагрузку, вот и я подумал что и мой генератор это может. Думаю что этот диодный мост будет понадежнее русского.
_Dimasik_
01.11.2010, 19:00
Из песни слова не выкиннешь, я же написал, что: Если его мощности нехватает, в связи введение6м изменений в конструкцию, путем установки дополнительного электрооборудования. Не стоит выхватывать фразы из всего текста. На штатное оборудование конечно хватает.
И ты еще на тормоз не жал, в момент поворота (когда еще 5 дополнительных ламп работает).
Извиняюсь если неправильно понял насчет слабоватости штатного генератора.
Я думаю, что если печку включать не на "3", а на "1", тогда задние стопы+поворотники примерно компенсируются. Я например печку на 3+обогрев заднего стекла использую на 95% в момент прогрева, когда откапываюсь из сугроба или ото льда. Т.е. тогда стопы и поворотники не горят. А так, зимой стандартная нагрузка вечером/ночью зимой - это ближний+печка на 1 + периодический обогрев заднего стекла. Если добавить периодические стопы + поворотники, то все равно на 850 оборотах генератор будет вытягивать эту нагрузку.
_Dimasik_
01.11.2010, 19:03
вы все ушли от сути и очень далеко генератор и не должен заряжать аккомулятор
Тут не соглашусь. Первый АКБ с новой машиной и генератором на 55 ампер прослужил 3 года (3 зимы) без единой подзарядки от стационарного устройства. И я ни разу АКБ не проверял/не диагностировал. Если б генератор его не подзаряжал, он бы прожил 3 года при ежедневной эксплуатации в городе (причем в среднем по 30-40 км в день)? ;)
Мне интересен ход ваших мыслей!...генератор не должен заряжать АКБ...??? А кто это будет делать? Или у вас стартер,он же рекуператор,или вы питаетесь от контактной сети???
Какое отношение иеет максимальный ток диодов к реальному состоянию вещей? насколько отличаются процессы в цепях при 60-ти амперныхдиодах от 120-ти? Давайте,с физикой процесса.
ПыСы- кажется мне,осенний авитаминоз таки существует.А не верил!
еще один, вырывающий фразы из контекста! Вот фраза: генератор и не должен заряжать аккомулятор, это лишь как дополнительная опция Это вопервых.
А вовторых аккомулятор только и нужен для запуска автомобиля, дальше все делать должен генератор, в том числе и заряжать, но это не основная его задача, ....только заряжать... и заряжать.....
Как там у классиков? ...Остапа понесло...?
Вы наделяете генератор сверхсвойствами.И как,сам он справляется?
_Dimasik_
01.11.2010, 22:00
Какое отношение иеет максимальный ток диодов к реальному состоянию вещей? насколько отличаются процессы в цепях при 60-ти амперныхдиодах от 120-ти? Давайте,с физикой процесса.
Я думаю что 120-амперный диодный мост как минимум надежнее. А вы как считаете? Насчет физики процесса я не уверен, но есть мысли, что падение напряжения будет меньше в более мощном диодном мосту.
Если есть мысли,а нет уверенности,лучше проверить,почитать.Меньше может быть в структуре Шоттки,германиевых диодах.В остальных кремниевых-практически то же,если только это не нечто заумнодорогое.
Полную нагрузку не на холостом ходу смотрите случайно? Для теста с нагрузкой необходимо, чтобы обороты были хотя бы тыщщи полторы-две, газку надо поддавать. Второй диод можно взять Шоттки, напруга будет меньше, там и крепеж бывает для теплоотвода. Но вообЩе колхоз это все, с диодами, купите или соберите нормальный РН с подстройкой, если штатный не устраивает. Проводок в сабже по ссылке лучше удлиннить и на аккумулятор бросить, тогда окисление проводки меньше влияет на зарядный режим. Но провести провод надежно и аккуратно, в случае обрыва напруга бортсети подскачет и аккумулятор выкипит.
Подключил сегодня эту приблуду... 1702.3702-01
Хоть и на мертвом аккумуляторе - показала при всех включенных потребителях Дальний свет, печка на полную, дворники в быстром - на клемах - 14 В. стабильно, даже не падает (на холостых)!!!
Единственное, завтра щелкну, покажу - эта ерундовина чуть меньше штатной (и с одного края) гены дырку оставляет - место для заливки водой )))
В общем - думаю селиконом залить эту дырку...
З.Ы.Ж забыл добавить - раньше, машина регулярно глохла, когда трогался на медленной скорости, когда останавливался... В общем регулярно... Сейчас - намного все оптимальнее ))) Не глохнет - видно сразу - напряжения машине хватает...
На счет торчащего этого проводка - долго искал эту 30 клему... Прицепил на Болт (с резинкой) рядом с регулятором напряжения...
_Dimasik_
01.12.2010, 19:17
На счет торчащего этого проводка - долго искал эту 30 клему... Прицепил на Болт (с резинкой) рядом с регулятором напряжения...
Так это ж она и есть :)
А для чего нужна "шоколадка"?
Зачем-зачем!? Порошенко с нее деньги делает...
А для чего нужна "шоколадка"?
Она регулирует напряжение генератора подачей тока на его обмотку возбуждения.
Кто нибудь знает что будет (точнее какое напряжение) если у 1702.3702-01
случится обрыв провода с выхода генератора?
У меня такая проблема - на клемах теперь после установки 1702.3702-01 при работающем двигателе и включенніх всех потребителях (дальний свет, печка на максимум и т.д.) показывает 13,9 В
Аккумулятор барахлил...
Думал, это решит проблему - проеахлся 120 км (вынужденно) - приехал к гаражу - пошел открывать гараж - напряжение на клемах упало до 10,7 (и на этом уровне держится постоянно)
Что могло случиться? Поможет ли восстановление аккумулятора? Раз он уже все равно "убит" то может поменять в нем электролит? Как приготовить? Вдруг поможет )))
не очень бы хотелось тратить деньги на покупку нового
13,9 при большой нагрузке на холостых оборотах - норма.
В каких условиях и в каком месте получилось 10,7?
Если при малой нагрузке и работающем двигателе - похоже на барахлящий генератор.
В любом случае аккумулятор лучше после такого напряжения попробовать зарядить, и позаглядывать в банки.
13,9 при большой нагрузке на холостых оборотах - норма.
В каких условиях и в каком месте получилось 10,7?
Если при малой нагрузке и работающем двигателе - похоже на барахлящий генератор.
В любом случае аккумулятор лучше после такого напряжения попробовать зарядить, и позаглядывать в банки.
ДО установки новой РН при всех нагрузках напряжение падало до 11.9-12. В
Пошел в магазин, на минутку, не віключил ближний - прихожу - машина не заводится. Сел аккумулятор.
Долил воді - поставил на зарядку - все бестолку. (уже несколько видов зарядок перепробівал)
Думаю что замкнула банка, потому как аккумулятор берет 14 В держит их буквально 10 минут и отдает до 10,7 (ровно)
alexan69
06.12.2010, 13:43
Кто нибудь знает что будет (точнее какое напряжение) если у 1702.3702-01
случится обрыв провода с выхода генератора?
он выдаст все что сможет, примерно 18в.
Какая разница,какого типа РН? Пробит насквозь транзистор,умерла цепь ОС РН,ток возбуждения станет максимальным,точно каким? Неизвестно.
У меня после получаса и больше езды БК показывает 13.2-13.0 В при ближнем и печке. Подключен он на плюс КЗ, то-есть через реле зажигания. Причем интересная связь - когда машина холодная БК показывает 13,8 (ближ и печка), час прогрева 13.2-13, после пару часов езды БК показывает 12.7 (ближ и печка) и показометр на панели в красную зону опускается. Неужели контакты реле так нагреваются, что там такое падение большое? Понимаю что на АКБ своя напруга есть (даже мерял когда-то в похожих условиях - было на показометре красная зона, а на АКБ - 13.2), но все равно на душе неспокойно.
Кстати как влияет на КЗ уменьшение напряжения с 14.2 до 12.7 и ниже?
Это, скорее всего влияет "шоколадка". Она сделана так, что при повышении температуры напряжение уменьшается. Но, блин, нагревается она гораздо быстрее аккумулятора. Хорошо бы показания БК сравнить с вольтметром.
А еще лучше-измерять на клеммах АКБ...Если уде тянулся провод от БК в отсек,то что стоит повернуть его в другой угол и иметь правильную,или близкую,картину.
А еще лучше-измерять на клеммах АКБ...Если уде тянулся провод от БК в отсек,то что стоит повернуть его в другой угол и иметь правильную,или близкую,картину.
очень хорошая и простая мысль!
Это, скорее всего влияет "шоколадка". Она сделана так, что при повышении температуры напряжение уменьшается. Но, блин, нагревается она гораздо быстрее аккумулятора. Хорошо бы показания БК сравнить с вольтметром.
сегодня поставил запасной ( еще заводской) реле-регулятор - та же история.
...
Причем еще пару интересных моментов:
1) на прогретой машине при увеличении оборотов двигателя ( с нагрузкой фары, дуйка, мафон) - напряжение на БК не увеличивается, те же 13.2 (читай на клеме Катушки Зажигания)
2) из катушки зажигания подтекает масло
течет из разъема для ВВ провода и течет немного на стыке крышки и цилиндра
Сразу вопрос - что делать с катушкой?
Купить оливкового... :D Странный вопрос- выбросить,и не ждать,что сдохнет в степи под Херсоном,что еще?
Купить оливкового... :D Странный вопрос- выбросить,и не ждать,что сдохнет в степи под Херсоном,что еще?
ну у меня такого еще не случалось, поэтому и спросил - а гугл не помог в данном вопросе.
спасибо.
Добрый день.
С наступлением зимы стал вопрос об уверенном запуске машины.
После ночи стояния машины напряжение на аккумуляторе падает с 12.8 до 11.9.
Еще заметил, что после долгой работы вентилятора печки(более 20 мин.) падает напряжение в борт сети до 13.3..13.4. При заводе машины напряжение в борт сети
14.1, потом падает до 13.5-13.6(стрелка показометра в белой зоне). Показание смотрел разными способами: через БК-06, по мультиметру на клемах АКБ, показометр. Все данные измерений совпадали.
Генератор 97.3701 пробежал уже 140т.к.
Подскажите что делать в такой ситуации?
Для начала померять сколько потребляет магнитола+сигналка когда машина стоит на стоянке
Для начала померять сколько потребляет магнитола+сигналка когда машина стоит на стоянке
В теплое время напряжение на АКБ после ночи стоянки было 12.5-12.6(АКБ 1год Плазма на 50Ач). Все потребители выключаю и при езде не особо нагружаю борт сеть:
Не включаю обогрев заднего стекла, скорость вентилятора на 1, обороты ХХ 850...
Может АКБ галимая или регулятор напряжения того...
Вячеслав Л
24.12.2010, 20:11
Добрый день.
С наступлением зимы стал вопрос об уверенном запуске машины.
После ночи стояния машины напряжение на аккумуляторе падает с 12.8 до 11.9.
Еще заметил, что после долгой работы вентилятора печки(более 20 мин.) падает напряжение в борт сети до 13.3..13.4. При заводе машины напряжение в борт сети
14.1, потом падает до 13.5-13.6(стрелка показометра в белой зоне). Показание смотрел разными способами: через БК-06, по мультиметру на клемах АКБ, показометр. Все данные измерений совпадали.
Генератор 97.3701 пробежал уже 140т.к.
Подскажите что делать в такой ситуации?
Проблема в дикой термокомпенсации заложенной в РН.
Идея была хорошая, автоматом снижать напругу в жару, чтоб не выкипал электролит.
А вот на практике корпус гены разогревается от движка, и РН тупо снижает напругу даже зимой. Беда всех генераторов "десяточного типа"
Решение - в виде раздельных щеток и выносного регулятора напряжения.
Так и АКБ как-бы нагревается...
izarotom
24.12.2010, 22:12
Зачем собирать новый РН если можна заменить транзисторы на зарубежные аналоги у них термокомпенсация на много устойчевей чем у наших также можно подстроить напругу стабилитрончиком в некоторых РН стоит 9.1 вольта поставьте 11 V конечно если этот регулятор напряжения не залит компаундом
Что значит-компенсация устойчивей? Что,они не из того же кремния?
А межет,для начала поинтересовать/разобраться КАК и чем производится термокомпенсация?
Ну поднимете вы порог с 9,1 В+/-10% до 11В +/-10% -лучше станет?
izarotom
25.12.2010, 19:45
видите ли зарубежные изготовители на много преуспели в разработке радиокомпонентов и при нагреве транзистор у них на много стабильней держит заданные параметры в отличии от наших КТ837.. и КТ815 которые применяются в реле регуляторах тоже можно сказать про резисторы при температуре 25 градусов номинал 1 кОм а при минусе потери в омах а следовательно и сигнал на транзистор другой а в свою очередь на обмотку возбуждения
А что,разве до сих пор в РН применяют КТ-815,или 837,а что,в даже том РН,с такими транзисторами нет термокомпенсации,нет элементов,более подходяших,чем нестабильное и неуправляемое явление?
Неужели импортные резисторы не "плываут" от температуры? А скажите,ихняя медь для проводов тоже имеет нулевой ТКС?
И что, сопротивление изменилось-изменился ток в ОВ,а разве нет в РН обратной связи,что,там наблюдается лавинный процесс?
Если бы мой РН "Астро" был не на заклепках, а не на винтах, чесслово - посмотрел бы. Но ведь VTN пишет что у них якобы импортная элементная база? Нареканий не должно быть вроде.
Да чушь это все,нет уже давно таких транзисторов в РН,разве на базаре купить 121.3702. А ВТН делает это все на одной площадке,и компенсация там есть,и делает ее опорный стабилитрон,и давно.
izarotom
25.12.2010, 20:22
Уважаемый Кук вот фото РН там если присмотрется то видно наши транзисторы РН были куплены на рынке 2 месяца назад и качество изготовления РН видно тоже оставляет желать лучшего они даже не соизволили залить компаундом
Судя по фотографиям, довольно простенькая схемка. Деталек на двенадцать.
Я б такую осилил. Может есть у кого?
Хочу сам собрать с правильным значением термокомпенсации и подвесить под аккумулятором.
По паспортным значениям термокомпенсация 3-6 мВ/град.
А нужно 25.
А что за девайс раскурочен на фотографии? Он разборный? Может можно его довести до ума?
izarotom
26.12.2010, 00:36
Схемку сресую выложу а характеристики реле такие должны быть
Регулятор напряжения интегральный Я112В
Технические характеристики регулятора напряжения интегрального Я112 А.В
• Диапазон рабочих температур, °С -40...+85
• Номинальное напряжение питания, В 14,0
• Напряжение регулирования с АБ при температуре 25 ± 2 °С и нагрузке 3 А, В 14,0 ± 0,1
• Максимальный ток выходной цепи, А 5,0
• Термокомпенсация Uрег, мВ/°С -3,0 ± 1,5
• Остаточное напряжение на выходе "Ш", В, не более 1,0
- типовое, В 0,75
• Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В 18,0
• Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин., В 25,0
• Максимально допустимые импульсные перенапряжения в зависимости от формы импульса по ГОСТ 28751, В 120,0
izarotom
26.12.2010, 01:43
Вот обещал схему реле регулятора наименования верхних двух транзисторов сбоку написано если генератор стоит москвичевский то надо поставить перемычку А-А а если жигулевский то обязательно убрать бо иначе при выключенном зажигании всеравно будет поступать 12в на генератор за ночь акумулятору пипец вместо транзистора КТ837 я бы поставил аналог 2N6111 стабилитрон не мение 0.5ВТ и 11V
Спасибо за схемку!
С такой схемкой все проще!
Подскажите, а что там отвечает за:
• Термокомпенсация Uрег, мВ/°С -3,0 ± 1,5
И как его довести до 15-20 мВ/°С?
Что за регуляторы разобраны на фотографиях?
Может еще проще в них пару деталей перепаять, чем делать все сначала?
izarotom
26.12.2010, 23:09
Реле регуляторы на фото слева на право Я112В жигулевский и Я112А применяется в москвичевских генераторах отличаются друн от друга перемычкой я писал ниже а вообще надо придумать чтото на микроконтролере чтобы держал апаратно четко заданный параметр напряжения
izarotom
26.12.2010, 23:17
Вот еще ссылочка по реле регулятору посмотри http://qrx.narod.ru/avt/ern.htm
------------------------------
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?p=966780#post966780
Вот взял родной распаял, кину через жгут (3 х 1,5 кв)
- щетки будут на гене, пусть греются хоть докрасна )
А сам РН будет отдельно висеть где-нибудь в воздухе. И никакая термокомпенсация ему будет не страшна.
Вот вам про термокомпенсацию:
http://www.techlib.com/reference/zenertempco.htm
Эта кривая у всех стабилитронов практически одинакова, так что простых решений тут нет. Думаю для начала лучше перенести регулятор к аккуму. Толку будет больше
Я собстно хотел бы исключить влияние нагрева мотора на гену и сам РН. Именно чтобы убрать термокомпенсанцию. Потому как влияние ее вредно зимой - ИМХО.
На моем генераторе через полчаса езды при включенных потребителях имеем 13,8 В на АКБ. То есть все отлично.
Но почему-то если ездить час или полтора по городу еще и в пробках, то замер с той же нагрузкой показывает уже 12.9-13.2 на АКБ. На панели приборов стрелка уходит из белой в красную зону.
Иначе как влиянием термокомпенсации - объяснить это ничем не могу. Поэтому и хочется избежать ее зимой (про лето молчу - там она работает то что надо).
...
да, и уточню - все это происходит при мануальных оборотах ХХ - 860, которые как вкопанные держит МПСЗ.
_Dimasik_
27.12.2010, 09:38
Но почему-то если ездить час или полтора по городу еще и в пробках, то замер с той же нагрузкой показывает уже 12.9-13.2 на АКБ. На панели приборов стрелка уходит из белой в красную зону.
Может это и термокомпенсация, но это уже неисправность. Я бы искал источник проблемы, а не выносил регулятор "наружу". Я сколько не езжу, как ни греется двиг, у меня 14.4-14.5 вольта на АКБ. Если термокомпенсация на холодную и работает, то только в бОльшую сторону, т.е. морозным утром при прогреве будет на АКБ больше 14.5 вольта.
Крыша у людей поехала на термостабилизации...А чего же вы летом не переживали,при таких высоких температурах ВСЕГО авта и всего в нем,чего вам летом не хотелось 25 мВ вместо 3 на градус?
Нахрена на щетки 1,5 квадрата,если там максимум 3..5 ампер?
Может это и термокомпенсация, но это уже неисправность. Я бы искал источник проблемы, а не выносил регулятор "наружу". Я сколько не езжу, как ни греется двиг, у меня 14.4-14.5 вольта на АКБ. Если термокомпенсация на холодную и работает, то только в бОльшую сторону, т.е. морозным утром при прогреве будет на АКБ больше 14.5 вольта.
чуть больше года назад менял подкову, РН (Астро) и перебирал гену - больше ничего не делал. лампочка на приборке не горит. правда не горит она и через эти час-два работы машины. может так и должно быть - хз.
Крыша у людей поехала на термостабилизации...А чего же вы летом не переживали,при таких высоких температурах ВСЕГО авта и всего в нем,чего вам летом не хотелось 25 мВ вместо 3 на градус?
Нахрена на щетки 1,5 квадрата,если там максимум 3..5 ампер?
согласен - полтора квадрата дофига, просто есть хороший кусок трехжильный, уже готовый... 0
а по поводу лета, так не бывает у меня летом чтобы было включено одновременно габариты, ближний, подогрев зеркал, дуйка, мафон и дворник - и это еще не все. а вот зимой такая ситуация постоянно.
_Dimasik_
27.12.2010, 11:09
чуть больше года назад менял подкову, РН (Астро) и перебирал гену - больше ничего не делал. лампочка на приборке не горит. правда не горит она и через эти час-два работы машины. может так и должно быть - хз.
А в эти час-два работы машины, которые приводят к низкой напруге на АКБ, какие потребители были включены и какие были средние обороты двигателя?
На моем генераторе через полчаса езды при включенных потребителях имеем 13,8 В на АКБ. То есть все отлично.
Но почему-то если ездить час или полтора по городу еще и в пробках, то замер с той же нагрузкой показывает уже 12.9-13.2 на АКБ.
Шикарная термокомпенсация!
Стандартная на регуляторе 0,2В на 50 градусов. С учетом грубых допусков 0,3.
Может, в чем-то другом дело?
А с другим РН не пробовали?
Может с подогревом что-то где-то отходит. Щетки не короткие?
А сам РН будет отдельно висеть где-нибудь в воздухе. И никакая термокомпенсация ему будет не страшна.
Успехов! Себе тоже так хочу сделать!
Предлагаю повесить на аккумулятор.
А то в пробке станешь через полчаса, вентилятор дунет с радиатора и в воздухе под капотом будет все +50. (А если еще капот утеплен!) Регулятор урежет напряжение еще быстрее.
А аккумулятор еще холодный. В инее.
Крыша у людей поехала на термостабилизации...А чего же вы летом не переживали,при таких высоких температурах ВСЕГО авта и всего в нем,чего вам летом не хотелось 25 мВ вместо 3 на градус?
Летом неприятность - выкипевшая вода, которую можно долить и завтра.
А зимой при разряженном аккумуляторе не завестись.
Разницу чувствуете?
А в эти час-два работы машины, которые приводят к низкой напруге на АКБ, какие потребители были включены и какие были средние обороты двигателя?
это происходит только когда включенно габариты, ближний, подогрев зеркал, дуйка, мафон и дворник + стопы
то есть дождь или снегопад, и длинная пробка-тянучка + высокая влажность, туман.
Я спецом пару раз не поленился при этих условиях открывал капот и тестером мерял на АКБ. Есть подозрение что мог проскальзывать ремень при такой влажности.
У меня есть два РН
Первый заводской, рабочий - то что на фото. Я его отпаял от щеткодержателя для эксперимента.
И второй "АСТРО" спецально для 372 генератора, на данный момент стоит на нем. При прочих равных условиях, с ним напряжение на АКБ выше в среднем на 0,2В.
Такая штука с прогревом происходит на обеих РН. С ремнем экспериментировал, натягивал сильнее и слабее - пофиг.
В принципе меня оно не напрягает сильно, т.к. снегопады у нас в редкость. РН разобрал чисто из любопытства, проверить насколько оно влияет.
И еще, АКБ у меня уж больно уставший, высадил его 2 года назад до 6 В, восстанавливал зарядным. Может он виноват? До -10 крутит отлично пока.
_Dimasik_
27.12.2010, 12:31
это происходит только когда включенно
габариты, ближний, подогрев зеркал, дуйка, мафон и дворник + стопы
то есть дождь или снегопад, и длинная пробка-тянучка + высокая влажность, туман.
Токооборотная характеристика самого мощного штатного генератора на таврии: http://electromash.com.ua/images/stories/images/big_grafik/grafikg_97.gif
Т.е. на ХХ будет не больше 30А. А со временем старения генератора значение тока на небольших оборотах будет только уменьшаться.
Прикиньте свое потребление тока при указанных потребителях. Если больше 30А, значит бортовую сеть будет подпитывать АКБ. И чем дольше будет подпитывать, тем больше будет просадка напряжения от того, что выдает генератор. АКБ ведь в бортовой цепи выполняет и функцию большого конденсатора, т.е. если генератора не хватает, просадка будет не моментальная, а сглаживаемая АКБ. Чем выше было напряжение на АКБ тем больше времени нужно чтобы просадиться до критической напруги. У меня с 14.4-14.5 вольт нужно немало времени чтобы упасть до красной зоны.
_Dimasik_ эти графики и видел не однократно и изучал. Точно конечно не считал какое потребление при всех указанных потребителях, но чтобы больше 30А o_O
А можно поподробнее про старение, что там стареет? Гене 6 лет, подкове 2 года.
....
исходя из выкладок http://tavria.org.ua/?p=22&m=267
получается, что таки не хватает мощности гены. все просто и банально. а я наивный думал что МПСЗ - панацея, и обеспечив 860 об ХХ я забуду навсегда о недозаряде... :)
оказывается даже мануальные обороты ХХ не помогают получить от гены нужный ток зимой
_Dimasik_
27.12.2010, 13:02
_Dimasik_А можно поподробнее про старение, что там стареет? Гене 6 лет, подкове 2 года.
Не знаю, но все рано или поздно начинает работать хуже.
а я наивный думал что МПСЗ - панацея, и обеспечив 860 об ХХ я забуду навсегда о недозаряде... :)
оказывается даже мануальные обороты ХХ не помогают получить от гены нужный ток зимой
Ну я пока забыл о недозаряде. ХХ - 830. РН на 14.5 вольта. На ХХ при ближнем + печке на 1 + стопы - напряжение на АКБ на ХХ - 14.45, когда даю обороты - чуть опускается - до 14.3. Если включить обогрев стекла при этом, то на ХХ будет 14.3 и может очень медленно опускаться вниз. Но чтобы напряжение опустилось до 13.5 нужно наверно так стоять с полчаса. А я обогрев стекла включаю максимум на 15 минут. И стараюсь его включать, когда обороты больше 1300. Поэтому и проблем с недозарядом нет.
Ясно, спасибо за инфу. В принципе как экономить я тоже в курсе, аналогично пользуюсь обогревом заднего, и фары в пробке выключаю...но
хотелось бы без этих заморочек :)
_Dimasik_
27.12.2010, 13:18
но хотелось бы без этих заморочек :)
Если без заморочек, то нужна ежемесячная зимняя подзарядка от внешнего ЗУ.
Некоторые шкив на гену ставят меньшего диаметра, но повышается вероятность разноса если хорошо газануть на месте.
Силовая часть генератора в порядке? Все 3 фазы хорошо контачат, все шесть диодов в мосту исправны? Для быстрой проверки вышеназванного можно записать звуковой картой пульсации напряжения бортсети при работающем двигателе (мерять поближе к генератору). Пульсации должны быть равномерными без периодических провалов (осциллограммы есть в мурзилках).
Сегодня гена начал подвывать на высоких оборотах выше 3000. Почесал репу - делать нечего надо снимать. 2 года назад где-то разбирал и плотно набил литола в подшипники, поэтому сабж удивил честно говоря. Когда все раскидал, оказалось
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110117/Gcn5vNTx.jpg (http://s1.ipicture.ru/)
короче запаял там все оловом потолще, собрал поставил взад. работает.
не знаю как долго я ездил с этим обрывом, но судя по всему работали только не все обмотки и недозаряд на определенных режимах был возможен.
Около месяца пользую такой
http://ipicture.net.ua/pictures/852fc458dcceab8110ae4f6eb7cc1f19.jpghttp://ipicture.net.ua/pictures/94fd3acfa26278745e311f52b5afbea9.jpg
вариант стокового реле. ТО есть само реле висит в воздухе и ему "не страшна" никакая термокомпенсация.
Есть положительный результат. БК запитанный от катушки зажигания теперь всегда показывает не менее 12,8 В при максимальной нагрузке и ч то самое главное при любом прогреве. При этом можно открыть капот и потрогать гену - руку обжигает, как ДВС.
Специально для проверки поставил на день обычный РР - с хорошим прогревом, напруга на катушке зажигания по БК падала до 12.2 при полной нагрузке.
Что,уже куска люменя на радиатор жалко?
К тому же,много раз писал,такое делается и с выносными РН в приличных корпусах типа 13.3702...
андрей29
05.02.2011, 21:59
ребята, хотел заказать РН я112а1Щ так как отзывов положительных о нем много. но стоит 165 рублей и доставка почтой еще 290+4% как то не радует:(. может кто знает какой еще способ заказать ,очень хочется себе такой девайс ?
izarotom
05.02.2011, 22:14
ребята, хотел заказать РН я112а1Щ так как отзывов положительных о нем много. но стоит 165 рублей и доставка почтой еще 290+4% как то не радует:(. может кто знает какой еще способ заказать ,очень хочется себе такой девайс ?
По схемотехнике анологично реле Я112В1 жигулевского только выводы изменени надо ставить перемычку (надо для москвичевского генератора судя по номиналу реле он у тебя и стоит )Сам лично раньше так ставил работало четко держало 14.3-14.5 В что зимой что летом пофиг такчто не забивай голову себе
Это регулятор на Москвичевский генератор? Если я не ошибаюсь... Можно поставить обычный щеточный узел и реле регулятор от Вазов...а тут уж поле деятельности какое хочешь... С ув Витала
izarotom
05.02.2011, 22:28
Это регулятор на Москвичевский генератор? Если я не ошибаюсь... Можно поставить обычный щеточный узел и реле регулятор от Вазов...а тут уж поле деятельности какое хочешь... С ув Витала
Можно и так
Да он полностью подходит на москвичевский только взяли туже схему всандолили в пласмасовый корус со щетками и вуаля презентация а на самом деле тоже самое просто в москвичевских реле прикрыто крышкой в принцыпе вот сылка на мануал http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=10 у нас в Запорожье они есть уже смотрел расковырял был одно один в один по схемотехнике только топологию платы и корпуса изменили детали теже
Это регулятор на Москвичевский генератор? Если я не ошибаюсь... Можно поставить обычный щеточный узел и реле регулятор от Вазов...а тут уж поле деятельности какое хочешь... С ув Витала
Сосед по гаражу на своего Тавра такое поставил. Я себе тоже хочу переделать, а то напругу гена не держит.
Можно и так
Да он полностью подходит на москвичевский только взяли туже схему всандолили в пласмасовый корус со щетками и вуаля презентация а на самом деле тоже самое просто в москвичевских реле прикрыто крышкой в принцыпе вот сылка на мануал http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=10 у нас в Запорожье они есть уже смотрел расковырял был одно один в один по схемотехнике только топологию платы и корпуса изменили детали теже
+100 Добавлю к сказаному-элементная база смд еще пол беды ..а вот для регулирущего транзюка площать охлаждения никакая и вообще есть ли она !!! Отсюда и пляшем нестабильность по ТОКУ по НАПРЯЖЕНИЮ и т д Есть Задумка прикрутить схемку регулятора
андрей29
06.02.2011, 00:59
вот для нормального стабилизированного напряжения бортовой сети и хотелось установить данный регулятор.
izarotom
06.02.2011, 01:03
У меня на даный момент стоит москвичевский генератор 55 Ампер был нюанс с релюшками недавно перепробовал кучу но того что хотелось я с ними не добился посидев поломав голову перепоял стабилитрон обычно ставят 9 или 11 в на 12в он отвечает за порог срабатывания реле и транзистор родной слабоват 5 ампер возбуждения в жизни даже недаст сейчас у меня на самых слабых оборотах двигателя напряжение непадает ниже 13 вольт при 800-1500 - 14 вольт с включеными габаритами дальним светом и печкой четко при максимальных оборотах 14.6 вольта врубив все по электричеству магнитолу противотуманки... реле использовал Я112В с перемычкой и выше не прыгает
андрей29
06.02.2011, 01:03
знаю что можно установить щеточный узел от волги + внешний регулятор от жигуля. но и на оного хороший РН найти в наших краях сложно :(
вот для нормального стабилизированного напряжения бортовой сети и хотелось установить данный регулятор.
Вам посоветовали.... читаем посты 199 200 делайте вывод и решайте езьдить вам ..С ув Витала
izarotom
06.02.2011, 01:08
знаю что можно установить щеточный узел от волги + внешний регулятор от жигуля. но и на оного хороший РН найти в наших краях сложно :(
Едешь на рынок и на месте тогда проверяешь пускай не суют гавно а то штампуют в подвале где то а потом кричат оригинал:):):)
У меня на даный момент стоит москвичевский генератор 55 Ампер был нюанс с релюшками недавно перепробовал кучу но того что хотелось я с ними не добился посидев поломав голову перепоял стабилитрон обычно ставят 9 или 11 в на 12в он отвечает за порог срабатывания реле и транзистор родной слабоват 5 ампер возбуждения в жизни даже недаст сейчас у меня на самых слабых оборотах двигателя напряжение непадает ниже 13 вольт при 800-1500 - 14 вольт с включеными габаритами дальним светом и печкой четко при максимальных оборотах 14.6 вольта врубив все по электричеству магнитолу противотуманки... реле использовал Я112В с перемычкой и выше не прыгает
Замечательный совет! Но для тех кто дежал пояльник...+небольшие знания поэлекторнике дадут положительный результат ...С ув Витала
izarotom
06.02.2011, 01:14
Если надо завтра скину подробно схему переделаного вазовского реле и какие детали в замене тяжелого минус 100 пудов только надо 10 кило понимания в электронике;););)
андрей29
06.02.2011, 01:15
Едешь на рынок и на месте тогда проверяешь пускай не суют гавно а то штампуют в подвале где то а потом кричат оригинал:):):) все бы хорошо, но есть одно но: электронику у нас обратно не принимают.( да,гена у меня москвичевский)
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:1334 Посмотри эту тему
все бы хорошо, но есть одно но: электронику у нас обратно не принимают.( да,гена у меня москвичевский)
У Вас что смерти не боятся???
андрей29
06.02.2011, 01:18
[QUOTE=izarotom;1023294]Если надо завтра скину подробно схему переделаного вазовского реле и какие детали в замене тяжелого минус 100 пудов только надо 10 кило понимания в электронике;););)
буду очень признателен. опыт есть-9 лет в службе КИП+техникум
izarotom
06.02.2011, 01:19
все бы хорошо, но есть одно но: электронику у нас обратно не принимают.( да,гена у меня москвичевский)
Ну как это так на месте не одходя от касы пусть смотрит что продает я б уже ему всех клиентов разогнал было когдато на 3 шевченковском устроил переполох благо дедок выручил а то люди подозрительной национальности начили собиратся вокруг меня но свое отстоял:D:D:D
андрей29
06.02.2011, 01:25
Ну как это так на месте не одходя от касы пусть смотрит что продает я б уже ему всех клиентов разогнал было когдато на 3 шевченковском устроил переполох благо дедок выручил а то люди подозрительной национальности начили собиратся вокруг меня но свое отстоял:D:D:D
не идти же мне с блоком питания и лампочкой , раскладывая их на каждом прилавке. :D
Ну как это так на месте не одходя от касы пусть смотрит что продает я б уже ему всех клиентов разогнал было когдато на 3 шевченковском устроил переполох благо дедок выручил а то люди подозрительной национальности начили собиратся вокруг меня но свое отстоял:D:D:D
Молодчага! а если человеку покупаешь не себе ...вобще пипец.. Эт хорошо что взял поставил-проверил.. или вернул с БОЕМ или уехал Счастливый! Я собрал для этих целей пороверку \регулируемый источн напряж ..качаю от 12 до 16 вольт\ Проверяю сразу при продавце..иногда люди собираются смотрят на чудо техники... просят проверь и мне ..и т д
не идти же мне с блоком питания и лампочкой , раскладывая их на каждом прилавке. :D
только написал об этом.......а почему бы и нет!!!
андрей29
06.02.2011, 01:47
рассмотрел как вариант покупку ТОРНА ,но чесно говоря 600-750 рублей за РН как то дороговато, не считаете? http://adam-ae.narod.ru/torn_modification_.htm
андрей29
06.02.2011, 01:51
ребята, хотел заказать РН я112а1Щ так как отзывов положительных о нем много. но стоит 165 рублей и доставка почтой еще 290+4% как то не радует:(. может кто знает какой еще способ заказать ,очень хочется себе такой девайс ?
ребята ,вернемся к сути моего вопроса- какие еще способы имеются чтоб заиметь это чудо ?
рассмотрел как вариант покупку ТОРНА ,но чесно говоря 600-750 рублей за РН как то дороговато, не считаете? http://adam-ae.narod.ru/torn_modification_.htm
Какой такой ТОРНА ты же дружешь с паяльником? Я не хочу сказать что это г....но продукция ..так как не юзал ее ..Но мне кажется если сам не слелаешь ...то И при том 100 руб=25гривников=600=150гр =чуть меньше 20 баксов \если я правельно подсчитал\ Не круто ? если ошибся поправте...
андрей29
06.02.2011, 02:02
Какой такой ТОРНА ты же дружешь с паяльником? Я не хочу сказать что это г....но продукция ..так как не юзал ее ..Но мне кажется если сам не слелаешь ...то И при том 100 руб=25гривников=600=150гр =чуть меньше 20 баксов \если я правельно подсчитал\ Не круто ? если ошибся поправте...
правильно , около 20 бакинских.
андрей29
06.02.2011, 02:06
все просто, меня очень устроила цена 165 рублей за готовый,а главное нормальный РН . конечно если не удастся приобрести- буду сам собирать что делать то остается:(:(:(
Приобретаешь и щетки с Волги Газ-24
андрей29
06.02.2011, 02:32
Приобретаешь и щетки с Волги Газ-24
это же с копейки штатный РН
izarotom
06.02.2011, 02:43
это же с копейки штатный РН
У нашых отечественных авто кроме нового образца реле регуляторы и генераторы устроены почти что по одному принцыпу отличаются только внешним видом и мощой для москвичевского генератора можно прелепить любое реле видел кулибина так он на москвич 2140 влепил с явы 12 вольтовое реле зарядки только там вибрацыоного типа помоему было электрореле 2 шт и пара мощных проволочных резисторов и работало ему нравилось пока он своим ходом не доехал до пункта приема металалома
А никто не отменял думание вместо тупой замены. В Явах был генератор пост. тока,а не переменного,принципы регулирования немного разные.
И в ВАЗах было механическое реле и резисторы там были,и служило оно много лет,и до сих пор служит,пока не начали применять более дешевый и технологичный РН ххх.3702/ Я112 . И если найти старое доброе РР380,и поставить его,работать будет и ничего ни с кем не случится.
izarotom
06.02.2011, 10:04
У меня на чердаке по моему гднто валяется вроде РР381 та вроде еще клемы Ш.Б и на лампочку контроля заряда тоже сразу с реле выходит правда здоровенное и с крышкой пласмасовой
пс в явах 12V отдельно стоит диодный блок это встарых 6V его нету
В РР380 нет ни Ш,ни Б,есть 15 и 67...
С Явой-возможно,тем не менее -правильно собранное работает,не правильно-не работает.
Я поставил себе обычный с магазина за 35 грн. Зарядку поддерживает замечательно. Светодиодики показывают работу и неисправности хорошо. А вот выход не совсем стабильный. Свет в темную погоду подмигивает;). Но главное, что на любых оборотах - яркость света и скорости вентилятора печки одинаковые.
Какая у вас авта,какой генератор?
Какая у вас авта,какой генератор?
1140, генератор ISKRA. Цифр на своей фотке не увидел.
Такие мигания должен РН компенсировать.
Такие мигания должен РН компенсировать.
Ото ж. Но по сравнению с тем, что было - это идеал:) для меня. Потеплеет - поиграюсь. В прошлом я электроникой баловался. Думаю - получится.
андрей29
06.02.2011, 12:27
попробую в понедельник пройтись по авторынку в поисках хорошего РН, авось может повезет.хотелось бы все-таки тот девайс. может кто-нибуть вышлет мне его естественно не бесплатно
Да что,в Архангельске автомобилей нет,запчастей к ним? Коллеги,вы такие иногда проблемы перед собой ставите...
андрей29
06.02.2011, 12:57
в Архангельске около 400 тыщ жителей, примерно у трети населения есть машины. плюс окресные города. на авторынке такое ощущение что ни чего хорошего не везут .( до москвы 1232км)
попробую в понедельник пройтись по авторынку в поисках хорошего РН, авось может повезет.хотелось бы все-таки тот девайс.
Обратись к электронщику какому-то: телемастеру, например. Или просто студенту, знающего радиодело. Они помогут подобрать нужный блочек по параметрам твоего генератора и необходимого тока зарядки аккумулятора. Ту даже паять самому не хочецца. Цена готового около $5.
Андрей,какой генератор стоит?
андрей29
06.02.2011, 13:03
Обратись к электронщику какому-то: телемастеру, например. Или просто студенту, знающего радиодело. Они помогут подобрать нужный блочек по параметрам твоего генератора и необходимого тока зарядки аккумулятора. Ту даже паять самому не хочецца. Цена готового около $5.
с удовольсвием спаяю,только дайте хорошую схему( кста, кто то обещал вчера)
андрей29
06.02.2011, 13:05
Андрей,какой генератор стоит?
москвичевский
андрей29
06.02.2011, 13:10
на преведущей машинке 214122 (святогор) стоял такой же генератор и из-за кривости релерегулятора я поменял на волговский с 406 двигателя
Я112В вполне нормально работает.А не хоцца его,ставьте тот,что на фотке.Если разбираетесь,в них несложно привязать питание первого каскада и стабилитрона к АКБ напрямую,больше для Таврии(и не только) и не надо.
izarotom
06.02.2011, 16:00
Для любителей смастерить транзистор поменять лучше на 2N6110 резистором выставляете порог стабилизации напряжения
А Это для "дилетантов"-промышленное,проверенное изделие:
Владимир_FoXX
13.02.2011, 13:25
а теперь ткните меня носом, куда в этой схеме подключить диод, упомянутый в первом сообщении этой темы????
а теперь ткните меня носом, куда в этой схеме подключить диод, упомянутый в первом сообщении этой темы????
В Разрыв клема Генератора D С ув Витала
И что это даст? По этой цепи бежит ток начального! возбуждения ОВ генератора,посмотрите внимательно.
И что это даст? По этой цепи бежит ток начального! возбуждения ОВ генератора,посмотрите внимательно.
Мля точно... это генератор с регулятором Я112 ... щеточный узел от Волги Газ-24 + регулятор от Вазов.. это может помоч... Если не прав поправте... С ув Витала
Владимир_FoXX
13.02.2011, 16:49
так куда цеплять????
izarotom
13.02.2011, 19:34
так куда цеплять????
---Сделать это банально просто: нужно в разрыв провода (между клеммами), идущего на измерительный вход РН вставить диод (катодом к РН). На величину, равную падению напряжения на диоде (Uпр), РН и повысит напряжение на выходе генератора. Диод нужно взять с допустимым прямым током (Iпр) не менее 5 А. Можно и даже нужно подобрать диод с оптимальной для режима эксплуатации своего автомобиля величиной Uпр. В общем, кремниевые диоды дадут "прибавку" напряжения в бортсети на 1-1,2 В, германиевые – на 0,6-0,8 В. Далее – смотрите характеристики и выбирайте. Я взял первый попавшийся под руки диод KY710. Характеристик его не нашел. На холодный двигатель напряжение с выхода генератора получилось 14,9 В, после прогрева – 14,1 В. Мне для зимы – то что доктор прописал.
Без диода было: на холодную - 14,0 В, после прогрева - 13,2 В.
Идея взята отсюда: http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=43100 .-----
Ну если я понял то вам надо диод ставить между клемой Б(В) и п роводом
тоесть в разрыв плюса ведь реле регулятор имено с него на управление берет тоесть проводок который идет од замка зажигания на генератор
А вы нарисуйте! Зачем человеку такие подробности?
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot