Просмотр полной версии : Установка ГБО самостоятельно
Страницы :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
[
17]
18
19
20
Во, сереже рвет пукан в любой ветке, будь то политота, будь то техничка. Это карма.
по теме: стоит у меня редуктор меж правым стаканом и крылом, обогрев от подогрева коллектора, летом- нормас, за редуктор не взяться, точную Т не замерял, но вполне достаточно, а вот по холоду редуктор на ощупь недостаточно горяч, хотя расход (по трассе, ибо по городу не могу замерять никак) такой же как и летом, те же 7+- литров. что показал последний заезд на 275 км газ закончился, как и обычно.
как поступить? переделать параллельно печке, как читал, пишут это айс, утеплить редуктор ( типа капюшона ему одеть) или забить нах? прошу ваших рекомендаций.
В идеале конечно лучше к печке, ибо недаром у патрубков редуктора, такое сечение. Запитывая его от магистрали с сечением 8 мм, мы конечно же сужаем проток жидкости.
Но тут будет дилемма, два параллельных контура, будут всегда соревноваться в эффективности. А поскольку контур редуктора короче и с меньшим гидравлическим сопротивлением, то я могу однозначно сказать, что редуктор победит и печка будет греть слабей.
Потому и ставят сужающее устройство перед редуктором. И возникает вопрос - зачем делать систему с большими проходными сечениями, если потом искусственно заужать проход;)?
Поэтому для себя выбрал вариант запитки от впускного коллектора (подогрев карба) с утеплением редуктора. С фольгоизола собрал боксик. Правда все никак не доходят руки его привести в красивый вид.
Хотя если цель выжать максимум от редуктора, можно и пойти на вариант замерзания в авто;-).
Олег Андреевич
14.10.2015, 09:40
не-не, нах-нах мерзнуть. даже если это отражается на расходе. сопли лечить дороже.
попробую тоже капюшончик из подручных материалов собрать.
А поскольку контур редуктора короче и с меньшим гидравлическим сопротивлением, то я могу однозначно сказать, что редуктор победит и печка будет греть слабей.
Может и слабее, но я разницы не заметил. При том, что шланги моего редуктора по 35см. Он установлен над вакуумником.
Тепла хватает обоим. И это с условием, что кран печки у меня открывается не полность. А где-то на половину. Получается каг-бы убывающая луна. Может оно у всех так? Хотел поставить шаровый, но подумал, что придется его постоянно крутить и-бо, даже вентилятор включаю редко, а 2-3 скорости вообще никогда.
А вот редуктору, переподключение - понравилось.
ИМХО стабильная температура важна для редукторов 1..2 поколения, сказывается на свойствах мембраны, от которой зависит все. 4 поколение работает при гораздо более высоком давлении на выходе, и жесткость мембраны там влияет гораздо меньше, в основном все пружиной определяется. Так что сильно заморачиваться не стОит, горячий и ладно.
P/S Увеличить прокачку через печку с редуктором может помочь дросселирующая шайба в малом круге системы.
Лукавите вы Юра. На 4 на мой взгляд еще важней испарение газа.
Ведь у нас какие важные составляющие кипения газа? Температура и давление.
Если давление выше, то температура должна быть выше. Иначе кипение не начнется, и ваши форсунки будут захлебываться жидким газом. У меня нет данных, но на мое имхо, им от этого будет весьма некомильфо.
Не даром даже на 4 поколении, по мануалу, до 40 градусов, двигатель работает на бензине. То что вы можете поставить любую температуру, я в курсе, но это уже идет вразрез с инструкциями.
На самом деле для чего предназначен редуктор? Для испарения газа и для ступенчатого понижения давления.
Для всех поколений, при температуре редуктора выше 40 градусов, однозначно идет испарение газа.
Тут вопрос насколько быстро выйдет эта температура. Вот и борются за протоки жидкости в полости редуктора. Чем выше сечение, и ниже установлен редуктор, тем быстрей выходит редуктор на рабочую температуру. А дальше нет особой разницы - 70 это градусов, или 90.
А дальше нет особой разницы - 70 это градусов, или 90.
Я это и имел в виду. Про скорость нагрева отдельный разговор. У меня с этим нет проблем, включено параллельно печке, когда оная перекрыта, нагревается до пороговой температуры очень быстро, не успеваешь и двух кварталов проехать после выезда со двора.
SergeySK
14.10.2015, 14:55
*2 градусника. У меня они с точностью до десятых, отображают температуру двигателя и редуктора.
Млять, по диагонали прочитал пост)
Ну и как помогает отображение температуры редуктора?
SergeySK
14.10.2015, 14:56
не-не, нах-нах мерзнуть. даже если это отражается на расходе. сопли лечить дороже.
попробую тоже капюшончик из подручных материалов собрать.
Шубу надо шить, норковую:D
Я это и имел в виду. Про скорость нагрева отдельный разговор. У меня с этим нет проблем, включено параллельно печке, когда оная перекрыта, нагревается до пороговой температуры очень быстро, не успеваешь и двух кварталов проехать после выезда со двора. Я когда перешел на переделку Со с ланосотермостатом 1.4 то тепла хватает всем и редуктору и печке. кран печки постоянно открыт и зимой обогрев редуктора не запаздывает. Редуктор возле правого стакана.
RABBS 2.0
14.10.2015, 22:04
не-не, нах-нах мерзнуть. даже если это отражается на расходе. сопли лечить дороже.
попробую тоже капюшончик из подручных материалов собрать.
капюшон- зер гуд. мне частично помог.
а еще надо проверить тосольные каналы редуктора. не поверите- у меня (у моего редуктора, если точно) они оказались рахитично малы, из-за недостаточной высоты перегородок. причем следы литья на перегородках были такие же как и на нормальном редукторе.
зы, симптомы такие же как и у вас были- хронический недогрев зимой, причем ланосовский термостат на 89гр практически ничего не изменил в обогреве редуктора.
SergeySK
14.10.2015, 22:13
.
зы, симптомы такие же как и у вас были- хронический недогрев зимой, причем ланосовский термостат на 89гр практически ничего не изменил в обогреве редуктора.
Как же так, Бузян говорит что это решает проблему с недогревом?
RABBS 2.0
14.10.2015, 22:39
Как же так, Бузян говорит что это решает проблему с недогревом?
хотите втянуть меня в свой газо-срач?
ланосо-термостат решает проблему с недогревом в случае нормального редуктора, а мне попался бракованный.
SergeySK
14.10.2015, 22:43
хотите втянуть меня в свой газо-срач?
Ни в коем случае, меня просто интересуют противоположные мнения)
Брак еще никто не отменял)
Как же так, Бузян говорит что это решает проблему с недогревом?
а еще надо проверить тосольные каналы редуктора. не поверите- у меня (у моего редуктора, если точно) они оказались рахитично малы
А вы шо не смогли асилить весь текст? Если редуктор имел проблемы с протоком ОЖ то причем тут я?
Да решает паралельное подключение обогрева редуктора проблему с обогревом. А в чем вы сомневаетесь если проток к редуктору через дросель 5мм или дать проток через тройником 15мм?
SergeySK
14.10.2015, 22:55
А вы шо не смогли асилить весь текст? Если редуктор имел проблемы с протоком ОЖ то причем тут я?
Да решает паралельное подключение обогрева редуктора проблему с обогревом. А в чем вы сомневаетесь если проток к редуктору через дросель 5мм или дать проток через тройником 15мм?
Не дочитал, признаю((
Я ни в чем не сомневаюсь. и даже поставил бы себе этот самый ланосотермостат, если бы это выглядело по заводскому, ну такой уж я есть, меня коробит тот патрубок.
... это по двигателю, по редуктору, такой термостат всех проблем с подогревом не решает, по высоте, чтобы был как можно ближе к уровню печки, это самое главное.
Во, сереже рвет пукан в любой ветке, будь то политота, будь то техничка. Это карма.
Ты знаешь, я очень жалею что ветка не модерируется. Этот теоретик, своими рассуждениями - смешон. Но он провоцирует срачи.
А в технических ветках, срачи на тему личных отношений, минимум неприятны, максимум раздражают.
Та вы одинаково заебали оба.
Теоретик провоцирует а практик ведётся.
И отписываться не хочется, и читать противно.
Ваше мнение очень важно нам.
Олег Андреевич
15.10.2015, 09:41
капюшон- зер гуд. мне частично помог.
а еще надо проверить тосольные каналы редуктора. не поверите- у меня (у моего редуктора, если точно) они оказались рахитично малы, из-за недостаточной высоты перегородок. причем следы литья на перегородках были такие же как и на нормальном редукторе.
зы, симптомы такие же как и у вас были- хронический недогрев зимой, причем ланосовский термостат на 89гр практически ничего не изменил в обогреве редуктора.
получается что рахитных каналов летом хватало, зимой нет?
ну, мож и у меня рахиты. газу полтора года, с нуля в ред не лазили. меня недогрев волнует по части расхода. в прошлом году был нормальный, такой же как и летом. в этгм-посмотрим. пока вроде норма. на диафрагму плевать, вроде грят что она изнашивается, чи хз что с ней происходит от недогрева. но хз какая темп. для него критична. тактильно- на трассе редуктор градусов 50. может больше. сдохнет- поменяем, и заодно каналы проверим. редуктор ат-07.
получается что рахитных каналов летом хватало, зимой нет?
ну, мож и у меня рахиты. газу полтора года, с нуля в ред не лазили. меня недогрев волнует по части расхода. в прошлом году был нормальный, такой же как и летом. в этгм-посмотрим. пока вроде норма. на диафрагму плевать, вроде грят что она изнашивается, чи хз что с ней происходит от недогрева. но хз какая темп. для него критична. тактильно- на трассе редуктор градусов 50. может больше. сдохнет- поменяем, и заодно каналы проверим. редуктор ат-07.
В идеале снять и ртом продуть патрубок. Если дуется без сопротивления, то проток хороший.
Не дочитал, признаю((
Я ни в чем не сомневаюсь. и даже поставил бы себе этот самый ланосотермостат, если бы это выглядело по заводскому, ну такой уж я есть, меня коробит тот патрубок.
... это по двигателю, по редуктору, такой термостат всех проблем с подогревом не решает, по высоте, чтобы был как можно ближе к уровню печки, это самое главное.
Все решает.
Быстрее прогрев двигателя---- рас
Не сбивается температура по трассе и ненужно прикрывать радиатор-- два
В моем корпусе дренажный штуцер 9 мм шланг идет на обогрев редуктора. С обогревом гбо вопросов нет. Кран печки постоянно открыт тепла для редуктора и печки достаточно. (Три) летом даже придушиваю обогрев редуктора. шо еше нужно?????? Летом катаюсь на 87 зимой 92.
Место установки на гбц куда же еще?
Могу фоткануть. Куда кинуть?
Zaz 968 1975
15.10.2015, 20:20
Все решает.
Быстрее прогрев двигателя---- рас
Не сбивается температура по трассе и ненужно прикрывать радиатор-- два
В моем корпусе дренажный штуцер 9 мм шланг идет на обогрев редуктора. С обогревом гбо вопросов нет. Кран печки постоянно открыт тепла для редуктора и печки достаточно. (Три) летом даже придушиваю обогрев редуктора. шо еше нужно?????? Летом катаюсь на 87 зимой 92.
Место установки на гбц куда же еще?
Могу фоткануть. Куда кинуть?
На инже становится, на карб нет
На инже становится, на карб нет
http://s020.radikal.ru/i715/1412/c7/d3a3d50c64a0.jpg
Было бы желание и бабло.
СБорисов
15.10.2015, 20:56
http://s020.radikal.ru/i715/1412/c7/d3a3d50c64a0.jpg
Было бы желание и бабло.
фоточку получче можно?
фоточку получче можно?
http://zapchastizaz.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=5842&category_id=6&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26
http://zapchastizaz.com.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/shtsstjsryts65.jpg
получается что рахитных каналов летом хватало, зимой нет?
ну, мож и у меня рахиты. газу полтора года, с нуля в ред не лазили. меня недогрев волнует по части расхода. в прошлом году был нормальный, такой же как и летом. в этгм-посмотрим. пока вроде норма. на диафрагму плевать, вроде грят что она изнашивается, чи хз что с ней происходит от недогрева. но хз какая темп. для него критична. тактильно- на трассе редуктор градусов 50. может больше. сдохнет- поменяем, и заодно каналы проверим. редуктор ат-07.
У АТшек, средняя прокладка вздувается и перекрывает проток антифриза. Надо разобрать и вырезать резину под штуцерами. За одно и газовый канал. Или взять ее новую от Аляски, там уже все вырезано с завода. Почему-то на АТшки новых прокладок не ставят.
http://s020.radikal.ru/i715/1412/c7/d3a3d50c64a0.jpg
Было бы желание и бабло.
На кой такой изврат? Я на карб ставил пластиковый термос от 1.6 Ланоса. Стоит копейки, в отличие от этого бутерброда и места куда меньше занимает.
Олег Андреевич
15.10.2015, 22:32
У АТшек, средняя прокладка вздувается и перекрывает проток антифриза. Надо разобрать и вырезать резину под штуцерами. За одно и газовый канал. Или взять ее новую от Аляски, там уже все вырезано с завода. Почему-то на АТшки новых прокладок не ставят.
а летом? прокладка снова сдувается? летом редуктор кипяток.
у мня скорее связано с комплексом факторов, движое недогревается нормально, СО стандартная, и термос "летний" судя по всему. оттуда и редуктору не много перепадает тепла думаю.
Я на карб ставил пластиковый термос от 1.6 Ланоса. Стоит копейки, в отличие от этого бутерброда и места куда меньше занимает.
и как бегал? как ощущения? не отламывает? рычаг шланга хороший, а эти термосы любят и в штатном месте работы, на нубирах-ланосах-авео лопать.
есть мысля соорудить. нравится простота конструкции.
кстати- не совсем копейки и стоит. дешевый- за двести гривен. хороший- три сотки. как раз сегодня менял на авешке. второй раз. дешевый перестал закрываться через день.
На кой такой изврат? Я на карб ставил пластиковый термос от 1.6 Ланоса. Стоит копейки, в отличие от этого бутерброда и места куда меньше занимает.
Ага в пластиковом корпусе какой диаметр дренажа? А на корпусе 1.4 можно переделать поставить штуцерок с внутренним диаметром поболее. Больше ож пройдет через редуктор лучше прогрев. При холодном запуске и прогреве на газу редуктор лучше со старта прогревается и не мерзнет.
а летом? прокладка снова сдувается? летом редуктор кипяток.
у мня скорее связано с комплексом факторов, движое недогревается нормально, СО стандартная, и термос "летний" судя по всему. оттуда и редуктору не много перепадает тепла думаю.
и как бегал? как ощущения? не отламывает? рычаг шланга хороший, а эти термосы любят и в штатном месте работы, на нубирах-ланосах-авео лопать.
есть мысля соорудить. нравится простота конструкции.
кстати- не совсем копейки и стоит. дешевый- за двести гривен. хороший- три сотки. как раз сегодня менял на авешке. второй раз. дешевый перестал закрываться через день. И не забывайте про неудобства связаные с несответствием диаметров флянцев. Такой себе патрубок нужен с разным диаметров с двух сторон. С одной стороны натянуть шоб не репався а с другой стороны хомутом свободный пролетающий патрубок ужимать.
а летом? прокладка снова сдувается? летом редуктор кипяток.
Достань среднюю прокладку, все увидишь.
и как бегал? как ощущения? не отламывает?
До сих пор бегает. Был поставлен где-то в шестом году.
кстати- не совсем копейки и стоит. дешевый- за двести гривен. хороший- три сотки. как раз сегодня менял на авешке. второй раз. дешевый перестал закрываться через день.
Хз. Когда я его брал у Васадзе, он стоил акурат в стоимость одной только вставки.
Ага в пластиковом корпусе какой диаметр дренажа? А на корпусе 1.4 можно переделать поставить штуцерок с внутренним диаметром поболее. Больше ож пройдет через редуктор лучше прогрев. При холодном запуске и прогреве на газу редуктор лучше со старта прогревается и не мерзнет.
Глупости. На Ланосах и Авейках, редуктора висят на обратках и не имеют проблем с обогревом. У Бигасов штатные штуцера тонкие, при том редуктора довольно мощные. Для редуктора, главное хороший проток, а не диаметр.
И не забывайте про неудобства связаные с несответствием диаметров флянцев. Такой себе патрубок нужен с разным диаметров с двух сторон. С одной стороны натянуть шоб не репався а с другой стороны хомутом свободный пролетающий патрубок ужимать.
Есть на рынке любые. Хотя я натянул родной. На три года хватило.
Олег Андреевич
15.10.2015, 23:56
И не забывайте про неудобства связаные с несответствием диаметров флянцев. Такой себе патрубок нужен с разным диаметров с двух сторон. С одной стороны натянуть шоб не репався а с другой стороны хомутом свободный пролетающий патрубок ужимать.
ну, судя по теме, народ переделывал, и никого разносторонность с размером не убила.
это на перспективу. когда крякнет родной, переделаю на лайнос. ибо просто в переделке, и вероятно лучший эффект. пока- картонка лучший евротермостат :-)
Станіслав
16.10.2015, 09:14
Може кому знадобиться, ГБО-2, Редуктор Томасетто –АТ07 в експлуатації 7 місяців. Авто перестало заводитись на газу, регулювання не допомагало, ще помітив, що в залежності від того повний балон чи напівпустий, а особливо перед закінченням газу, робота на холостому ході різна – при напівпустому була ніби невелика детонація, наче б то не хватало палива. Було прийняте рішення розібрати та замінити ремкомплект. Оскільки редуктор не старий, то розібравши його побачив, що всі прокладки та резинки у доброму стані, а причиною всього було маслянисте, чорне, в’язке відкладення на клапані первинної камери, позбутися якого допоміг засіб для очищення карбюраторів.
Може кому знадобиться, ГБО-2, Редуктор Томасетто –АТ07 в експлуатації 7 місяців. Авто перестало заводитись на газу, регулювання не допомагало, ще помітив, що в залежності від того повний балон чи напівпустий, а особливо перед закінченням газу, робота на холостому ході різна – при напівпустому була ніби невелика детонація, наче б то не хватало палива.
Такая ерунда творится и когда заборная трубка газа не захватывает жидкую фазу. И газа в баллоне остается мало. Давление падает до того, что если снять газовый фильтр и открутить кран на мультиклапане, то услышим только слабое шипение.
У меня такое произошло в лесу с дорожками из песка с "ловушками".
Думал кирдык моему движку настает. Чуть больше газа и звон стоит как от наковальни в кузне.
Приехал домой и газ закончился совсем. Проверил зажигание в норме.
Поехал на заправку, заправился и всё как рукой сняло.
После этого, полез и поправил заборную трубку. Теперь не звенит до последних километров.
Може кому знадобиться, ГБО-2, Редуктор Томасетто –АТ07 в експлуатації 7 місяців. Авто перестало заводитись на газу, регулювання не допомагало, ще помітив, що в залежності від того повний балон чи напівпустий, а особливо перед закінченням газу, робота на холостому ході різна – при напівпустому була ніби невелика детонація, наче б то не хватало палива. Було прийняте рішення розібрати та замінити ремкомплект. Оскільки редуктор не старий, то розібравши його побачив, що всі прокладки та резинки у доброму стані, а причиною всього було маслянисте, чорне, в’язке відкладення на клапані первинної камери, позбутися якого допоміг засіб для очищення карбюраторів.
Редуктор можно продать люди бу купят. Купите новый а как пользоваться гбо где думаете приобрести?
СБорисов
16.10.2015, 21:49
Може кому знадобиться, ГБО-2, Редуктор Томасетто –АТ07 в експлуатації 7 місяців. Авто перестало заводитись на газу, регулювання не допомагало, ще помітив, що в залежності від того повний балон чи напівпустий, а особливо перед закінченням газу, робота на холостому ході різна – при напівпустому була ніби невелика детонація, наче б то не хватало палива. Було прийняте рішення розібрати та замінити ремкомплект. Оскільки редуктор не старий, то розібравши його побачив, що всі прокладки та резинки у доброму стані, а причиною всього було маслянисте, чорне, в’язке відкладення на клапані первинної камери, позбутися якого допоміг засіб для очищення карбюраторів.
Ну блин нет слов!!! Да Вы в него стакан масла налейте он работать все равно будет, пока масло не кончится, потом опять будет продолжать работать.
Принцип тут, как сифон с газировкой.
За 7 месяцев хоть 1 тык проехали? Плавают холостые? так при неправильной регулировке они и будут плавать. В общем с жиру бесится украЇна: Марь Иаванна, мне бы ваши проблемы!!!© Может быть даже при исправном редукторе: обогрев редуктора, не правильная установка ДЗ, не правильный УОЗ, ну и остальные неисправности которые на бензине незаметны, а на газу вылезают как тараканы в темноте.
СБорисов
16.10.2015, 21:49
Продать, последнее дело, найдите мастера адекватного...
Володимир
21.10.2015, 07:49
Вже другий раз підтягую хомути на фільтрі що між редуктором і форсунками через витік газу. Поміряв на відрізку патрубка внутрішній діаметер, то там 11 мм замість 10-ти, тому запитання, у всіх патрубки Semperit мають такий діаметр, чи то тільки мені такий патрубок прислали?
Вже другий раз підтягую хомути на фільтрі що між редуктором і форсунками через витік газу. Поміряв на відрізку патрубка внутрішній діаметер, то там 11 мм замість 10-ти, тому запитання, у всіх патрубки Semperit мають такий діаметр, чи то тільки мені такий патрубок прислали?
Скорей всего шланг таки 12. Десятка и без хомутов держит пока новая. Семперит, нехороший шланг. Быстро дубеет и трескается. Фагумит нормально ходит. Еще к хомутам вопрос. Популярная Норма, имеет ровную площадку и плохо гнется, на мелких диаметрах, обжимаясь на овал. Лучше использовать дешевые хомуты типа Торка.
Володимир
21.10.2015, 08:35
Скорей всего шланг таки 12. Десятка и без хомутов держит пока новая. Семперит, нехороший шланг. Быстро дубеет и трескается. Фагумит нормально ходит. Еще к хомутам вопрос. Популярная Норма, имеет ровную площадку и плохо гнется, на мелких диаметрах, обжимаясь на овал. Лучше использовать дешевые хомуты типа Торка.Значить буду міняти.
Как правильно настроить гбо на карбе, а то надоело. Все болты чувствительны
вопрос есть, видим, а что установлено нам самим догадываться?
.Walkman.
22.10.2015, 21:27
Надоело менять фильтры паровой фазы каждые 4-6 тык из-за переполнения конденсатом. Купил сегодня фильтр с отстойником. Завтра установлю и будем посмотреть как он будет ездить 10 тык без вмешательства. По крайней мере, я на это надеюсь :)
http://gbo-market.com/1038-thickbox_default/filtr-tonkoj-ochistki-tip-matrix-360-gradusov-sukru.jpg
Надоело менять фильтры паровой фазы каждые 4-6 тык из-за переполнения конденсатом. Купил сегодня фильтр с отстойником. Завтра установлю и будем посмотреть как он будет ездить 10 тык без вмешательства. По крайней мере, я на это надеюсь :)
http://gbo-market.com/1038-thickbox_default/filtr-tonkoj-ochistki-tip-matrix-360-gradusov-sukru.jpg Так а шо у вас с обогревом редуктора? Или пробежки короткие гбо система не прогревается?
.Walkman.
22.10.2015, 21:36
Так а шо у вас с обогревом редуктора? Или пробежки короткие гбо система не прогревается?
Обогрев врезан в печку. Пробеги очень разные. От 50 до 500 км в день. Видимо качество газа сейчас такое. Пока фильтр новый - все ок. Потом начинает запотевать шланг из под хомутов возле фильтра. Я даже разрезал фильтра и смотрел как стенка фильтра на которой он лежит вся пропитана конденсатом.
P.S. Такая хрень происходит намного быстрее, если заправлятся только на Воге...
Как правильно настроить гбо на карбе, а то надоело. Все болты чувствительны
Там маленький вагончик нюансов.
Врезки или проставка?
Как правильно или как лучше для расхода и тяги?
Отчего болтам не быть чувствительными? При хорошей настройке, так и должно быть. Это означает, что найдено идеальное соотношение.
Надоело менять фильтры паровой фазы каждые 4-6 тык из-за переполнения конденсатом. Купил сегодня фильтр с отстойником. Завтра установлю и будем посмотреть как он будет ездить 10 тык без вмешательства. По крайней мере, я на это надеюсь :)
http://gbo-market.com/1038-thickbox_default/filtr-tonkoj-ochistki-tip-matrix-360-gradusov-sukru.jpg
О, олигархи нарисовались :)
Подари тот фильтр врагам и поставь поролоновый (булпрен) горизонтально. И смени заправку.
Обогрев врезан в печку. Пробеги очень разные. От 50 до 500 км в день. Видимо качество газа сейчас такое. Пока фильтр новый - все ок. Потом начинает запотевать шланг из под хомутов возле фильтра. Я даже разрезал фильтра и смотрел как стенка фильтра на которой он лежит вся пропитана конденсатом.
P.S. Такая хрень происходит намного быстрее, если заправлятся только на Воге...
Стенки, стенками, а выступающий конденсат на шлангах, это травит газ. Меняй на новую десятку.
P.S. После вога и кло, у народа мембраны в редукторе разъедало. Так-что конденсат не самое страшное.
Там маленький вагончик нюансов.
Врезки или проставка?
Как правильно или как лучше для расхода и тяги?
Отчего болтам не быть чувствительными? При хорошей настройке, так и должно быть. Это означает, что найдено идеальное соотношение.
мне как раз надо нормальной тяги, а если есть нормальная тяга и есть єкономность
у меня врезки правильные, не мешают бензину
.Walkman.
23.10.2015, 00:33
О, олигархи нарисовались :)
Подари тот фильтр врагам и поставь поролоновый (булпрен) горизонтально. И смени заправку.
Цена вставки такая же как и обычного фильтра :) Посмотрим сколько будет в колбе конденсата.Стенки, стенками, а выступающий конденсат на шлангах, это травит газ. Меняй на новую десятку.
P.S. После вога и кло, у народа мембраны в редукторе разъедало. Так-что конденсат не самое страшное.
Шланги уже менял - не помогает. Запаха газа нет совсем.
.Walkman.
23.10.2015, 00:37
Посматриваю на вариатор Микролуч. Поделитесь советом, стоит брать?
Посматриваю на вариатор Микролуч. Поделитесь советом, стоит брать?
если хочется получить максимальную отдачу, то стоит
но смотря может еще на какой машине
себе поставил, обратно возвращать не захотелось
с вариатором машина не так тупит, более приемистая, особенно заметно если педаль газа электронная
после того как вкинул форсы хана и вариатор, наваливает норм, после вальтеков и без вариатора разница ошутима
.Walkman.
23.10.2015, 01:10
если хочется получить максимальную отдачу, то стоит
но смотря может еще на какой машине
себе поставил, обратно возвращать не захотелось
с вариатором машина не так тупит, более приемистая, особенно заметно если педаль газа электронная
после того как вкинул форсы хана и вариатор, наваливает норм, после вальтеков и без вариатора разница ошутима
У меня сейчас прошивка с хорошо поднятыми углами, поэтому на газу едет почти так же, как и на бензе. Но хочется еще лучше ;-)
У тебя какой вариатор?
У меня сейчас прошивка с хорошо поднятыми углами, поэтому на газу едет почти так же, как и на бензе. Но хочется еще лучше ;-)
У тебя какой вариатор?
у меня 2х режимную прошивку не запилишь
прошивку когда то оптимизировали под бенз, газ еще и не планировался
чтобы не трогать настроенную прошивку под бенз, решил ставить вариатор
у меня микролуч хмель если не ошибаюсь
по эканомии расхода особо чуда не произошло, но тупняки, отзывчивость, приемистость лучше стала
вообще наваливать можно, но с низов и до 3-3.5 тыщ, выше на газу уже подыхает мотор, на высоких на бензе конечно лучше крутить
вообщем все индивидуально быть может
но я вариатор убирать не буду
ps если углы под газ в прошивке настроены , и едет как на бензе, то может и смысла нет, это разве что если на пробу взять вариатор, и сравнить
.Walkman.
23.10.2015, 08:52
у меня 2х режимную прошивку не запилишь
прошивку когда то оптимизировали под бенз, газ еще и не планировался
чтобы не трогать настроенную прошивку под бенз, решил ставить вариатор
у меня микролуч хмель если не ошибаюсь
по эканомии расхода особо чуда не произошло, но тупняки, отзывчивость, приемистость лучше стала
вообще наваливать можно, но с низов и до 3-3.5 тыщ, выше на газу уже подыхает мотор, на высоких на бензе конечно лучше крутить
вообщем все индивидуально быть может
но я вариатор убирать не буду
ps если углы под газ в прошивке настроены , и едет как на бензе, то может и смысла нет, это разве что если на пробу взять вариатор, и сравнить
Углы не совсем под газ. Я так понял, что под нормальный пятый бензин, так как летом на 92 звенит... Начитался форумов, наверно буду ставить...
Цена вставки такая же как и обычного фильтра :) Посмотрим сколько будет в колбе конденсата.
Пофик, сколько его в колбе, главное, сколько добралось к форсункам.
Шланги уже менял - не помогает. Запаха газа нет совсем.
Шланг десятку ставил или двенадцатый? Какие хомуты? Отсутствие запаха не показатель утечек. На колостых может и не травить, а педалировании, давление газа растет и небольшие утечки могут быть. Наличие масла, есть прямой указатель, где травит.
кум ставил на Гетц вариантор "Шмель". Работает.
.Walkman.
24.10.2015, 02:16
Пофик, сколько его в колбе, главное, сколько добралось к форсункам.
Шланг десятку ставил или двенадцатый? Какие хомуты? Отсутствие запаха не показатель утечек. На колостых может и не травить, а педалировании, давление газа растет и небольшие утечки могут быть. Наличие масла, есть прямой указатель, где травит.
Шланг 12 фагумит. Хомуты норма. Насколько я понимаю, давление в этом шланге неизменно от оборотов, т.к. ДАД там его и меряет?
Zaz 968 1975
24.10.2015, 09:30
Не пойму что происходит с авто на газу чек моргать начинает около 3000об/м, что на газу что на бензе, и не большие хлопки, в выхлопной системе, и ещё дергаться начала на газу, куда смотреть не пойму
Не пойму что происходит с авто на газу чек моргать начинает около 3000об/м, что на газу что на бензе
И ото надо было лепить тот инжектор? С карбом, такие проблемы решаются и быстрее и дешевле. Да и с нормальным карбом, проблем-то и нет.
Лопнул у моего низ. Кинул в сарай и поставил б.у за 200грн. Который уже 15к без проблем откатал.
Zaz 968 1975
24.10.2015, 11:20
И ото надо было лепить тот инжектор? С карбом, такие проблемы решаются и быстрее и дешевле. Да и с нормальным карбом, проблем-то и нет.
Лопнул у моего низ. Кинул в сарай и поставил б.у за 200грн. Который уже 15к без проблем откатал.
Причину моргания чека уже нашёл, генератор перестал давать зарядку, (отдетел минус на регуляторе), а причина дергания на газу пока не понятна, могла дергаться машина из-за низкого напряжения в бортовой сети?
Zaz 968 1975
24.10.2015, 11:22
И ото надо было лепить тот инжектор? С карбом, такие проблемы решаются и быстрее и дешевле. Да и с нормальным карбом, проблем-то и нет.
Лопнул у моего низ. Кинул в сарай и поставил б.у за 200грн. Который уже 15к без проблем откатал.
Причину моргания чека уже нашёл, генератор перестал давать зарядку, (отлетел минус на регуляторе), а причина дергания на газу пока не понятна, могла дергаться машина из-за низкого напряжения в бортовой сети?
Шланг 12 фагумит. Хомуты норма. Насколько я понимаю, давление в этом шланге неизменно от оборотов, т.к. ДАД там его и меряет?
Поставь десятку. Она конечно трудней натягивается, но если край обстучать молоточком , да с ВДшкой, налазит нормально и держит хорошо. Хомуты возьми попроще с более тонкой лентой. Норма на мелких диаметрах, сильно шланг давит и обжимается на овал. Есть конечно норма из нержавейки с тонкой лентой, но в продаже ее не встречал, только на машинах с завода.
Давление от оборотов не зависит, зависит от давления в коллекторе. При дифдавлении в единицу, на холостых, получается 1.3 бара абсолюта. При полностью открытом дросселе, два бара. При педалировании, редукторы могут забрасывать до трех и даже до четырех бар.
Не пойму что происходит с авто на газу чек моргать начинает около 3000об/м, что на газу что на бензе, и не большие хлопки, в выхлопной системе, и ещё дергаться начала на газу, куда смотреть не пойму
Свечи, провода, катушка. Система зажигания в общем.
Причину моргания чека уже нашёл, генератор перестал давать зарядку, (отдетел минус на регуляторе), а причина дергания на газу пока не понятна, могла дергаться машина из-за низкого напряжения в бортовой сети?
Конечно может, смесь нормально не зажигается, напруга то на системе зажигания садится.
И ото надо было лепить тот инжектор? С карбом, такие проблемы решаются и быстрее и дешевле. Да и с нормальным карбом, проблем-то и нет.
Лопнул у моего низ. Кинул в сарай и поставил б.у за 200грн. Который уже 15к без проблем откатал.
Если на машине ездить не раз в месяц на дачу, карб обходится дороже.
Если на машине ездить не раз в месяц на дачу, карб обходится дороже.За полтора года, 22+тыс накатал. Не заметил больших проблем. Да и те, были только по ходовой.
А расход газа, не больше чем у инжекторщиков. Которые здесь, что ни день то с проблемой.
мне карб вообще ни во что не обходится, как купил даже ничего не поменял. два раза соринку только за три года ловил в жиклере хх. даже винт качества за три года совсем не трогал. пробег за три года+ примерно 27000км.
Andrey8099
24.10.2015, 14:19
Соглашусь с ребятами, когда ездил на бензе то обслуживал карбюратор раз в три года и никогда проблем практически не было не считая криворуких карбюраторщиков которые когда то в экономайзер засунули пружину от ручки регулировки количества(((расход стал аж 20 литров(((( долго проблему искали) А чтоб не ловить мусор поднял заборники в поплавочных камерах с помощью трубочки от антены и все ок,рекомендую.
Zaz 968 1975
24.10.2015, 18:25
За полтора года, 22+тыс накатал. Не заметил больших проблем. Да и те, были только по ходовой.
А расход газа, не больше чем у инжекторщиков. Которые здесь, что ни день то с проблемой.
За 2 года после установки инжектора, не имел с ним ни каких проблем, настроил раз и забыл,
За полтора года, 22+тыс накатал. Не заметил больших проблем. Да и те, были только по ходовой.
А расход газа, не больше чем у инжекторщиков. Которые здесь, что ни день то с проблемой.
Вот накатаешь хотя-бы сто тык на карбе, потом сто тык на инже, тогда расскажешь ху из ху. А 22 тык, если на машине ездить, это на полгодика. Таксисты вообще за два месяца делают.
Я что-то не пойму о каком шланге речь, дело в том что я сперва поставил 12 но оказалось мало, пришлось еще один добавить после актуатора, до актуатора 19, когда 12 был весь - не разгонялась больше 80 км.
http://s1.radikale.ru/uploads/2015/10/24/6a8abe4001bf6dfe4f1196e1f7b4959c-full.jpg
Поставишь четвертое поколение, поймешь.
SergeySK
24.10.2015, 21:14
А ну да запутался, кому вы писали ответ.Можно удалять сообщения.
Вот накатаешь хотя-бы сто тык на карбе, потом сто тык на инже, тогда расскажешь ху из ху. А 22 тык, если на машине ездить, это на полгодика. Таксисты вообще за два месяца делают.
За свои 13лет за рулем, я накатал более 500к км, на разных авто. Свежих и не очень, от ЗАЗ 968 до Audi Q7 4.2l и рассказать я могу просто дофига.
Но Щитаю, что лучше родной, исправный карб, чем пихать кривыми руками вместо него инжектор и каждый день на форуме искать счастья в настройки этого колхоза.
Да зачем его настраивать? На исправном двигателе нормально рпботает и самая обычная заводская прошивка. ГБО4 настраивать вообще лафа, запустил автокалибровку, покатался часик и все. Бывают конечно нестандартные случаи, но это скорее исключение.
Да зачем его настраивать?
У меня вопрос тот-же. Но если прочесть, хотя-бы последние 10 страниц, то сразу найдется пара ковыряльщиков. То троит у них, то стреляет, то жрет и не едет. Конечно это гбо виновато а не их кривые руки. ;-)
Вот накатаешь хотя-бы сто тык на карбе, потом сто тык на инже, тогда расскажешь ху из ху. А 22 тык, если на машине ездить, это на полгодика. Таксисты вообще за два месяца делают.
Мы ж ведь в ветке гбо. :D У меня инж и пробег на газу 90 на первом поколении и шо значительна разница от карба?
Да зачем его настраивать? На исправном двигателе нормально рпботает и самая обычная заводская прошивка. ГБО4 настраивать вообще лафа, запустил автокалибровку, покатался часик и все. Бывают конечно нестандартные случаи, но это скорее исключение. Как насчет сток прошивка на газу проедь сто тык и привет клапанам?
Мое субъективное мнение (возможно ошибаюсь), что прогар клапанов возможен только в экстремальных режимах (обгон на трассе на скорости 140+ или длительный затяжной подъем в горной местности). При обычной езде температура выхлопных газов выше бензиновой всего на 60 градусов (это измерено на испытательном стенде, читал статью когда-то). На экстремальные режимы можно поставить автоматическое переключение на бенз. Случаи неправильной настройки (бедная смесь и т.п.) не рассматриваем. На карбовой Таврии пытался трамблером завышать углы, так вот улучшение наблюдается только при очень небольшой прибавке (не более 4...5 градусов), а затем автомобиль начинает ехать хуже. На инже сейчас выше стока на 2 градуса (у меня и на бензе так, погрешность установки шкива), едет хорошо. Если будет время, как-нибудь поэкспериментирую, но не думаю, что там еще что-то существенное можно выжать.
Володимир
25.10.2015, 13:08
Скорей всего шланг таки 12. Десятка и без хомутов держит пока новая. Семперит, нехороший шланг. Быстро дубеет и трескается. Фагумит нормально ходит. Еще к хомутам вопрос. Популярная Норма, имеет ровную площадку и плохо гнется, на мелких диаметрах, обжимаясь на овал. Лучше использовать дешевые хомуты типа Торка.Взяв в руки обрізок того патрубка, то в седині резина добра, а зверху сира, під гогтями мнеться як пластилін ще й руки маже.
За свои 13лет за рулем, я накатал более 500к км, на разных авто. Свежих и не очень, от ЗАЗ 968 до Audi Q7 4.2l и рассказать я могу просто дофига.
Но Щитаю, что лучше родной, исправный карб, чем пихать кривыми руками вместо него инжектор и каждый день на форуме искать счастья в настройки этого колхоза.
Почему обязательно пихать? Готовый, не?
У меня вопрос тот-же. Но если прочесть, хотя-бы последние 10 страниц, то сразу найдется пара ковыряльщиков. То троит у них, то стреляет, то жрет и не едет. Конечно это гбо виновато а не их кривые руки. ;-)
Такого добра есть на всех форумах, не зависимо от системы питания и марки.
Мы ж ведь в ветке гбо. :D У меня инж и пробег на газу 90 на первом поколении и шо значительна разница от карба?
Как минимум в системе зажигания, разница таки есть.
бродять же графики уоза по Инету. Так вот если им верить опережение угла 5 градусов по сравнению с бензом - это 2500 оборотов. А при 3000 оборотов зажигание править не нужно. Выше 3000 требуется более позднее зажигание, по этому выше 3000 некоторые 4 поколения принудительно переключаются на бенз. Я лично пробовал полтора деления трамплера завышать, расход чуть выше и жестче работа, чем если одно деление. Оптимально ровно одно деление. Это мое ИМХО.
При обычной езде температура выхлопных газов выше бензиновой всего на 60 градусов (это измерено на испытательном стенде, читал статью когда-то).
Может таки наоборот? Тыць (http://www.motor-gas.ua/about/our-research/vliyanie-gaza-na-temperaturu-vyxlopnyx-gazov/)
бродять же графики уоза по Инету. Так вот если им верить опережение угла 5 градусов по сравнению с бензом - это 2500 оборотов. А при 3000 оборотов зажигание править не нужно. Выше 3000 требуется более позднее зажигание, по этому выше 3000 некоторые 4 поколения принудительно переключаются на бенз. Я лично пробовал полтора деления трамплера завышать, расход чуть выше и жестче работа, чем если одно деление. Оптимально ровно одно деление. Это мое ИМХО.
Не стоит верить всем графикам.
Может находили правильные? Интересно было бы посмотреть, если есть. может для похожего движка на диностенде кто-либо когда либо что-то показывал....
Почему обязательно пихать? Готовый, не?
Готовый, он и в Африке готовый. Если установлен на заводе и исправен, то лучше карба. Хотя, на гбо-1 достаточно спорно.
На 4пок не ездил.
Когда были хорошие машины, хватало денег и на 95-премиум. Долбанный 2008-ой. До него,я даже на Лайносы за машины не считал :(
Zaz 968 1975
25.10.2015, 20:23
Проблема дергания, и хлопков в выпуск решена, зарядил аккум и поменял регулятор, теперь все в норме
Может находили правильные? Интересно было бы посмотреть, если есть. может для похожего движка на диностенде кто-либо когда либо что-то показывал....
Они весьма индивидуальны.
Готовый, он и в Африке готовый. Если установлен на заводе и исправен, то лучше карба. Хотя, на гбо-1 достаточно спорно.
Для любого гбо, не спорно. У инжей, редко встречается трамплер и работают они обычно с повышенным напряжением системы зажигания. А для газа это очень полезно.
Когда были хорошие машины, хватало денег и на 95-премиум. Долбанный 2008-ой. До него,я даже на Лайносы за машины не считал :(
Считать надо всегда, тогда и всякие года не помеха.
Они весьма индивидуальны.
так может говорить человек, который их много видел разных. есть чего показать?
так может говорить человек, который их много видел разных. есть чего показать?
Я их не коллекционирую.
Ясно.
"-Нет.
-Почему?
-Я так сказал."
Володимир
02.11.2015, 11:57
Поміняв патрубок парової фази що на порсунки, старий семперір через 5 місяців роботи і двох підтяжок хомутів через витік газу має вигляд як на фотці. Резина зовні на патрубку сира зовсім.
http://s1.postimg.org/jvvo1r12z/PA120389_1.jpg (http://postimg.org/image/jvvo1r12z/)
Володимир
02.11.2015, 12:05
Форсунки Valtek на двигуні МЕМЗ.
http://vlad5229.narod.ru/forum2/268.jpg
http://vlad5229.narod.ru/forum2/269.jpg
При движении в натяг попердует в штаны, визуально штаны целы, что смотреть?
1.2 карб, мпсз4, гбо1, свечи денсо 20тт зазор 0.7
смотерть в сторону смены заправки газа, корректировки УОЗ в сторону позднего, обогащения смеси(очень и очень ИМХО). У меня это попердывание от плохого газа сове=местно с жесткой работой двигателя. Штаны тоже целые, утечек не вижу. Компрессия в норме, клапана зазоры в норме. Летом попердывание только очень в натяг было, старался не доводить
SergeySK
02.11.2015, 13:33
смотерть в сторону смены заправки газа, корректировки УОЗ в сторону позднего, обогащения смеси(очень и очень ИМХО).
Во как, а я всегда считал, что хлопки в глушителе связаны с поздним зажиганием или с не герметичностью выхлопного клапана.
Не сгоревшая смесь в связи с переобогащением может хлопать, но свечи тогда по ходу будут в жопу черные?
Такое себе попердывание в натяг на непрогретом моторе. Как прогрето то все четко.
Та я тоже так считал, что от негерметичности и/или позднего. А на деле если ставить раньше то пердит больше. Если чуть позднее зажигание - проблемма уменьшается, выше обороты - уменьшается, богаче смесь - уменьшается, меньше на педаль давить - уменьшается. Это поведение моего мотора. На негерметичность клапанов грешить не могу, компрессия хорошая, зазоры тоже. Может смесь долговато по каким то причинам горит в горшке, и при открытии выпускного "стреляет" с характерным звуком. Это у меня и на бензине было но в еле заметных пределах и до 1700 оборотов. Сейчас как газ хуже задул проблемма больше стала, стараюсь не допускать.
SergeySK
02.11.2015, 14:03
Это у меня и на бензине было но в еле заметных пределах и до 1700 оборотов.
Есть еще одна причина - не герметичность выпускного тракта, стреляет и не плохо.
Такое себе попердывание в натяг на непрогретом моторе. Как прогрето то все четко.
ага, на холодную точно. на прогретой или тише или реже, не помню :)
Есть еще одна причина - не герметичность выпускного тракта, стреляет и не плохо. А почему проявляется только при определенных условиях? Должно же быть во всем диапазоне работы двигателя. А у меня к примеру при 2500 обо и выше этого не услышишь вообще.
SergeySK
02.11.2015, 14:25
А почему проявляется только при определенных условиях? Должно же быть во всем диапазоне работы двигателя. А у меня к примеру при 2500 обо и выше этого не услышишь вообще.
Я причину назвал и не более, в данном случае хлопки есть, когда газ сбрасываешь на скорости с включенной передачей.
СБорисов
02.11.2015, 21:29
А почему проявляется только при определенных условиях? Должно же быть во всем диапазоне работы двигателя. А у меня к примеру при 2500 обо и выше этого не услышишь вообще.
Подергивания сильные, хлопки около 2500 оборотов, внатяг почти не заметно, при тапке в пол хлопает и дальше в разгон идет, думал с зажиганием не порядок или фильтра? перешил все, углы пониже зашил, не помогло. причем наступило плавно. Жду другой газ. Может на бензине попустит, надо залить проверить.
Жду другой газ. Может на бензине попустит, надо залить проверить.
Наверное, с этого и было нужно начать.
После последней заправки, начались попердывания в гулшак на холостых. На холодную больше, на горячую почти нет.
В зажигание не лазил, т.е оно не виновато. Редуктор, просит отпустить слегка чуйку, без поддержки хх - мпсз, холостые низковаты с подрагиванием. Такой газ. Видимо, кто-то пепердывает в бочку ;-)
Так в этом газе метан вроде основной компонент, вредить не должен...
Так в этом газе метан вроде основной компонент, вредить не должен...
Но оборудование у нас под пропан-бутан, а не под выхлоп коров и горных пластов.
Вот настройки и не подходят )
Да и горит он как-то не так. ГАЗон на метане и пропане/бензине. Можно различить на слух за дестяки метров. На метане звук жесткий с попердыванием.
пы.сы До последнего, думал что на грузовики ставят только "метан", а на днях, увидел лесовозы и 66-той на пропане.
Так в этом газе метан вроде основной компонент, вредить не должен...
:no:, основной - азот. Не поедет:D.
:no:, основной - азот. Не поедет:D.
http://risovach.ru/upload/2014/07/mem/grustnyy-kot_55009242_orig_.jpeg
пы.сы До последнего, думал что на грузовики ставят только "метан", а на днях, увидел лесовозы и 66-той на пропане.
Сейчас пропан выгодней.
СБорисов
03.11.2015, 23:00
И так: чет не то происходит в датском королевстве, кончился газ (надеюсь не навсегда), залил бензин, проехал на 1,5 литрах 18 км, ну не впечатлила сумма расходов, и как то не так заметно стали те же симптомы, но остались, залил еще 2,5 литра, почему то все пропало, не дергается, не стреляет, в общем шайтан. Завтра контрольный заезд.
Карбюратор Шоле? Если да то это нормально
СБорисов
04.11.2015, 23:13
И так: Завтра контрольный заезд.
Ну в общем контрольный заезд состоялся нормально, расход фиг знает, заправился газом, пришлось с пол часа ждать пока сольется газовоз...
Ну в общем просто несколько заправок заливал шмурдяк, проехался сегодня все в норме, ни подергиваний, ни хлопков ни остальных катаклизмов, наладилось...
Ребята, подскажите, открыл сегодня крышку кастрюли и обнаружил непонятные рыгачки с сапуна, откуда это? или мотор загибается?
http://s020.radikal.ru/i708/1511/1f/f2fb5edbb1c5.jpg
Водичка в масле, короткие поездки, холодная влажная погода.
Это лечится только хорошими поездками по трассе.
Если это сапун с клапанной крышки - масло говно, имхо.
Если это сапун с клапанной крышки - масло говно, имхо.
Почему говно?
Просто любое масло превращается в эмульсию с водой.
Обычно это говнище стоит в шланге, снять его с кастрюли и наклонить вниз чтобы стекло. А так да, ничего страшного, масло с конденсатом.
спасибо, будем теперь знать
Володимир
16.11.2015, 17:42
Водичка в масле, короткие поездки, холодная влажная погода.
Это лечится только хорошими поездками по трассе.Така фігня була на моїй карбовій таврії коли було залито густе масло, коли перейшов на 10в-40 то вже не було.
В жизни не поверю, что при коротких методичных осенне-зимне-весенних поездок, не будет эмульсии в канале сапуна картерных газов.
Ключевое слово - коротких. Я специально отслеживал, стоит недельку поездить на 2-5 км за поездку, и с сапуна прет эмульсия.
Стоит прохватить по трассе хотя бы 30 км, эмульсии и следа не остается.
И тут совсем дело не в качестве либо густоте масла;).
Дело в водичке, и в её количестве.
Така фігня була на моїй карбовій таврії коли було залито густе масло, коли перейшов на 10в-40 то вже не було.
На 5в-40 присутствует :)
у меня каждый день пробег 25 км в одну сторону и другую = это 50 км каждый день, каг-бэ это не короткий пробег. Тогда у меня другой вариант - вода
у меня каждый день пробег 25 км в одну сторону и другую = это 50 км каждый день, каг-бэ это не короткий пробег. Тогда у меня другой вариант - вода
Водичка может попадать только одним путем - когда мотор остывает, в картер всасывается порция холодного влажного воздуха, влага из которого, конденсируется потом на холодных стенках мотора.
Если при поездках в 25 км за раз, в масле вода, это указывает на то, что либо у вас не выгревается мотор и влага не успевает испарится, либо у вас уже масло пора менять, в нем столько воды, что она не успевает испариться даже на горячем моторе.
наверно пора менять масло. Спасибо за советы
Обычно эта муть только в клапанной крышке, возможно ее стоит разобрать и почистить, если на масляном щупе нет эмульсии (можно и в головку через пробку заглянуть) я бы не беспокоился.
летом я чистил сапун, и менял прокладку
летом я чистил сапун, и менял прокладку
Я бы все таки слил это говнецо из шланга, а масло менял по регламенту. К тому же, такую радость вполне можно увидеть и со свежим маслом.
Обычно эта муть только в клапанной крышке, возможно ее стоит разобрать и почистить, если на масляном щупе нет эмульсии (можно и в головку через пробку заглянуть) я бы не беспокоился.
Ну как сказать.У меня прошлой зимой в мороз около 20, выбило щуп в капот.
Причина была в том, что в резинке эта эмульсия замерзла в хлам.
Благо дело, мозги в башке сразу туда привели:D.
Выковырял это дело, а оно через недельку опять там на собиралось.
Но причина понятна, у меня по две ежедневные поездки по пять километров на работу.
Так что, имейте в виду, если что-то бахнет под капотом, и при открытии капота, вашему взору предстанет капот и мотор в брызгах масла, лезьте сразу в систему отсоса картерных газов.
может на зиму его вообще отсоединить от кастрюли?
Водичка может попадать только одним путем - когда мотор остывает, в картер всасывается порция холодного влажного воздуха, влага из которого, конденсируется потом на холодных стенках мотора..
Открою страшную тайну - при сгорании бензина в основном образуется углекислый газ и вода
Но не в двигателе.
Подумайте сами, температура выхлопа около 700 градусов. Там аморфный кислород и водород.
А вот уже в выпускном тракте, при расширении газов, образуется водяной пар.
Но к маслу в двигателе, это не имеет совсем никакого отношения.
может на зиму его вообще отсоединить от кастрюли?
Последствия могут быть гораздо вредней. И дело совсем не в загрязнении окружающей среды и вашем здоровье.
Дело в том, что при работе двигателя, благодаря системе отсоса картерных газов, в картере двигателя, создается пониженное давление.
Уберите отсос, и давление возрастет, что пагубно скажется на сальниках и уплотнениях.
VLADIMIR_RND
16.11.2015, 21:35
Открою страшную тайну - при сгорании бензина в основном образуется углекислый газ и вода
Пожалуй продолжу: эти газы + водяной пар + топливовоздушная смесь проходят через уплотнение поршневые кольца - цилиндр (и тем больше, чем больше износ этого узла) и называются картерными газами. Далее с масляной пылью проходят через маслоотделитель (большая часть масла задерживается), остывают, затем шлангом, в котором еще больше остывают, подаются в кастрюлю воздухана. Естественно в холодном шланге конденсируется вода и смешиваясь с оставшейся масляной пылью образует эмульсию. Чем больше мотор "сапунит", чем длиннее указанный шланг и чем холоднее на улице, тем больше это явление бросается в глаза. В какой-то степени помогает утепление шланга. Немаловажна чистота маслоотделителя сапуна.
Да-да, в картере при работе двигателя вода;-).
Вы не забыли кто куда перетекает;)? А то у вас выходит, что при работающем моторе, из выхлопной системы в картер двигателя:D.
Я согласен, что остывающий мотор потянет немного и из выхлопной системы, но ему куда легче "дышать" через фильтр;).
И вот какое чудо - почему летом нет эмульсии;)?
Что, в выхлопных газах вода исчезает;-)?
VLADIMIR_RND
16.11.2015, 22:17
Но не в двигателе.
Подумайте сами, температура выхлопа около 700 градусов. Там аморфный кислород и водород.
А вот уже в выпускном тракте, при расширении газов, образуется водяной пар.
Откуда инфа? Для термического разложения воды нужна температура более 2500 гр.ц. Аморфные кислород и водород это как? Знаю гремучем газе (водород + кислород), и если он прореагирует в выпускном тракте, от последнего мало чего останется.
Ну ладно, пошутили, и хватит.
Для особо упрямых, повторю - при сгорании топливной смеси, нет в остатках никакого намека на воду.
Там аморфный кислород и водород. Не существует при температуре 700 градусов молекул водяного пара.
Рвутся они.
Так что, глупая теория у вас вырисовывается.
Откуда инфа? Для термического разложения воды нужна температура более 2500 гр.ц. Аморфные кислород и водород это как? Знаю гремучем газе (водород + кислород), и если он прореагирует в выпускном тракте, от последнего мало чего останется.
Потому что при таких температурах, паровая смесь создаст такое давление, которое запросто разорвет двигатель.
Погуглите, максимально расчетная величина для достижимых давлений - 400 градусов.
Теоретическая (опыт невозможен) - 650.
Ну не дураки были наши предки, использовавшие особенность пара расширятся при повышении температуры;).
А по поводу термического разложения - при чем тут оно?
Ведь вы ведете речь о том, что при окислении углеводородов, образуются якобы сразу вода.
Нет, все по законам химии - вначале образуются молекулы кислорода и водорода. А затем, при благоприятных условиях образуется водяной пар.
Но происходит это уже в выпускном тракте, который с системой вентиляции картера, не сообщается.
А вот в системах принудительной подачи воды, процесс сложнее.
Вода, и её пары, обладают очень большим коэффициентом теплоемкости.
Это позволяет снизить температуру выхлопа, увеличить пиковое давление (как раз за счет сильного расширения паров воды) и смягчить работу двигателя. Плавней цикл проходит.
Но коррозия - самый огромный недостаток этих систем. Ибо мы принудительно подаем водичку в движок.
При глушении мотора - порции воды остаются в цилиндрах и в впускной системе.
Идеальные в этом плане системы непосредственного впуска воды. Но там цена сумасшедшая.
В общем, как-то так;).
VLADIMIR_RND
16.11.2015, 22:36
Да-да, в картере при работе двигателя вода;-).
Вы не забыли кто куда перетекает;)? А то у вас выходит, что при работающем моторе, из выхлопной системы в картер двигателя:D.
Я согласен, что остывающий мотор потянет немного и из выхлопной системы, но ему куда легче "дышать" через фильтр;).
И вот какое чудо - почему летом нет эмульсии;)?
Что, в выхлопных газах вода исчезает;-)?
Вы Kvarz или клон Сережи СК? Я вас не узнаю.;-)
Еще раз :wall:. Связи выхлопной и картера двс не вижу. Есть неплотность уплотнения поршневыми кольцами зоны поршень-цилиндр на любом поршневом моторе (новом и тем более поношенном). Происходит прорыв газов (на такте сжатия - топливо-воздушная смесь; на рабочем ходе - продукты сгорания ТВС), которые называются картерными газами и удаляются системой вентиляции КГ. Так вот в КГ, также как и в отработавших газах в камере сгорания, цилиндре и в выхлопной в конце концов, содержится продукт сгорания углеводородного топлива - вода в виде пара. Не аморфные водород и кислород, а мать ее так вода. Так вот, пройдя черед систему вентиляции картера в холодное время года пар остывает настолько, что конденсируется в водичку.
А летом этого нет потому, что в подкапотке адское жарило. Нагрето все, в том числе и этот шланг, в котором скапливается эмульсия. И естественно тот самый водяной пар не конденсируется в нем.
ПС. Подумайте откуда у вас в шланге при морозе 20 гр взялся конденсат, если при морозе воздух СУХОЙ. При морозе в воздухе содержание водяного пара ничтожно - это законы природы (физики, химии).
VLADIMIR_RND
16.11.2015, 22:43
Погуглите, максимально расчетная величина для достижимых давлений - 400 градусов.
Теоретическая (опыт невозможен) - 650.
В паровых турбинах чуть более 500.
650 ограничено только материалами.
Я клон Кварца;-).
Владимир, когда работает мотор, часть картерных газов, действительно попадает в картер.
Но, есть маленькое но, какой объем системы?
Сколько там молекул водяного пара?
А ведь при работающем моторе у нас там температура больше чем 80градусов;).
Молекул расжатых там ой как мало.
А вот когда мотор остывает, он спокойно всасывает воздух из-вне, насыщенный паром. И чем ниже температура, тем больше пара в объеме;).
И кто вам сказал, что у меня замерзла смесь, которая образовалась при -20 ?
Как раз при таких морозах ничего и не образовывается, как правильно вы заметили - вымерзает.
Насобирала моя система влагу намного раньше, когда температура колебалась в пределах точки росы. А замерзла в -20.
VLADIMIR_RND
16.11.2015, 22:45
Ведь вы ведете речь о том, что при окислении углеводородов, образуются якобы сразу вода.
Нет, все по законам химии - вначале образуются молекулы кислорода и водорода. А затем, при благоприятных условиях образуется водяной пар.
Но происходит это уже в выпускном тракте, который с системой вентиляции картера, не сообщается.
Ткните носом, не нашел теории.
Владимир. Мне кажется вы забыли, что вода и её другие агрегатные состояния, единственные на планете Земля - расширяются при нагревании;-).
Классная дискуссия.
Ткните носом, не нашел теории.
Это нужно копать химию. Так навскидку не найду.
А вы что, утверждаете, что при окислении углеводородов сразу получается вода (пар)o_O?
Даже при высокой температуре реакции;)?
Кстати, знаете что существует теория, что выпускные клапана, горят именно от чистого кислорода выхлопа;)? Которого чем дальше по тракту, тем меньше.
Все, запал иссяк, спокойной ночи. Было приятно пообщаться с разумным человеком.
VLADIMIR_RND
16.11.2015, 23:03
В голове не укладывается образование водяного пара от соединения молекул водорода и кислорода при благоприятных условиях в выпускном коллекторе (тракте). Это не химия, это абра-кадабра. Соединение водорода и кислорода происходит с выделением энергии, и, если уж исходить из ваших размышлений, явно не в выпуске, а в цилиндре.
VLADIMIR_RND
16.11.2015, 23:07
Кстати, знаете что существует теория, что выпускные клапана, горят именно от чистого кислорода выхлопа;)? Которого чем дальше по тракту, тем меньше.
Клапана в основном горят от бедной смеси. Естественно там есть свободный кислород, поскольку его больше, чем нужно для сжигания порции топлива.
В паровых турбинах чуть более 500.
650 ограничено только материалами.
Последнее замечание - чуть ниже 500, а точнее 470 градусов.
При указанной вами 650, перегретый пар, режет металл как нож масло.
Очень опасное состояние.
VLADIMIR_RND
16.11.2015, 23:10
Самое главное но: почему лямбда не показывает ваши молекулы кислорода и водорода, которые соединяются в выпуске в водяной пар. Или они в аккурат соединяются чуть не доходя до лямбды. А когда лямбда стоит в выпускном коллекторе на расстоянии 20-30 см от клапанов?
VLADIMIR_RND
16.11.2015, 23:11
Последнее замечание - чуть ниже 500, а точнее 470 градусов.
При указанной вами 650, перегретый пар, режет металл как нож масло.
Очень опасное состояние.
Гугл говорит иначе, искать уже неохота.
В голове не укладывается образование водяного пара от соединения молекул водорода и кислорода при благоприятных условиях в выпускном коллекторе (тракте). Это не химия, это абра-кадабра. Соединение водорода и кислорода происходит с выделением энергии, и, если уж исходить из ваших размышлений, явно не в выпуске, а в цилиндре.
Мы так никогда спать не пойдем:D.
По вашему реакция окисления углеводородов заканчивается в цилиндре;)?
Прям вот так, клапан выпускной открылся, и хоп, таинство случилось;-)?
Э не, реакция проходит аж до кончика выхлопной трубы (чуть утрирую). Вот там уже пар становится водичкой. А в какой момент кислород и водород соединяются в молекулу, тут уже к спецам химии.
Кстати, погуглив, я понял, что процесс окисления углеводородов, почему-то изучен плохо.
Нигде нет расписания стадий процесса. Всюду только результат реакции.
Зы. Видели когда нибудь, как светятся штаны в темноте? То-то же;-).
VLADIMIR_RND
16.11.2015, 23:20
В общем, все это теория. У меня изношена ЦПГ, много картерных газов. Делал отдельно объемный маслоуловитель из канашкиных фитингов. Так вот за счет температуры там вода в особо крупных размерах даже летом образуется. И это не конденсат из воздуха.
Посетит муза, сниму шланг КГ, всуну либо в бутылку, либо железяку подставлю, сниму, и вы убедитесь в моей правоте.
Масштаб трагедии зависит от износа ЦПГ: чем он больше, тем больше проблемы с водичкой в вентиляции картера.
Самое главное но: почему лямбда не показывает ваши молекулы кислорода и водорода, которые соединяются в выпуске в водяной пар. Или они в аккурат соединяются чуть не доходя до лямбды. А когда лямбда стоит в выпускном коллекторе на расстоянии 20-30 см от клапанов?
У кислорода есть много стадий. Возможно (я предполагаю) что зонд заточен под активный непрореагировавший кислород.
А как там слипаются связями молекулы кислорода и водорода, тут я пас.
Да и бог с ним, даже если я ошибаюсь по поводу самой реакции, и момента появления пара в выхлопе, что будем делать с количеством молекул пара в картерных газах при нагретом до рабочей температуры двигателе?
Вы ведь понимаете, что когда мотор остывает, он всасывает из атмосферы на порядок больше молекул пара?
Вы не задумывались, что на самом деле, из выхлопной трубы не так много и пара летит?
Гуглили уже, что его там меньше 20 %?
А сколько выхлопных газов у нас за единицу времени в объемном виде вылетает;)?
По вашей теории у нас из выхлопной системы струя должна бить:-D.
Так что, в картерных газах мизер воды.
VLADIMIR_RND
16.11.2015, 23:26
Кстати, погуглив, я понял, что процесс окисления углеводородов, почему-то изучен плохо.
Нигде нет расписания стадий процесса. Всюду только результат реакции.
И я не нашел. Только Н2О, СО2 и всякая гомосятина, а промежутка нет.
Зы. Видели когда нибудь, как светятся штаны в темноте? То-то же;-).
Трогали когда-нибуть рукой выпускной коллектор дизеля, поработавшего минут так 10 на хх (завели, прогрели) - еле теплый он. А ведь химия там та же.
Масштаб трагедии зависит от износа ЦПГ: чем он больше, тем больше проблемы с водичкой в вентиляции картера.
Просто чем изношенней мотор, тем больше в единицу времени проходит масла (пыли) через систему вентиляции.
А поскольку у нас в масле уже есть водичка, то естественно получается эмульсия.
В остывшем моторе масло очень неохотно соединяется с водой. Не более 0.2%. Лежит себе тихонечко под маслом.
А когда система работает, нагрев картера вызывает испарение воды.
Вот и летит она с капельками масла. И чем изношенней мотор, тем больше летит, смешиваясь, эмульсируя;-).
Так что, вы попутали причину со следствием. Дело тут совсем не в изношенности мотора.
Трогали когда-нибуть рукой выпускной коллектор дизеля, поработавшего минут так 10 на хх (завели, прогрели) - еле теплый он. А ведь химия там та же.
Ну сравнили, дизель. У дизеля термический кпд на порядок выше.
Потому дизелем машину хрен нагреешь. Все уходит в механическую энергию.
VLADIMIR_RND
16.11.2015, 23:40
Вы не задумывались, что на самом деле, из выхлопной трубы не так много и пара летит?
Гуглили уже, что его там меньше 20 %?
А сколько выхлопных газов у нас за единицу времени в объемном виде вылетает;)?
По вашей теории у нас из выхлопной системы струя должна бить:-D.
Так что, в картерных газах мизер воды.
Меньше 10% даже. Только мы не рассматриваем один рабочий цикл двс. Он накручивает немало, сжигая при этом соответствующее количество топлива и употребляя пропорционально кислород. Соответственно чем больше сожгли, тем больше и пара получили. И его концентрация явно больше чем в воздухе. А когда кольца дырявые как у меня, поверьте это доставляет. И уже не кажется, что пара там мало.
ПС. Предыдущей автохой был пассат с мотором в идеальном состоянии. Не знаю для чего, но я тогда выводил КГ шлангом в низ. Шланг располагался вертикально, без горизонтальных участков, где могла бы скопиться влага. Так вот в мороз в нем образовывалась сплошная ледышка и пару раз на неделе я его снимал и проливал кипяточком.
VLADIMIR_RND
16.11.2015, 23:47
Просто чем изношенней мотор, тем больше в единицу времени проходит масла (пыли) через систему вентиляции.
А поскольку у нас в масле уже есть водичка, то естественно получается эмульсия.
В остывшем моторе масло очень неохотно соединяется с водой. Не более 0.2%. Лежит себе тихонечко под маслом.
А когда система работает, нагрев картера вызывает испарение воды.
Вот и летит она с капельками масла. И чем изношенней мотор, тем больше летит, смешиваясь, эмульсируя;-).
Так что, вы попутали причину со следствием. Дело тут совсем не в изношенности мотора.
ХЗ, масло меняю сам. Никогда не замечал водичку в нем. Отработку использую для смазки цепи бензопилы, так что есть возможность проверить через время.
У меня очень много воды из шланга выходит. Если б все это дело смешивалось с маслом, у меня б в картера было бело-желтое гавницо вместо масла.
VLADIMIR_RND
16.11.2015, 23:49
Ну сравнили, дизель. У дизеля термический кпд на порядок выше.
Потому дизелем машину хрен нагреешь. Все уходит в механическую энергию.
Сравнил для определения места соединения молекул водорода и кислорода по вашей теории. В дизеле явно не в выхлопной системе. Не уж то только из-за степени сжатия.
Вы с лямбдой одно не учли. После открытия выпускного клапана у нас вылетает пламя(без глушака мотоцикл не заводили никогда? четырехтактный?) Так вот пока есть пламя - есть свободный кислород. Это может быть единицы-десятки см выпускного тракта после клапана, но до лямбды доходит уже сгоревшая смесь с частью незадействованного кислорода, вот его и видит лямбда. Она не может видеть увеличение количества кислорода за буквально 1 см после выпускного клапана, потому что бедна смесь и она не успела выгореть более полно в самом цилиндре.
А дизель не в пример, сравните сколько воздуха перекачивает бензиновый движок на хх, и сколько дизель. Тотоже. Дизель на хх зимой вообще не в состоянии прогреться до рабочей температуры. Плюс там взрыв по сути, к моменту открытия выпускного клапана осмелюсь предположить уже пламени нет, ну разве что на больших нагрузках(только предположение, никогда не искал такой инфы.)
Еще одно. Водяной пар есть именно н2о до примерно 1200 градусов. После он начинает разлагаться на водород и кислород, при 4000 примерно этот процесс заканчивается и пар перейдет в плазму. Именно поэтому температуру горения водорода нельзя сделать выше 4000, потому что при такой температуре не происходит реакция окисления по сути. Водород максимальную температуру дает при горении примерно 3000, тоесть это такое состояние, когда часть водорода и и кислорода находятся в состоянии отдельных молекул, но часть УЧАВСТВУЕТ в окислении, тоесть даже при 3000 в общем объеме горящей смеси БУДЕТ вода в виде пара. Именно вода, а не н2 + о2. Потому газы прорываясь между кольцами и цилиндром явно холоднее 1200, следовательно в картер идет водяной пар, который сначала перегретый, потом насыщенный, потом в итоге может быть конденсат при соответствующих условиях(масло холодное, а газюры уже хорошо даем.) Отсюда мысль - возможно на морозы картер двигетля нужно каким-то образом утеплять. Без датчика температуры масла не рекомендую это делать, кроме того, надо знать до какой температуры масло греется летом, что утеплив картер не перегреть масло до более высокой температуры зимой при длительной поездке.
Еще одно: чем меньше процент водяного пара- тем позже наступает точка росы. А мы знаем, что процент воды при згорании бензина меньше, чем при сгорании газа, следовательно, при одних и тех же температурных условиях при езде на газу конденсат будет раньше, чем на бензине.
Соладко, я имел в виду не ту воду, которая попадает в цилиндры вместе с топливом, а ту которая образовывается в результате химической реакции углеводородов с кислородом воздуха.
Той воды, что попадает с топливом, критически мало.
а я и имел ввиду воду, как продукт сгорания топливовоздушной смеси..
а я и имел ввиду воду, как продукт сгорания топливовоздушной смеси..
Тогда перечитайте свое предыдущее сообщение.
эээ....ткните носом где я писал о воде, как о той, которая поступает с воздухом? или мы друг друга недопонимаем.
VLADIMIR_RND
17.11.2015, 12:11
Вы с лямбдой одно не учли. После открытия выпускного клапана у нас вылетает пламя(без глушака мотоцикл не заводили никогда? четырехтактный?) Так вот пока есть пламя - есть свободный кислород.
Автошку заводил, наблюдал.
Это небольшая часть, основная масса ТВС уже сгорела и совершила работу.
А дизель не в пример, сравните сколько воздуха перекачивает бензиновый движок на хх, и сколько дизель. Тотоже. Дизель на хх зимой вообще не в состоянии прогреться до рабочей температуры. Плюс там взрыв по сути, к моменту открытия выпускного клапана осмелюсь предположить уже пламени нет, ну разве что на больших нагрузках(только предположение, никогда не искал такой инфы.)
В дизеле за счет высокой степени сжатия, а соответственно большого коэффициента расширения, ТВС догарает в цилиндре и отдает больше энергии в дело.
Взрыв - это в смысле детонация? Там также горит медленно.
в общем объеме горящей смеси БУДЕТ вода в виде пара. Именно вода, а не н2 + о2. Потому газы прорываясь между кольцами и цилиндром явно холоднее 1200, следовательно в картер идет водяной пар, который сначала перегретый, потом насыщенный, потом в итоге может быть конденсат при соответствующих условиях
Вот, вот водяной пар и по барабану получилась ли Н2О путем сжигания ТВС или ее налили во впуск, результат один - в картерных газах она содержится.
Если я к своему шлангу вентиляции КГ подключу змеевичек, то получу знатный выход водички.
Кароче, котлеты/мухи.
Считаете что вода в масле от продуктов сгорания - ваше право.
Я остаюсь при своем мнении. Вода попадает в масло при остывании двигателя, из воздуха окружающей среды.
По крайней мере большей частью.
Кварц, не ожидал от вас ТАКОГО. Вижу полное непонимание работы ДВС.
...Подумайте сами, температура выхлопа около 700 градусов. Там аморфный кислород и водород.
Аморфный кислород - это если воду нагреть до 2000 градусов. Тогда происходит разложение молекул с затратами энергии.При горении образуется вода и СО2.
Дело в том, что при работе двигателя, благодаря системе отсоса картерных газов, в картере двигателя, создается пониженное давление.
Там нет пониженого давления, т.к. картер сообщаетсяс атмосферой через отверстие щупа например.
Да-да, в картере при работе двигателя вода;-).
Где написано про воду? Горячий водыной пар.
то у вас выходит, что при работающем моторе, из выхлопной системы в картер двигателя:D.
Где это написано?
Я согласен, что остывающий мотор потянет немного и из выхлопной системы, но ему куда легче "дышать" через фильтр;).
Где написано что что-то откуда-то тянет?
И вот какое чудо - почему летом нет эмульсии;)?
Конденсация происходит на холодный стенках. Откуда летом холодные стенки?
Для особо упрямых, повторю - при сгорании топливной смеси, нет в остатках никакого намека на воду.
Там аморфный кислород и водород. Не существует при температуре 700 градусов молекул водяного пара.
Рвутся они.
Ок, хрен с ним с бензином, но при горении водорода откуда вода берется? Надеюсь проходили в 5 классе?
Но происходит это уже в выпускном тракте, который с системой вентиляции картера, не сообщается
Т.е. топливо горит в выхлопной?
Владимир, когда работает мотор, часть картерных газов, действительно попадает в картер.
Но, есть маленькое но, какой объем системы?
Сколько там молекул водяного пара?
Если в картерные газы уходит 5%, то это полтора литра воды с каждой канистры бензина
Молекул расжатых там ой как мало.
Чё это за хрень???
У кислорода есть много стадий.
Тут я уже засомневался в психическом здоровье Кварца
Подлечите вначале свое;).
Не имею желания спорить. Он пропало.
Я остаюсь при своем мнении. Вода попадает в масло при остывании двигателя, из воздуха окружающей среды.
По крайней мере большей частью.
Одна проблема. У современных двигателей, картер не сообщается с атмосферой, по экологическим нормам. А вода там появляется.
Там нет пониженого давления, т.к. картер сообщаетсяс атмосферой через отверстие щупа например.
На моей машине, на щупе стоит уплотнительное кольцо и вообще картер с атмосферой не сообщается. Но пониженного давления там таки не может быть, только повышенное, т.к. вентиляция картера подводится до дросселя.
Одна проблема. У современных двигателей, картер не сообщается с атмосферой, по экологическим нормам.
Ух ты. И воздух в движок по приемному тракту не поступает;)?
Инновация однако;-).
А за повышенное давление в картере вообще насмешили. Тут пожалуй уже бесполезно спорить.
На моей машине, на щупе стоит уплотнительное кольцо и вообще картер с атмосферой не сообщается. Но пониженного давления там таки не может быть, только повышенное, т.к. вентиляция картера подводится до дросселя.
Кхе, почему вы судите только по инжам?
Коль забыли, вспоминайте систему отсоса картерных газов на карбюраторном авто.
Я подскажу - там две трубочки, тоненькая, и толстая;).
Так вот, если снять толстую трубочку, ту которая не к золотнику ведет, а прям в воздушный тракт движка, и поставить напоромер на отвод картерных газов, а тягомер на толстую шлангочку, то вы увидите интересную картину - сосет в разы больше чем давит;).
Я конечно без приборов это делал, так, чисто органолептически. Но не на одном авто.
Если по какой-то причине отсос будет чадить в атмосферу, движок с повышенным давлением в картере, быстренько начинает потеть всеми уплотнениями.
Ух ты. И воздух в движок по приемному тракту не поступает;)?
Инновация однако;-).
В цилиндры поступает. Под давлением картерных газов открывается клапан или чаще встречается специальный вакуумный клапан (бывает и комбинация) и картерные газы засасываются во впускной тракт. Но стоит двигатель заглушить, клапана закрываются и никакой воздух, при остывании, в картер не попадает.
А за повышенное давление в картере вообще насмешили. Тут пожалуй уже бесполезно спорить.
Заткни пробкой вентиляцию и щуп. Дай поработать мотору несколько минут, узнаешь много нового :)
В цилиндры поступает. Под давлением картерных газов открывается клапан или чаще встречается специальный вакуумный клапан (бывает и комбинация) и картерные газы засасываются во впускной тракт. Но стоит двигатель заглушить, клапана закрываются и никакой воздух, при остывании, в картер не попадает.
И все, движок своими поторохами никак с атмосферой не сообщается;)?
Не порите чушь.
Воздух (смесь) в картере, остывая, сжимается прилично, и спокойненько сосет через дз воздух из атмосферы.
Очевидно в вашем представлении, картер это нечто отличное от самого двигателя:D. Огражденное от всего клапанами.
Заткни пробкой вентиляцию и щуп. Дай поработать мотору несколько минут, узнаешь много нового :)
Узнаю что? Что щуп выбьет?
Вы вообще понимаете что я вам пишу?
Повторюсь - движок через шланг отсоса картерных газов, сосет на оборотах намного больше, чем производится этих самых картерных газов движком.
Заткни пробкой вентиляцию и щуп. Дай поработать мотору несколько минут, узнаешь много нового Это к чему? Если закрыть - конечно же давление будет и даже очень большое. Но отсос картерных газов есть, он выполнен толстой трубкой, если сравнить количество газов, которое может высосать этот отсос с количеством картерных газов, которое генерирует мотор, то отсос явно продуктивнее. Поэтому давление в картере пульсирующее, относительно атмосферы отрицательное. На какую величину отрицательное? Почти на ту, на которую давление в кастрюле меньше за атмосферное(это о средних нагрузках), на хх ситуация чуть другая, но результат думаю будет почти таким же.
Кхе, почему вы судите только по инжам?
Коль забыли, вспоминайте систему отсоса картерных газов на карбюраторном авто.
Я подскажу - там две трубочки, тоненькая, и толстая;).
Так вот, если снять толстую трубочку, ту которая не к золотнику ведет, а прям в воздушный тракт движка, и поставить напоромер на отвод картерных газов, а тягомер на толстую шлангочку, то вы увидите интересную картину - сосет в разы больше чем давит;).
Я конечно без приборов это делал, так, чисто органолептически. Но не на одном авто.
Если по какой-то причине отсос будет чадить в атмосферу, движок с повышенным давлением в картере, быстренько начинает потеть всеми уплотнениями.
Открою страшную тайну - не на всех машинках стоит Солекс. Та трубочка в принципе не может ничего отсосать, тем более создать разрежение в картере. Картерных газов, гораздо больше чем может пропустить жиклер. Картерные газы ведь не только на холостых бывают. Дай пять тысяч оборотов, картер тебе хороший напорометр устроит. Но даже на холостых, та трубочка сообщается с атмосферой, через весьма толстый патрубок. Создать разрежение атмосферы, совсем никак не получится :)
Хотя при хорошо забитом фильтре, разрежение в картере возможно. Но это не штатная работа. Более того, вредная для двигателя.
Вы издеваетесь?
При чем карб к системе отсоса картерных газов?
Видимо у вас совсем отсутствует понимание работы этой системы.
Нифига себе шлангочка, внутренним диаметром 16 мм.
Это к чему? Если закрыть - конечно же давление будет и даже очень большое. Но отсос картерных газов есть, он выполнен толстой трубкой, если сравнить количество газов, которое может высосать этот отсос с количеством картерных газов, которое генерирует мотор, то отсос явно продуктивнее. Поэтому давление в картере пульсирующее, относительно атмосферы отрицательное. На какую величину отрицательное? Почти на ту, на которую давление в кастрюле меньше за атмосферное(это о средних нагрузках), на хх ситуация чуть другая, но результат думаю будет почти таким же.
Я так понял, спорить там уже бесполезно. Человек в мире инжекторных авто.
Соладко, я ведь не имею в виду, что давление отрицательное. Я писал - пониженное.
Имелось в виду, что газы отсасываются, а не выплескиваются напором.
Ваш спор может решить полиэтиленовый кулек надетый плотно штуцер для щупа, лучшего и более чувствительного индикатора давления не существует. Можно посмотреть работу движка в этом плане почти на всех режимах. Полную нагрузку можно имитировать резким нажатием на педаль газа, а за время раскручивания маховика наблюдать за пакетом.
И все, движок своими поторохами никак с атмосферой не сообщается;)?
Не порите чушь.
Воздух (смесь) в картере, остывая, сжимается прилично, и спокойненько сосет через дз воздух из атмосферы.
Очевидно в вашем представлении, картер это нечто отличное от самого двигателя:D. Огражденное от всего клапанами.
Прикинь, никак не сообщается.
Да и на сколько сжимается воздух при остывании? Даже если убрать клапан, зайдет туда стакан воздуха, попробуй из него хоть каплю воды добыть. На каплю, кубометр надо затянуть.
Имелось в виду, что газы отсасываются, а не выплескиваются напором. Та это понятно, если б напор картерных газов превыщал отсасывающие возможности - двигатель бы не работал. А про шлангочку - это он про ту, которая "воткнута" в ту толстую шлангочку, у которой 16 мм.
Да и на сколько сжимается воздух при остывании? Примерно на 30 процентов при изменении температуры от 100 до 0 градусов. Это значит, что если в бочке объемом 10л нагреть воздух до 100 градусов, потом закупорить ее, потом охладить до 0 градусов и открыт пробку - то она засосет примерно 3 литра.
По роду деятельности (кип) имею и напоромер, и тягомер.
Только за ради спору не пойду к мотору это проверять. Мне хватает своих ощущений.
Уж поверьте, могу на глазок определить давление;).
СБорисов
17.11.2015, 21:59
Презерватив вам в руку... еще нагляднее.
Ваш спор может решить полиэтиленовый кулек надетый плотно штуцер для щупа, лучшего и более чувствительного индикатора давления не существует. Можно посмотреть работу движка в этом плане почти на всех режимах. Полную нагрузку можно имитировать резким нажатием на педаль газа, а за время раскручивания маховика наблюдать за пакетом.
Я этот фокус два раза своими глазами наблюдал. Известная болячка современных моторов с наружной вентиляцией картера. Замерзает вода в патрубке вентиляции и после нескольких минут работы на холостых, выбивает щуп, а за одно и половину масла на асфальт.
Кстати на щуп, нет смысла одевать, корпус щупа в масле утоплен обычно.
Да и на сколько сжимается воздух при остывании? Даже если убрать клапан, зайдет туда стакан воздуха, попробуй из него хоть каплю воды добыть. На каплю, кубометр надо затянуть.
Да;)?
Возьмите баклажку, закачайте туда воздух с температурой 80 градусов, закрутите плотно, и охладите хотя бы до 0.
Очень удивитесь:yes:.
Да;)?
Возьмите баклажку, закачайте туда воздух с температурой 80 градусов, закрутите плотно, и охладите хотя бы до 0.
Очень удивитесь:yes:.
Воздух в атмосфере так сильно нагрет?
А про шлангочку - это он про ту, которая "воткнута" в ту толстую шлангочку, у которой 16 мм.
Та я сразу ему указал, что их две, одна для ХХ (маленькая), вторая для всех остальных режимов (толстая).
Воздух в атмосфере так сильно нагрет?
Вы сейчас в адеквате?
Если да, то повторю последний раз - вы заглушили двигатель, у вас весь объем внутри двигателя, нагрет до 80-90 градусов, а может и выше, за счет прорывающихся горячих газов из поршневой группы.
Постепенно остывая, воздух сжимается, и начинает сосать через, кольца поршней, через отрытые клапана, через дз, фильтр - холодный забортный воздух.
Я думаю внутреннего пространства в двигателе, около 5 литров (МЕМЗа), вот по расчетам Соладко, зайдет 1.6 литра воздуха из атмосферы. А если температура за бортом -20, то зайдет уже 2 литра.
И так, раз за разом, при коротких поездках, будет скапливаться влага в картере.
За недельку у меня, при исправном моторе, при ежедневных два по 5 км, вся трубка 16мм, забита эмульсией.
Все - баста. Тут никто никому ничего не докажет.
Еще одно. Воздух в этой трубке пульсирует. Это значит, что утрировано в трубке литр газа качнулся в сторону кастрюли, а потом откачнулся отбратно, но 900мл. Тоесть в итоге газ из картера идет в сторону карба, да, но вот скачкообразно, особенно на малых оборотах в трубку обязательно поступает свежих воздух с кастрюли, да, он потом возвращается обратно, но после того, как влага выпала в конденсат на трубке.
но после того, как влага выпала в конденсат на трубке.
Мотор то горячий, картерные газы горячие, трубка горячая, чего конденсату выпадать?
трубка всегда отстает по температуре от картерных газов, даже при условии подмешивания порции забортного воздуха. Плюс зимой в кастрлюлю идет подогретый воздух от коллектора. Безусловно - после пары минут езды после установления температурного режима конденсата на трубке уже быть не должно. точнее - нового быть не должно.
Думаю даже раньше. Скорее всего, этот эффект имеется только в первые минуты работы холодного мотора.
Как только температура картерных газов повысится до значения выше точки росы, конденсата мы уже не увидим.
Зы. В любом случае, эмульсия прекрасно лечится длительной поездкой на повышенных оборотах.
Ну либо отверткой и проволокой;-).
Как только температура картерных газов повысится до значения выше точки росы, конденсата мы уже не увидим Сами исправитесь?
Кстати, на днях снимал клапанную крышку, перед этим езда была с короткими пробегами и большими промежутками.
Думал что в ловушках тоннеля крышки, все будет забито эмульсией, коей было полно в трубке отсоса.
Удивлен, но туннель чист. Значит даже при коротких поездках, весь двигатель прогревается, и перегоняет всю влагу в патрубок и шлангу отсоса. Не считая той части, которая успевает улететь в впускной тракт.
Сами исправитесь?
Ну да, согласен - когда прогреется сама трубка.
Вот. А клапанная крышка по идее горячее трубки.
Можно еще прикинуть абсолютную влажность картерных газов и сравнить с абсолютной влажностью воздуха в конкретных условиях(температура, относительная влажность). Это тоже даст понимание что и как происходит, ведь как ни крути - а картеные газы в первом приближении имеют постоянную абсолютную влажность. Мне это делать лень, много надо химии физики в тырнетах вспоминать.
Постепенно остывая, воздух сжимается, и начинает сосать через, кольца поршней, через отрытые клапана, через дз, фильтр - холодный забортный воздух.
Уговорил, сосет через дроссель, впуск, цилиндр, картер и конденсируется аж в вентиляции картера :)
Длинный путь однако :)
Только не забывайте, что картерные газы нагреты, и на тот же объем смеси, там намного меньше паров воды, чем у холодного атмосферного воздуха;).
Об этом я указывал выше, но очевидно был не понят.
надо срочно сравнить!
Сирожа - ходи броди.
надо срочно сравнить! отличный дебют!
отличный дебют!
Не обращайте внимания, я думаю скоро этот продукт генной инженерии уйдет в небытие бан.
Я не уйду отсюда, пока здесь есть такие нехорошие барыги как ты!
И постараюсь не дать, тебе обманывать людей!
Ок:D.
Подлечиться бы тебе.
Только не забывайте, что картерные газы нагреты, и на тот же объем смеси, там намного меньше паров воды, чем у холодного атмосферного воздуха;).
Об этом я указывал выше, но очевидно был не понят.
Это если учитывать только воду из воздуха, но есть вода из бензина. C2H6O+4O2=2CO2+3H2O
VLADIMIR_RND
17.11.2015, 23:27
Вот хорошая статья, дал одному, но видать читать он не любит)
http://icarbio.ru/articles/vlijanie-sostava-smesi.html
По моему я уже сказал в личке куда идти со своей статейкой, или хочешь прилюдно. Прочти сам и попытайся хоть раз использовать содержимое своей черепной коробки по прямому назначению.
Уговорил, сосет через дроссель, впуск, цилиндр, картер и конденсируется аж в вентиляции картера :)
Длинный путь однако :)
Не видели прикола с бочкой на ютубе?
Металлическую бочку плющит до лепёшки, а вы удивляетесь что разряжением всасывается холодный воздух;)
http://apikabu.ru/img_n/2011-12_3/jtd.gif
Шоу настоящее. Сие в наших широтах возникает после пропарки пустой емкости с последующим задраиванием люков и сливного устройства. Пар внутри цистерны охлаждается и конденсируется, давление резко падает и цистерну плющит (известный опыт с кипением холодной воды, описан у Перельмана в «Занимательной физике»).
«Взрывной» эффект возникает потому, что после некоторой критической деформации жесткость оболочки резко снижается и она деформируется очень быстро.
Плющит вагоны также и при разгрузке через нижний люк при закрытом верхнем — по РЖД бегает немало вагоном-цементовозов с вмятой крышей, хотя на каждом написано «Перед разгрузкой открыть один-два верхних люка».
И от себя могу добавить, поставьте закрытую пустую бутылку от колы в холодильник. ;)
Произойдет то-же самое!
Не видели прикола с бочкой на ютубе?
Металлическую бочку плющит до лепёшки, а вы удивляетесь что разряжением всасывается холодный воздух;)
Плющит то плющит. Путь слишком длинный. И конденсируется в конечной точке.
Плющит то плющит. Путь слишком длинный. И конденсируется в конечной точке.
Ну опять спорите? Путь длинный весь прогрет. И в нем тоже сжимание происходит.
Понимаете?
А стекает в нижнюю точку, я думаю тут механизм описывать не надо;-)?
Что умного нам еще поведает овечка Сирожы;-)?
Ну опять спорите? Путь длинный весь прогрет. И в нем тоже сжимание происходит.
Понимаете?
А стекает в нижнюю точку, я думаю тут механизм описывать не надо;-)?
Не сильно. По идее все по дороге должно сконденсироваться и до вентиляции не дойти. Напомню, у меня не таврия, через воздухан пути нет. Через дроссель онли.
Залей хоть раз в жизни хорошего масла и потом может перестанешь вот такую куйню писать!)
Шелл Хеликс Ультра, достаточно хорошо?
VLADIMIR_RND
18.11.2015, 00:01
Проблемы не будет, если туда не заглядывать. Видимо Сережа так и делает: льет хорошее масло и не смотрит в сторону системы ВКГ.
ПС. Mobil 1 5\40 синька, GM 5\30 синька, Хадо10\40, Castrol MAGNATEC10\40 и ENI (AGIP)10\40 полусинька - видимо все это гумно.
Дело не столько в бренде, главное вязкость.
У меня на 5w40 и 5w50 в корпусе воздушного фильтра было чисто, на 10w40 была эмульсия!
Там вроде конкретное название масла, а не бренд. От 0W-30, до 5W-50 эмульсия образуется, вопрос только в условиях.
VLADIMIR_RND
18.11.2015, 00:16
Т.е. теперь и звук двигателя влияет на образование эмульсии, прикольно.
Я вам еще раз повторяю, может поймете, можно и 10w40 залить только не гонять, а на 0w40 - 5w40 - 5w50 можно выжимать из двигателя все соки и эмульсии в фильтре вы не увидите, если конечно двигатель не конченный.
Выжимать все соки, это раскрутить до трех тысяч?
VLADIMIR_RND
18.11.2015, 01:49
Причем здесь звук до эмульсии, это о качестве масла и не более.
Ваши слова: нет эмульсии с качественным маслом, с качественным маслом звук мотора приятнее. Убираем из уравнения "качественное масло" и получаем: нет эмульсии когда звук мотора приятный:-D.
VLADIMIR_RND
18.11.2015, 01:56
Я вам еще раз повторяю, может поймете, можно и 10w40 залить только не гонять, а на 0w40 - 5w40 - 5w50 можно выжимать из двигателя все соки и эмульсии в фильтре вы не увидите, если конечно двигатель не конченный.
Я хз как вы вязкость привязываете к сокам. Знакомые в спорты льют мотюль 10\40 и крутят в отсечку (более 12т.об.), в полную дырку что называется и ниче.
Та он таксор. Откуда у таксора эмульсия?
Разве что в черепушке;-).
VLADIMIR_RND
18.11.2015, 08:37
Эмульсия в не штатных местах это печаль-беда.
Володимир
18.11.2015, 08:53
Там нет пониженого давления, т.к. картер сообщаетсяс атмосферой через отверстие щупа например.Понижений тиск є, це лего перевітити відкрутивши крижку для заливу масла на працюючому двигуні і поставити її зверху на отвір. Якщо на ХХ вона може трохи вібрувати, то додавши газу її притягує до отвору.
Открою страшную тайну - не на всех машинках стоит Солекс. Та трубочка в принципе не может ничего отсосать, тем более создать разрежение в картере. Картерных газов, гораздо больше чем может пропустить жиклер. Картерные газы ведь не только на холостых бывают. Дай пять тысяч оборотов, картер тебе хороший напорометр устроит. Но даже на холостых, та трубочка сообщается с атмосферой, через весьма толстый патрубок. Создать разрежение атмосферы, совсем никак не получится :)
Хотя при хорошо забитом фильтре, разрежение в картере возможно. Но это не штатная работа. Более того, вредная для двигателя.На ХХ йде відсос не тільки через тоненьку трубочку, але й через кастрюлю, так як заслонка на ХХ не є повністю закрита.
Понижений тиск є, це лего перевітити відкрутивши крижку для заливу масла на працюючому двигуні і поставити її зверху на отвір. Якщо на ХХ вона може трохи вібрувати, то додавши газу її притягує до отвору.
На ХХ йде відсос не тільки через тоненьку трубочку, але й через кастрюлю, так як заслонка на ХХ не є повністю закрита.
Фильтр иногда стоит менять, тогда ничего притягивать не будет, а будет улетать со свистом.
Не существует при температуре 700 градусов молекул водяного пара.
Рвутся они.
за атмосферного тиску- так
але ж є ще перегріта пара.. там і 700 градусів дістати можливо, от тільки значення тиску не сподобається :)
хоча, звісно, це вже з іншої опери
за атмосферного тиску- так
але ж є ще перегріта пара.. там і 700 градусів дістати можливо, от тільки значення тиску не сподобається :)
хоча, звісно, це вже з іншої опери
Ото ж и я о том же:yes:.
вы тут так о перегретом паре говорите да про 700 градусов, что можно подумать не существует перегретого пара температурой в 700 градусов при давлении 1 атм. Некорректно говорить о давлении, температуре не упоминая объем и количество вещества заключенного в этом объеме. при 700 градусов молекулы НЕ рвутся. этот процесс начнется при около 1200 с поглощением энергии.
Соладко, ну погуглите, что такое перегретый пар с такой температурой;).
А что не так? при атмосферном давлении и температуре выше 100 градусов- вода это газ со всеми вытекающими. При температуре выше 4000 или сколько там- вода - это плазма. 700 градусов - это газ при атмосферном давлении, однозначно.
Так, на затравку. так сказать:
Все дело в том, что водяной пар при температурах выше 600 °С ведет себя как горючее. Точнее, при наличии углерода вода вступает с ним в реакцию и в результате образуется водяной газ - смесь водорода и угарного газа. H2O+C ↔ H2+CO. Это обратимая реакция, и чем выше температура, тем она больше смещается в сторону образования водяного газа. При наличии свободного кислорода водяной газ сгорает с образованием H2О+CO2. Более того, при температурах, приближающихся к 1000 °С, вода просто разлагается на водород и кислород. Именно поэтому, тушить сильные пожары водой не рекомендуется. Пока вода нагревается и испаряется, она забирает большое количество тепла и выступает в роли "тушителя", но стоит пару нагреться выше 600 °С и получается дополнительное горючее. Т.е. вода эффективно тушит огонь только в том случае, если ее много по сравнению с источником тепла. По этой же причине почти бесполезно тушить сильный огонь снегом
А тыщенка на выходе из цилиндра на некоторых режимах двигателя - запросто.
А тыщенка на выходе из цилиндра на некоторых режимах двигателя - запросто.
Але це зазвичай майже зовсім швидка хана для ЦПГ навіть на дебелій кованій поршньовій
і EGT на рівні 900 для більшості двигунів вважаються вкрай небезпечними (бо в самому циліндрі зазвичай +15% при тому)
в своїх приладах налаштував попередження на рівні 800 градусів. Голки в ранерах на відстані приблизно 15см від ГБЦ.
що помічено - на режимах де паливна суміш стехіометрична або призбагачена - EGT рідко перевищує 600, але під бустом коли з якихось причин суміш збіднюється - 800 градусів отримати запросто, просто за декілька секунд
СБорисов
19.11.2015, 09:10
А тыщенка на выходе из цилиндра на некоторых режимах двигателя - запросто.
А я например думаю что прорыв КГ через поршневую группу чем то напоминает работу кондея или холодильника, давление большое, а зазор маленький... И не важно какая температура на выходе.
Кварц, для вас напишу, другому бы не писал. Я могу ошибаться в конкретных цифрах, любой физик будет плеваться читая, но на пальцах это выглядит так в двух словах. Водяной пар будет разлагаться на водород и кислород при около более 1200, при температуре более 4000 все молекулы будут отдельно. Если смешивать водород и кислород при температуре выше 4000 градусов реакции окисления не будет, выделения тепла не будет, образовавшаяся смесь будет в итоге тоже иметь 4000 градусов.При термическом разложении энергия потребляется, если после термического разложения воды эту смесь охлаждать от 4000 градусов и ниже - энергия выделяется, саморегулирующаяся система. Простой пример - вода, в которой плавает глыба льда. Если хорошо резервуар утеплить - и вода и лед будут температуры ровно 0 градусов. Теперь мысленно ставит под эту кастрюлю Примус, греем ее. Что происходит? Да, сначала чуть подогревается вода, если Примус выключить подогретая вода растопит порцию льда и снова измеряя температуру кастрюли мы получим 0 градусов. И так эту кастрюлю можно греть сколько угодно, а она все равно в итоге будет ровно 0 градусов, при этом поглощая энергию(пока не растает весь лед). И наоборот - кастрюлю можно охлаждать, но она все равно будет 0 градусов, но глыба льда будет расти. И она будет 0 градусов пока вся вода не станет льдом, и только тогда температуру этой кастрюли можно будет понизить до -5 - 10 и т.д. То же самое с водяным паром. После 100 градусов он газ при атмосферном давлении, мы его греем дальше с контролем давления, на каждый градус выше 100 нам условно нужно потратить одно и то же количество энергии. Но после 1200 мы обнаружим, что количество энергии для нагреть этот газ еще на один градус больше - это значит, что начала тратится энергия на термическое разложение воды, и так будет до примерно 4000. А если от 4000 тысяч градусов начать охлаждать - то получим к 1200 градусов не только энергию выделившуюся от охлаждения смеси водорода и кислорода, но и энергию, которую получим от сгорания этих двух газов. Другими словами охладить водорода 10 литров и кислорода в стехиометрической пропорции в раздельных емкостях - выделится меньше тепла, нежели охлаждать их смесь. Если еще другими словами - переход вода-лед - при стабильной температуре, переход вода пар - при стабильной температуре(при одинаковом давлении само собой) а процент термически разложившеся воды при стабильном давлении не имеет четкой границы, она от и до, растянута по температурной шкале. Можно сравнить с аморфным телом, например воск, или стекло - у него нет четкой температуры плавления, оно и при плюс 20 жидкое(а при 1000 градусов даже как сметана), говорят, что после многих десятков лет стекло в окнах вверху тоньше, чем внизу, ибо стекает. Это я лично не проверял.
А я например думаю что прорыв КГ через поршневую группу чем то напоминает работу кондея или холодильника, давление большое, а зазор маленький... И не важно какая температура на выходе. Конечно после прорыва между кольцами газы охлаждаются, естественный процес, почти как холодильник. Почему почти? Потому что в холодильнике с тонкого отверстия с области высокого давления ТЕЧЕТ жидкий фреон в область низкого давления, где он кипит и испаряется, тем самим при переходе из одного агрегатного состояния в другое он отбирает тепло в испарителе, полный аналог газового редуктора.
VLADIMIR_RND
19.11.2015, 14:33
Оставлю здесь для размышления.
http://i008.radikal.ru/1511/da/56e058179840.jpg (http://radikal.ru/big/8ee4439fc4384e86ac64f2b614216303)
http://s017.radikal.ru/i419/1511/3b/d5ee40d35410.jpg (http://radikal.ru/big/75dabc7474a04446b4860fb068e5b465)
У бензиновых двигателей после прохождения поршнем ВМТ давление и температура в цилиндре за счет сгорания топливо-воздушной смеси достигают максимума - давления порядка 3-6 МПа и температуры свыше 2500 К. Весь процесс сгорания происходит вблизи ВМТ, длится 40-60° угла поворота коленчатого вала (ПКВ), объем камеры сгорания при этом изменяется мало. Именно поэтому бензиновые двигатели с искровым зажиганием в литературе называют иногда двигателями с подводом тепла при постоянном объеме или двигателями Отто (работающими по циклу Отто).
Для дизелей условно принимают, что часть теплоты подводится при постоянном объеме, а часть - при постоянном давлении. Поскольку у дизелей степень сжатия существенно выше, чем у бензиновых двигателей (е = 21-22), то максимальное давление при сгорании также выше и достигает 5,5 МПа. При этом температура газов в цилиндре меньше и, как правило, не превышает 2000-2200 К.
По сути что и требовалось доказать. А именно - только в процессе горения(2500 по Кельвину тут указано как температура пламени в пике в центре огненной вспышки, потом постепенное охлаждение как по времени, так и при приближении к краям объема горения) есть разделение и только пару процентов пара на кислород и водород(смотрим график Н2О). А когда горение закончилось - можно считать что вода на 100 процентов будет в виде пара, это касательно выхлопных газов, картерных газов. Сча спросят а как же поршня такое выдерживают? А тепло отводится от поршней с такой скоростью, что газ при температуре в пике 2500 К не может разогреть верхний слой поршня до критических температур(люминь плавится при около 600)На рисунке также видно, что после 4000 реакции окисления нет. О чем это говорит? О самостабилизации максимальной температуры пламени. Чем выше температура - тем меньше молекул могут реагировать(отрицательная обратная связь, как в электронике), именно поэтому пишут про пламя имеющее больше 2500 К температуру, что условно примерно посередине температур начала разложения воды и окончательного разложения, думаю понятно, что хотел сказать.
Кстати, графики то приведены для атмосферного давления, а при повышении давления температура начала разложения воды сдвигается в сторону бОльших значений.
В принципе все как я и писал. Водяной пар в камере сгорания отсутствует, или присутствует в малых дозах. Процесс обратного воссоединения молекул, происходит уже вне камеры сгорания.
Конечно поршня, клапана не успевают разогреться до столь высоких значений. Процесс то скоротечный.
Но сама рабочая смесь, разогревается до этих значений. Потому и светятся приемные штаны в темноте.
Кстати, графики то приведены для атмосферного давления, а при повышении давления температура начала разложения воды сдвигается в сторону бОльших значений.
Странно, но все промышленные аппараты по разложению воды, работают под повышенным давление.
Не смог нагуглить зависимость реакции от давления.
Мне вот интересно другое - размеры молекул воды, размеры молекул бензина, размеры молекул пропан/бутановой смеси.
И количество этих самых картерных газов.
Содержание нагуглить не смог.
Водяной пар в камере сгорания отсутствует, или присутствует в малых дозах. Откуда такое утверждение? Поймите одно, горение - окисление, если при текущих условиях у нас нет пара(читай продуктов горения) то нет и самого горения, а оно есть, мало того, такое сильное, что поршень под давлением толкает вниз. Другими словами нельзя поджечь смесь газов водорода и кислорода и при этом наблюдать и кислород и водород в виде термически разложенной молекулы воды. Это можно наблюдать, если подвести тепло уровня 4000 извне к продуктам горения, или к компонентам горения. Но смешивая водород и килосрод при температуре 4000 вы хоть десять раз искру дайте ничего не загорится. Потому ваше утверждение, что в пламени нет молекул воды или малый процент - не соответствует действительности, наоборот, количество молекул воды с огромной скоростью нарастает в процессе окисления водорода кислородом.
Странно, но все промышленные аппараты по разложению воды, работают под повышенным давление. ничего странного, под давлением работать проще, как минимум резервуары и трубопроводы меньших размеров. А что за промышленные установки для термического разложения воды?
Мне вот интересно другое - размеры молекул воды, размеры молекул бензина, размеры молекул пропан/бутановой смеси.
И количество этих самых картерных газов.
Содержание нагуглить не смог. Здесь надо гуглить плотность газа, плотность воздуха. Массовые соотношения воздуха и газа знаем, объем засасываемой смеси в цилиндр тоже знаем. По химической формуле определяется количество продуктов горения, потом зная плотность уклекислого газа и плотность паров воды можно узнать объем. Только нужно определиться с температурой. Можно для простоты принять температуру смеси до реакции и после равной 100 градусов(вполне реально, да и необходимо, ведь ниже 100 нужно думать о конденсате капающем с глушака, а выше 100 - вода это газ). Ну и не забыть процент содержания кислорода в воздухе. Такие задачи решаются школьным курсом химии, не более. В итоге задачу удобно свести к тому, как отличается объем газа+воздух если нагреть это в коллекторе до 100 градусов от объема выхлопных газов, если они уже охладились до 100 градусов. Но вспоминать лень/некогда. То же самое с бензином, "формула" бензина гуглится, количество в молях углекислого газа и воды на выходе узнать можно, плотность паров бензина тоже наверное можно нагуглить
Это я все веду к тому, где больше воды в картере получается, в результате засасывания воздуха из атмосферы, или таки от насыщения влагой картерных газов.
Если от картерных газов, то подкину несоответствие - две недели назад, в Днепре стояла сухая погода, в трубке пена была, но было её немного, а вот уже неделю как идут дожди.
И что вы думаете? Сегодня полез туда - все полно эмульсией;). Таки из атмосферы тянет.
Так что, можно спорить до посинения, но пока не будем точно знать содержание влаги в картерных газах, я остаюсь при своем, проверенном практикой мнении.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot