В теме все ответы есть.. звоните если шо

Не звоните, забейте... втулку, я не раз описывал.

Забитая втулка не обеспечит уменьшения расхода в городских условиях -- пробки тянучки длительная работа мотора на холостом ходу ведь рабочая кромка остается прежняя.

Почему рабочая кромка "прежняя"? Я Вашу тему доработки редуктора прочитал внимательно (как и другие темы по ГБО). Поэтому про втулку я писал так:
Никто ж не мешает на втулке изготовить кромку любого диаметра при условии, что старая кромка будет сведена в ноль. Такая втулка ведь пойдёт?
P.S. Ответ уже догадался.

Одно уточнение: размеры 4 мм и 2,5 мм в чертеже из первого поста всё так же актуальны или на данный момент Вы посоветовали бы другие размеры?
Благодарю.

Благодарю за фото. Когда завтулю свой, тоже организую фото.
И всё же ?

http://tavria.org.ua/forum/showthrea...t=81781&page=2 у меня 4 мм, с переходом на 3, давление 0.3.. .032. Там много фото есть, описание тоже старался подробно. Вышло в итоге економично, максималка 133, больше не получалось, после 100-110 вяло разгоняется.

К рисунку который указан в первом посте не хватает размера длинны части с диаметром 2,5 мм. Если верить книге "Карбюраторы двигателей внутреннего сгорания (Грибанов В.И., Орлов В.А.) " со стр 19 описанно влияние размеров жиклера на расход, там есть так называемое соотношение l/d длинны к диаметру проходного сечения жиклера. Так же влияет форма перехода от малого диаметра к большому.Возможно характеристика для газов будет иной, но пока другой информакии я не нашел. У Buzyan получилось добиться оптимальных параметров данной вставки. Но при изготовлении такой вставки "для себя" возможны вариации без этих размеров.

Наконец-то получилось выкроить свободного времени для гаражных дел. Завтулил своего Томаса АТ-07 втулкой с рабочей кромкой диаметром 4 мм и проходным где-то 3-3,2 мм. Толщина рабочей кромки примерно 0.5-0.6 мм. К сожалению, фоток не предоставлю, т.к. не оказалось под рукой ничего фотографирующего, а откладывать сборку и установку на потом не хотелось, пришлось собрать. Пластиковую крышку на черепахе сразу приподнял шайбочками где-то на 1-1,5 мм. Приглушил 4 отверстия (две группы по два отверстия напротив в 180 градусов) из 12 имеющихся, их диаметр не менял.
Первые попытки завестись не увенчались успехом. Убрал шайбочки из-под крышки смесителя (вернул к заводскому виду), заглушенные отверстия так и оставил заглушенными. Завелось.
Пока играюсь с настройками. Из приборов, как уже здесь говорили, только "жопомер". Субъективно: всё пока устраивает, провалов при открытии второй камеры нет, разгон ровный, приемлемый, впятером до 120 идёт, по ощущениям неспеша может и немного больше раскочегарится. Вони газом нет.
Расход пока не замерял, балон 20-ка , пока вторая заправка, но не с пустого. Но грубо, не криминал, меньше 10л точно при режиме трасса/город где-то 45%/55% соответственно.

Трабл пока один, навскидку регулировками не поборолся (хотя, ещё не так скурпулёзно всё перепробовал) - глохнет при попытке плавно (относительно) нажать на педаль газа. Если чуть порезче давить на педаль, не глохнет, интенсивно набирает обороты. Потому с непривычки сложно тронуться, не заглохнув. При трогании приходится держать высокие обороты. Но по ощущениям не потому что "не тянет", а потому что клапан второй ступени остаётся закрытым, а потом открывается рывком. Это мне с пружинкой винта чуйки (клапана второй ступени) теперь баловаться или ещё как-то полечить можно? Нужна пружинка помягче получается?

у меня такое лечилось просто открытием чуйки

пружинка должна быть заводская. Это вроде как вывод после тернистого пути испытаний других форумчан, Бузяна, например.

Я вам так скажу, я вот почти-почти подключил лямбду, поездил пока с мультиметром китайским, ибо оказалось, внутреннее сопротивление планируемого к установке вольтметра в 100к абсолютно непригодно к моей лямбде. Буду повторитель лепить на лм358. Ну это отсутпление. Так вот если крышку поднять шайбами на 2мм смеситель бедноват, еще немного конечно поиграюсь, чтоб проверить, возможно пересмотрю этот вывод. А вы, получается, и крышку подняли, ди еще и отверстия для газа закрыли, вот оно и не завелось, ибо мега бедно. Тут на сайте есть пример установки черепахи, БЕЗ поднятия крышки, БЕЗ заклейки отверстий, и расход как у меня , минимальный, а может и меньше. Я вот вроде чуть забогатил чем раньше ездил и расход вроде как на пару десятых упал(времени мало еще). Начните в любом случае с заводской черепахи без шайб и без заклейки отверстий, не понря=авится- переделаете. Тем более редуктор у вас втулен, со слов штуцер как у меня. Давление какое на первой ступени? у меня при ваших размерах штуцера 0,3 примерно.

И я на днях убрал шайбы, перенастроив редуктор и жадность. Кстати, после того как убрал шайбы, жадность пришлось закрутить прилично, газ засасывает отлично.

Но правда параллельно поставил разрезную шестерню грм и поигрался с положением распредвала.
Получилась бомба до 3000 оборотов. Выстреливает реально.

Теперь перехожу к замеру расхода.

а чуйка? 1мм шайб - это один оборот чуйки для такого же хх. Это у меня так было.
Офтоп. вот жаль лямбда у вас корявая. У меня например на прогретом двигле\штанах если катиться без подачи газа - покажет 0.01в, при езде бедной - 0.04, при езде нормальной 0.08, явно богатая смесь 0.96, на бензине на устоявшемся режиме на первой камере 0.08--0.1, но залит был спиртовый старый бензин, четко видно по скачкам работу ускорительного, когда при нажатии лямбда в насыщение уходит. Вот и у кого спросить на какую лямбду надо настроить систему для економии, как на банзине 0.08-0.1, или больше, или еще как))))) Кстати просто при включенном подогреве на столе лямбда показывает 0.07, а вот на двигле, когда и корпус лямбды горяч при выключении подачи газа покажет вот те самые 0.01. Ну и хочет она вольтметр с мегомом на входе, не меньше....

сам жалею. Но выкладывать овердобуя денег за новую, жаба давит. Эта ведь как индикатор канает.

А чуйка осталась почти прежняя. Может полоборота, уже не помню. Видимо на ХХ щель особо не влияет. По крайней мере меньше чем на оборотах.

а у меня зависели сильно. Чем выше поднимал крышку, тем больше нужно было чуйку отворачивать. Первая ступень у меня 0.3, втулка 4мм, проходное кажется 3. ХХ только чуйкой, непонятно почему у вас нет необходимости чуйку зажать при опускании крышки. Фильтр Викс? Или другой какой? Может вам поможет...но свою лямбду я достал(мне знакомый водила вернее подогнал) даром там, где ее снимают с дорогих машин согласно регламента, и случайно не выбросили, а на полку кинули. Тоесть она полностью рабочая по факту получается. А дали ее даром, потому что ценность ее тупо даже не знали, а ведь я за нее и какую-то сотню грн мог дать, или пару. Кстати подогрев у нее таки позисторный, как мне тут вроде Юрасвс подсказал.

Фильтр викс.

А у нас лямбды скупают. Там ведь платина;). Так что, работники сервисов у нас прохаванные.

Есть в Ирпене или рядом стеклодувный завод. Так вот там однажды при крайне редкой чистке печи, или как там, работник нашел какую-то грудку непонятной хрени, и чесно принес показать инженеру. А это оказался кусок платины, который там как вроде датчик температры используется, короче стоимость того куска платины просто огромная была, и тот рабочий долго кусал себя за задницу. Даже не знаю, сколько в лямбде платины...неужели так много.

около 0.25 грамма. При стоимости технической платины в пределах 32-35 баксов за грамм, скупают их весело.

Повторитель лучше сделайте на Rail-to-rail ОУ, например LMV358 (понадобится стабилизатор питания на 5Вольт). Простая 358 не прокатит, она на сможет правильно показывать околонулевые значения.

Саныч, про тоже подумалось в первую очередь ибо логично, вроде, с точки зрения уменьшения жёсткости (преднатяга) пружинки. Но ведь в остальных режимах всё устраивает, тогда трогать чуйку, вроде, нелогично. Х.З.
Прислушаюсь к soladko, для начала освобожу перекрытые отверстия в черепахе. Поиграюсь с настройками. Сейчас, кстати, холостой регулируется винтом холостого хода. Изначально завелась с полностью зажатой чуйкой и винтом холостого удалось настроить стабильный х.х.
По давлению первой камеры: каюсь, не замерял, т.к. манометр есть только со шкалой в 10 атм. Пружину первой камеры с обоих концов сточил на камне примерно на 1 мм суммарно. Измерить давление нечем, боялся переборщить, но с надеждой, что хоть немного да снизится давление и польза будет.
Про лямбду в качестве индикатора давно мысль зреет... заодно вварить по гайке в каждое колено своего Урала (мот) для отстройки карбов, а потом заглушечку туда.

Провал именно из-за поджатой чуйки. Такое проявляется при регулировке ХХ винтом байпаса. Тут уже зависит от проходного сечения смесителя. На врезках разряжение на низах выше нежели на черепашке, поэтому они позволяют зажимать чуйку.
Попробуйте отрегулировать ХХ чуйкой или 50/50 чуйка/винт ХХ.

Благодарю за советы. Попробую ещё настройку с зажатым винтом хх, а регулировка только чуйкой.
Да, на прошлой своей Тавре ставил врезки в обе камеры, такой проблемы не было.

и с черепахой не будет проблем. Для лямбды напомню идеально подходят наши таврический ступичные гайки.

Естественно, в первую очередь буду стараться "победить" черепаху.
О! Про ступичные гайки не знал, отдельное спасибо!