Инжектор. Не могу понять в чём проблема
 

Искал по форуму но похожей проблемы не нашёл... Ситуация следующая: Запустили ДВС, прогрели до 40С, обороты упали до холостых. Включаю передачу, давлю на газульку и чувствую что машина давится, тупит, на нажим педальки акселератора не реагирует, обороты не поднимаются.. Машина как-бы троит, немного дёргает. Но стоит переключиться на нейтраль и прогазовать или прогазовать с выключенным сцеплением машина нормально разгоняется, динамика нормальная...
Повторяется эта трабла или утром когда выезжаю с гаража или после того как машина постоит после поездки 2-3 часа...
Никаких ошибок БК не видит, при разгоне KLZ=1.017-1.035, при постоянной скорости 50км/ч KLZ=0.965-0.975.
Топливный фильтр недавно менял, сетка ЭБН чистая, пробег 45тыс., давление в рампе согласно талмуду, замена РХХ та ДПДЗ ничего не изменило...
Ещё заметил, на 4-ой передаче максимально выжимает 100км/ч, дальше никак... Педаль в пол, дросель открыт 100%, но обороты высше 2700 не поднимаются, скорость 100...
Мне намекнули что проблема может быть в прогнившем в середине глушителе...
Может ЭБН при нагрузке не держит давление? Хотя при пережиме обратки насос выдавал почти 5атм...
У кого какие мысли, где искать проблему?..

И.... Вариантов нет???

З цієї інформації можу зробити висновок що проблема в регуляторі тиску, або є підсос на патрубку що з"єднує РДТ та ресивер.

Рдт я міняв минуоого року, була подібна ситуація... Допомогло на пів року, зараз ось знову... Невже РДТ це такій розхідник?

А підсос перевіряв на вакумному патрубку, бо якщо ще заводський, то він великого діаметру, а штущер на РДТ тонкий, тому там підсос, в мене як стояв ще рідний, то я спочатку на штуцер надівав пластикову трубочку а потім патрубок.

Володя, патрубок, ще рідний. Дійсно, я теж звернув увагу, внутрішній діаметр там більший а за 10 років, що він стоїть його ще більше розширило. Сьогодні в гаражі, замінив патрубок, надягнувся на штуцер внатяг. Завтра перевірю, чи це змінить ситуацію...
Доречі коли їхав до гаражу, машина знову на початку руху почала тупити, це тривало бесь 5-6 сек, KLZ в цей момент 0.700 потім машина почала плавно набирати обороти, поповернулась реакція на педаль газу, KLZ почав плавно змінюватися з 0.700 до 0.950...
Тут я остаточно заплутався: виходить, що в момент коли машина тупить і не реагує на акселератор подається сильно збагачена суміш (тобто підсосу повітря немає). Чому тоді машина тупить і перші 5-6 сек., не набирає обороти? Якась несамітниця..:tupak:

Почнімо з початку- тиск на рампі при всіх режимах, від ХХ до макс. обертів???

Завтра буду проводить замеры.

У меня такое бывает с карбовым баком, когда остается мало бензина (менее 5...7 литров). Во время резкого поворота налево или торможения заборник глотает воздух, при этом шум бензонасоса кратковременно возрастает. Через пару секунд г..но доходит до рампы, и начинаются симптомы точно как у Вас, на холостом кое-как работает, при попытке разогнаться давится. Постоишь на месте, погазуешь секунд 20 , и дальше едет как ни в чем не бывало. Ищите возможные пути попадания воздуха в топливную магистраль до насоса.

Yurasvs, если бы подсасовало воздух до насоса, были бы видны следы подтекания бензина в местах соединения штуцера насоса и патрубка.. А там сухо.
До насоса идёт только патрубок с бака, больше там ничего нет.
Я же говорю, лямда зонд показывает багатую смесь а машина тупит несколько секунд...
А не может ли действительно мусор в середине глушителя кратковременно закупоривать отверстия в перегородках глушителя? Лямда зонд показывает, что по топливной системе всё ок...:wall:

Лямбдазонд может врать, например при пропусках зажигания или кратковременном пропадании контакта в проводке или где-то еще. До насоса вакуум, подтеков там может и не быть.

Смущает кратковременный характер неисправности.. Тупизна на первых метрах, потом на протяжении всей поездки ничего подобного не повторяется... Если бы сосало воздух, сосало бы постоянно...
Как вариант- подклинивает клапан обратки в РДТ, единственное логическое объяснение, которое приходит в голову..

сними бензонасос, почисть на нем на входе сетку. давление может быть норм, а расхода нет. при прогазовке у бензонасоса есть время подкачать топливо.

Підозрюю що з заміною поспішив.
Думаю треба починати з простішого, в бензобак завжди встегне залізти.

Да проверял я эту сетку, недавно снимал ЭБН. На моё удивление она совершенно чистая. Когда сетка забивается ЭБН издаёт характерный свист, я уже это проходил.. Здесь что-то другое...
Кстати, вчера лазил по интернету и нарыл, что одним из признаков неисправности РДТ является полное или частичное отсутствие реакции на педаль газа... Но ведь только менял год назад, проблема ушла и вот теперь здрасте. Что опять РДТ? o_O

Я писал у прошлом годе- перед заменой РДТ давление на рампе гуляло свободно, более 1,8 не было, так и ехала. Вазовский РДТ, оказался дешевле родного, и все залетало.
В наших авто проверка давления не самое сложное- все на хомутах, в отличие от других, где приходится мудрить и лепить, или искать наконечники с клипсами. Тройник из бронзы под 8 мм трубку, переход елочка-1/2", хомуты и пара огрызков бензостойкой трубки, коих полно. И висит сия приспособа на гвоздике и измеряет при нужде что угодно.

Да есть у меня всё необходимое, висит на гвоздике... ))
Кук, если РДТ периодически подклинивает, то замером давления в рампе можно ничего не увидеть... Что, ездить с примотанным манометром к стеклу?

Тады- упиррьод! По исполнении доложить.

сьогодні ходив в гараж та поміряв тиск, отже:
1. При увімкнення запалювання (ЕБН качає)
-2.8
2. Спрацювало реле, ЕБН вимкнувся - 2.2-2.1
3. Робота двигуна на ХХ - 2.5-2.4
4. Різка прогазовка- до2.9-2.8
5. Знятий шланг з РДТ -3.0
6. Перетиснута обратка - 5.0
Якщо різко підняти обороти 3000об/хв і
утримувати їх на одному рівні, стрілка
маномеира підіймається до 2.8 і плавно
падає до 2.2, хоча обороти я не скидав і утримувати 3000об/хв.Якщо плавно підіймати оберти до 3000,
стрілка манометра не реагує і постійно
лежить на 2.2

Чесно говоря, мне кажется что делвть выводы по этим цифрам не совсем корректно. Да, цифры показывают что с давлением в системе все ок и РДТ рабочий.. Но фокус в том что не возможно узнать в какой момент клапан в РДТ подклинит и какое при этом будет давление в рампе... (((
Как вариант попрошу у соседа РДТ, у него рампа от сенса в гараже валяется..

Плавно падает в течение какого времени? Цифры нормальные, кроме того, что при незапущенном двигателе, но работающем насосе должно быть 3+-0.2атм. Не представляю, что может подклинивать в РДТ, там мембрана да пружина. Не там копаете. Может где контакт пропадает?

Клапан есть и вот вам пример его подклинивания: "Также может происходить подклинивание клапана, в этом случае давление в топливной рампе будет меняться не закономерно,
вследствие чего может наблюдаться не устойчивая работа двигателя, дерганье при разгоне, провалы.."
Чесно говоря я даже не представляю о каком контакте вы говорите.. Это же не карбюратор, здесь все датчики отображают напряжения и можно сделать вывод что с проводкой порядок.Здесь проблема явно связанна с системой питания и давлением.. Больше копать просто негде...

Клапан устроен так, что клинить там нечему- тарелка в центре диафрагмы, придавленная пружиной и все. Нет там ни седла, ни конуса, две плоскости.
Мало 2.2, подобное было года два назад, писал, пока не поменял.

Вот, нашел в статье „Система питания двигателей МКМЗ-2477": При работающем на холостом ходу двигателе давление в трубопроводе должно быть 324 кПа (3,24 кгс/см2).
У меня на ХХ показывает максимум 2.4 атм. Это, что ЭБН „приехал"?

Так він в тебе качає до 5 атм, то чого приїхав. Щось мені здається що там має бути 2.6 атм на холостому. Саме краще визнач різницю тиску між незапущеним двигуном і ХХ, мм.рт.ст. перевиди в атмосфери, і звір чи іменно на цю величину падає тиск в рампі.

Вчера плелся за маршруткой под гору, машину начало дергать, на педаль газа реагирует с задержкой... Терпение моё закончилось, вчера у соседа взял РДТ, буду менять...

Того, что качает 5 кгс/см.кв неск. секунд "в стенку" не факт, что будет достаточно производительности для других режимов. Если есть подмена РД- сам бог велел.

А не обращали внимания, какой угол зажигания во время проявления траблов?

Нет, как-то не подумал..

А шо с РД?

Рома, попробуй взять у соседа и поменять ДПРВ. У меня было похожее, проявлялось правда немного чаще в движении, то тупило, то троило, пропадало при перегазовке и снова появлялось. Жила своей жизнью, пока не сменил. Правда ЭБУ выдало ошибку, указывающую на датчик.

Завтра установлю РДТ, правда он по внешнему виду немного отличается от стокового.
ДПРВ это что за датчик??? У меня ЧЕК не горит и БК ошибок не видит...
Есть еще подозрение на неправильную рабрту ДД, возможно именно он режет УОЗ.

Датчик положения распределительного вала. У тебя вроде такая же моделька 2007 года с Микасом 069.
З.Ы. Заводской там 2111-3706040-02. Менял на на Калужский 48.3855.

Может речь идет о датчике фаз?

А это те же фаберже, только вид сбоку.

В тебе там часом штуцер на ресивері не забитий, зняв патрубок, і тиск піднявся на 0,2 атм?

Чим його можна забити?

А дросельний вузол чим забивається?

Якщо для прикладу є підсос повітря на патрубку, то там тянеться все підряд.

ДВ забивається картерними газами, смолою та ін., а в рампі звідки?
Коли мив форсунки на Славуті та міняв РТ, помив в ДВ геть чисто. Там таки було що мити, а решта- чистенька була. При 125 т.к.

Кук, уважніше читайте повідомлення форумчан.

На РЕСИВЕРІ, є штуцер з тонким отвором, до якого підключається тонкий патрубок що йде до РДТ. Якщо на ділянці штуцер-РДТ був підсос повітря, том міг забитись.

https://a.d-cd.net/582c64as-960.jpg

Геть намертво? Не вірю! Бо тиск гуляє, якби було забито, стояв би, як вкопаний. Скільки це треба часу і смоли, щоб замурувало отвір в 4 мм?

Я тільки припустив, тут зрозуміло що не намертво, але чому при знятому патрубку тиск піднімається на 0,2 атм.

А х/з! Бо ніхто не знає, яка там ЦПГ, в якому стані, і скільки може та повинно бути.

Ні, Володя, тиск підноситься на ХХ з 2.4 до 3.0, поміняв РДТ але проїхатись ще не мав можливості, на роботі був у відрядженні. Думаю завтра спробую проїхати, про результати відпишу. Жодних смолянистих відкладень на старому патрубку не було. Все ж таки думаю, що причина саме в РДТ, так як вже подібні симптоми у минулому мав, які вилікувались саме заміною РДТ. Зараз поставив з сенса, у сусіда в гаражі вся рампа в зборі валяється )))
Думаю, може купити, хоча би заради форсунок )))

Яка ціна? Скільки пробігли, скільки рідні?

Щоби нормально діагностувати РДТ, то треба мати диференційний маномерт, щоби окрім входу тиск, був ще вхід вакуум, який підключається до ресивера, тоді вже буде видно чи РДТ тримає диференційний тиск чи ні.

Якщо тиск бензину в нормі, нащо дифманометр?

Задача РДТ тримати тиск 3 атм відносно тиску в ресивері, тобто щоби між входом і виходом форсунки завжди було 3 атм. Якщо РДТ тримає відносно атмосфери 3 атм, то нема гарантії що при роботі цей диференційний тиск буде таким самим.

А не занадто складно це все з дифманометром? Не літак, все таки. Є на ХХ 3 атм- добре, є на 2000 і вище 3 атм- ще добріше, нащо ускладнювати життя? 99,9999% авто живуть з типовим регуляторм і іншого не треба. Тут, як в анекдоті-...вам шоб з шашечками, чи шоб їхало?...(с)
В Фіаті він взагалі в баку, біля БН, до рампи йде одна трубка, і нічого, живе.

За ціну ще не запитував, рідні проїхали 45 тис.

Тоді ці поіржавіють на кілочку в гаражі. При нормальному бензині та фільтрах ваших вистачить років на надцять. Але коли на шару, хай висять. Щось я тут не чув про відмову форсунок.

Зніміть з РДТ вакумний патрубок і заглушіть отвір на ресивері, відчуйте різницю і потім розкажере хто і що ускладнює.

В фіаті і в 99,9999% авто таблиці паливоподачі намальовані з урахуванням постійного тиску в рампі відносно атмосфери, а в славуті відносно ресиврера, відчуваєте різницю?

Форсунка має два кінці, вхід і вихід. Якщо на непрацюючому двигуні на виході форсунки маємо тиск повітря одну атмосферу, а на вході форсунки три атмосфери, то коли форсунка відкриється бензин буде виходити з урахуванням тиску три атмосфери. А якщо маємо працюючий двигун і на вході маємо ті самі три атмосфери, а на виході 0,5 атм, то коли форсунка відкриється бензин буде виходити з урахуванням тиску 3,5 атм. Щоби цього не було, на рампі стоїть РДТ задача якого тримати постійний тиск бензину на вході форсунки відносно виходу форсунки.

есть тоже вопрос по непониманию причин происходящего с инжем:

что кроме подсоса воздуха может влиять на шаги РХХ?

ситуация следующая - периодически шаги РХХ вырастаю до 70, реже до 100-120, при этом на хх двигатель работает практически нормально, но после перегазовки глохнет или пытается заглохнуть.

зачастую все нормально и шаги в пределах 33-40, двигатель не глохнет после перегазовки. повышение шагов зачастую бывает сразу после того как завел двигатель, редко в процессе работы. Иногда, но не всегда помогает заглушить двигатель, подождать пока отрубятся мозги и потом снова завести. все остальные параметры при этом в норме давление 300-320, температура двигателя 85-95, впрыск 4,2 (фазированный).

Пробовал брызгать вд40 для поиска подсосов ничего не нашел.

РХХ часом не пропускає кроки, при перегазовці РХХ іде по графіку в мінус, а так як положення не відповідає дійсності перекривається подача повітря.

Ну, такое бывает сразу на запуске, а не после перегазовки, это можно както проверить без замены рхх? Когда значение нормальное то и хх держит хорошо и глохнуть не пытаетс, а когда 70 то после сброса газа провал идет, иногда глохнет. При 100 не прчти всегда пытается глохнуть
Вот несколько вариантов. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...cc660c8c99.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b85920a6d5.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9286e04ded.jpg

Для збільшення подачі повітря РХХ втягує свій шток, можливо в якомусь положенні він клинить і хоч мікас рахує кроки на збільшення, по факту шток стоїть на місці, але мікас цього не знає. Тому якщо нажати педаль газу щоби включився режим привідкривача і відпустити педаль щоби включився режим холостого, мікас зменшує кроки відповідно до графіка. Але так як реальне положення РХХ 40 кроків, а мікас думає що 70, то після виходу з режиму привідкривача реальна кількість кроків стає 10, на такому положення двигун не працює. Після виключення запалювання мікас по новому адаптує РХХ, і якщо при наступному запуску РХХ не ловив клин, то двигун працює в штатному режимі.

Перевірити можна так, на включеному запалюванні, витягнути РХХ, і діагностичною програмою керувати РХХ, там буде видно, чи він працює в усьому діапазоні, чи десь підклинює.

спасибо попробую.
т.е. если он клинит то и факт и требуемый шаг РХХ тоже будет одинаков?
диагностика показывает совпадение и шагов РХХ и установленного мозгами количества шагов.

Навпаки, співпадати не буде.
Розкажіть секрет як наміряли кількість кроків РХХ.

нет, не мерял я я имел ввиду что в прогах указывается шаг РХХ и заданный шаг РХХ вот они совпадают.
но это же не показатель?

Та хто його знає по чому той заданий крок малюють, графіки РХХ в розділі ХХ розраховані на перехідні режими, щоби швидко вийти на задані оберти, а далі регулятор крутить по своєму.

Итак, выклянчил я у соседа РДТ, установил себе на рампу и поехал по делам... Результатом приятно удивлён, машина мгновенно отзывается на педаль газа, нет никаких рывков, прекрасный разгон и главное, перестала давиться и тупить на первых секундах разгона... Вот, сижу и думаю... Это ж что получается, по замерах давления в рампе получается что РДТ исправный но машина тупит и не слышит педали газа. Поставил другой РДТ, машину не узнать...
Тут говорили что кроме мембраны и пружины там ничего нет и ломаться там нечему... Видимо всё таки или качество гавенное или клапан РДТ в определённый момент клинил и бенз благополучно по обратке уходил в бак, как результат высшей перечисленные траблы... Ну, как-то так....

Таки придется показать на фото потроха РДТ- нет там чему клитить.

Клинити там дійсно нічому, тут або матеріал діафрагми вступає в реакцію з бензином і втрачає свої фізичні властивості, або втулка яка запресована в деталь №1, (знаходиться між деталлю 1 і деталлю 5) зміщується і через це нема лінійності тиску на різних розрідженнях.

http://avtomotoprof.ru/wp-content/up...yatora_opt.jpg

Там малюнок, тут реальність- нема там ніяких подібних деталей, є вставка з більш якісної сталі, аналогічної тій, що на тарілці клапана для рівномірного зносу та кращой щільності.
Написано на РДТ 2112.1160010-01 300 кПа

В мене якщо чесно нема варіантів, з яких причин може бути нелінійність диференційного тиску, єдиний варіант, це що з часом мембрана розтягується і якщо зі сторони ресивера в корпусі нема прямого кута а є таке саме заокруглення як в нижній частині на фотці, то частина мембрани по зонвнішньому діаметру починає дотикатись до корпуса, тим самим зменшуючи робочу площу мембрани.

http://tavria.org.ua/forum/attachmen...6&d=1542351692

Та х/з чого так, але не перший випадок. Простіше поміняти, ніж ломати мізки.

Значить те що тиск в рампі при запуску двигуна падає, це ще не показник, він має падати диференційно тиску в ресивері. Для перевірки або підкидати завідомо справний РДТ, або хоча б на калькуляторі привести тиск на рампі і тиск в рессивері до однієї одиниці виміру і порівняти.

Значить це тільки одне- заміна регулятора на новий творить чудеса і кого цікавить теорія дифманометрів?

Смотрели сегодня в обеденный перерыв Ланос сотрудника. Евро-3 между прочим. Но! Первый (самый важный) лямбдазонд двухпроводной без подогрева, а второй, за катализатором, современный четырехпроводной. Видимо, инженеры не стали особо париться и просто прикрутили второй зонд к старой древнющей системе. Жесть, на месте лямбдазонд выхлопными газами прогреть невозможно практически, реакция ну ооочень тормознутая и слабая. Газовщики там на ГБО4 поставили порог переключения 60 градусов, иначе глохнет на перекрестках. Теперь я понимаю, почему Ланосы такие прожорливые.

Ага, а не Евро-3 они бензин взад возвращают?

Так это понятно, непонятно только что именно приводит к его кончине... С момента последней замены прошло полтора года, вот теперь гадаю, на сколько этого "хватит"...

...все мы с утра были "по чуть-чуть", поэтому наша техника до сих пор страдает такой точностью...(с)- классик.
Если бы с РДТ не было проблем, кто бы их гнал, и много, в запчасти???
Почему ИХНИЕ РДТ этим не страдают?-...может, этому заскорузлому пацану для начала руки нужно помыть?...(с)- тот же классик
Бля, ну почему 12 с гаком лет и 180 т.к. встроенный в модуль ЭБН+ДУТ+РДТ Фиата не страдает ничем???
По сути, без лирики- никто не знает судьбы этого железа. Смиритесь. Откуда я знал, что в моей Славуте РДТ сдохнет спустя 13 лет?

:-D

Заменил рхх, и все хорошо теперь, спасибо за наводку

Перед заменой РХХ иглу выставили?

Какую иглу?

При установке РХХ расстояние между концом иглы РХХ и монтажным фланцем должно быть не более 23мм.
Новый РХХ перед запуском ДВС нужно откалибровать..

Ну если он влез, и после этого ДВС запускали и глушили несколько раз, он уже сам откалибровался.

Никогда такого при замене не делал. Просто после установки несколько раз включал и выключал зажигание для калибровки.

Просто если он изначально высунут больше, чем надо, может сломаться при установке. Для калибровки достаточно включить и выключить 1 раз, но дождаться, пока откалибруется после выключения и клацнет главное реле.

Юра, и что, при установке это можно не заметить? Хотя...

так и делаю пока реле не отключитсяОн бы уперся, да и новых не видел с выдвинутым штоком.
В любом случае спасибо за подсказки, проблема решена

Вскрий та подивись, але підозрюю що розтягнулась мембрана.

І що з того? Ну має вона деяке "пузо" по середньому радіусу, на фото видно, та і на малюнку, і не факт, що не спеціально зроблене для правильної роботи, бо геть рівна не дасть клапану нормальний хід при відкриванні.

Так зрозуміліше?

https://i.postimg.cc/G9VK5Y8P/image.png

А я про шо? От так, як на другому і є правильно. І хіба в карбюраторі нема таких діафрагм саме з таким профілем?

Мужики подскажите есть у кого-то прошивка на 1.2 под евро-0 без адсорбера и лямбда зонда на Микас 10.3 без + ?
нужно на пикап,лямбда мёртвая - надобности в ней нет, стоит ГБО-2
если не сложно - поделитесь в личку или на вайбер :)

Так сам убери в прошивке что не нужно и катайся. Я так себе делал когда ДК издох до покупки нового.
Ну а если тебе тюненая нужна, то прямой путь покупать за деньги. Чтоб потом хоть какую предъяву можно было кинуть.

Инжектор.. проблема
 

Всем доброго времени суток!!! Постараюсь коротко описать свою проблему: Славута 2007 г.в., инжектор, двигатель 1,2 л, Микас 7,6. Три года назад в процессе езды услышал звон в двигателе, остановился, отбуксировали домой.. в результате выяснения источника происхождения звона - выяснилось - отрутился болт на шатуне, отошел бугель с одной стороны.. заморачиватся не стал, купил другой двигатель, перебрал его и поехал.. Ездил около года, но в один прекрасный момент двигатель затроил и все.. с тех пор никак не могу найти причину.. и диагностику проводил, и прокладку смотрел, сегодня уже заменил модуль зажигания.. искра - лошадь убить можно.. форсунки пылят, ремень по меткам.. АКБ заряжена.. но даже не чихнет.. до того на старом модуле зажигания искра была слабенькая, еле просматривалась, но хоть как то двоила-троила.. Ваши версии друзья.. а то уже не знаю что делать....

1- откуда на авто 2007 г.в. Микас 7.6 ? Если так- какой "модуль", ФИО можно?
2- ...ремень по меткам...(с)- не все, а точно там 1-й поршень в ВМТ такта сжатия?

1 - Модуль 48.3705
2 - сейчас гляну

48.3705- не МОДУЛЬ, а две катушки зажигания к ЭБУ Микас 10.хх, ну да ладно.
Сейчас? Это надо глядеть сразу.

Да, ошибся, Микас 10.3.. а первый в вмт стоит..

В ВМТ поршень бывает дважды. В курсе?

Да. То есть попробовать прокрутить распредвал на один оборот без коленвала??