Помогите с заменой Г222 на 97.3701
 

На генераторе Г222 с регулятором напряжения на корпусе было три вывода:
- болт с гайкой туда крепились провода под гайку;
- вывод с регулятора напряжения - на сколько я понимаю туда крепился провод на лампочку заряда;
- вывод с "папой" крепился провод с "мамой" - на сколько я понимаю "0"

На генераторе 97.3701 всего два вывода:
- болт с гайкой - крепим все провода которые на Г222 крепились под гайку;
- вывод аналогичный выводу с РН на Г222 туда провод который на лампочку?
- что делать с проводом "0" с "мамой" - он лишний или его на корпус прикрутить? у генератора 97.3701 на сколько я понял земля на корпусе...

Правильно ли я рассуждаю?
Смотрел схемы но так как в них не разбираюсь - ничего не понял, кроме вышетзложенного. Поиском пользовался но варианта замены Г222 на 97.3701 - не нашел.
Помогите пожалуйста!

Смотрите внимательно- слева ваша схема с реле и лампой,справа-новая,без реле,с лампой Н1,но иначе включенной в панели- не к минусу общему(массе), а к плюс 12 В,но через предохранитель.На панели же надо параллельно лампе Н12 паять резистор R1 51 Ом(два по 100 Ом впараллель).
Реле К1 по схеме,а РС-702 в натуре,находится на передней панели отсека,ниже катушки зажигания.Оно не нужно,от него только провод на лампу взять.

На прошлой неделе заменил себе гену согласно этого описания. Результатом доволен.
По простому. Открываешь крышку гены, там, где клеммы :). Отпаиваешь (можно отрезать) провод, идущий от "таблетки" к клемме (папе). Этот провод удлинняешь, обжимаешь (запаиваешь) клемму "папа" - это будет к проводу возбуждения. Для лампочки - на реле контроля заряда (висит на прикольных фиксаторах под катушкой зажигания, здоровое такое) снимаешь с клеммы обмотки зелёный провод (он там расходится на два - обмотка + контакт) и клемму обмотки реле цепляешь на "массу". Провод же заряда подключаешь к "родной" клемме генератора (какназываетсянепомню :))
Реле на аккум можно не ставить, но я поставил, т.к. на возбуждение приходит где-то на 1,5В меньше, чем на аккуме, потому напряжение генератора поднимается до почти 16В, хотя на возбуждении - 14,4

А реле там зачем? Зачем что-то разбирать и выводить?

кук, отредактировал после твоего поста, походу :)

т.е. резистор напаять прямо на лампочку на плате спидометра?
из РС-702 какой провод взять?

можете ли расписать этот процесс "для чайников"?

AIR, сделай по описанию - всё работает. Нафик лезть с паяльнегом?

А в генератор по-вашему дафиг лезть? Или не надо?

дык написано же на панели (на плате спидометра я так понимаю там где установлена лампа?) же надо параллельно лампе Н12 паять резистор R1 51 Oм

ещё вопрос откуда взять 12В через предохранитель (на сколько брать предохранитель?) для лампы?

Я купил новый генератор. Отпаял один провод - от таблетки к диодам и клемме. Его вернуть назад - 3 минуты времени - сколько паяльник греется. Клеммы на реле заряда - откинуть массу и подключить плюс - тоже дело 6 сек. Т.е., практически без переделок в схеме электрооборудования я установил новый генератор, и за 5 мин. могу вернуть старый. Если вдруг чего... То, что собираетесь сделать Вы - Вы собираетесь изменить схему возбуждения и контроля заряда. Т.е., совместить. Но на текущий момент лампочка контроля включается и выключается тупо контактами реле, а на возбуждение приходит "+" совсем по другой цепи. Если желаете некоторых извращений - дело Ваше.

судя по твоему описанию без реле на аккум - никак, без него аккум кипеть будет? а чем тогда занимается реле заряда которое на гене стоит? или вышеуказанными манипуляциями мы его отрезаем?

или я что-то не понимаю ... (

Если у Вас на провод возбуждения приходит напряжение, равное напряжению аккумулятора - реле не нужно. У меня приходит меньше (хз, падает на контактах, разъемах, скрутках etc) - я поставил. Но я его ставил и на старом генераторе (сам себе придумал), потом снимал, а сейчас решил таки снова поставить.

Это таблетка (Шоколадка)? - она себе нормально поддерживает напряжение 14В на проводе возбуждения, т.е., если на всей длине провода, идущего на возбуждение гены, падает 1,5В, то на выходе гены будет 15,5В, что не есть гуд. Но если у Вас проводка в идеальном состоянии - я уже писАл, доп.реле можно не ставить.

Наконец-то вчера добрался до гаража и поменял генератор согласно этого описания.

По крепежу - купил новый верхний кронштейн (натяжную планку), нижний кронштейн пришлось доработать, старый гена крепился внизу болтом М12, в новый можно впихнуть только М10, поэтому в отверстие нижнего кронштейна была забита разрезанная вдоль трубка, таким образом отверстие стало меньше и болт М10 в нем не болтается.

После подключения реле на 30А и попытки завести автомобиль обгорел провод который с контакта 87 нового реле идет на массу.

Вернул все на свои места на старом реле, снял новое реле и контакт который на старом генераторе подключался к клемме Б регулятора напряжения подключил к выведенному проводу из нового генератора. В итоге зарядка есть 14В - 13,5В, но контрольная лампа светится постоянно.

Вопрос зарядки решил появился вопрос контрольной лампы.

Какое новое реле??? Какое реле на 30 А? Подробней можете? Вы схемы смотрели,сравнивали?

Вы че-то намутили с "новым реле". Его идея состоит в том, что провод, который шел на возбуждение гены теперь идёт на включение этого самого нового реле. А уже контакты этого нового реле подают плюс с выхода гены (оно же плюс с аккумулятора) на возбуждение. Вы провод отпаивали? Возбуждение подавали в этот провод? Реле контроля подключается к штатной клемме гены, но на самом реле нужно один провод (сдвоенный) снять, а вместо него подключить массу - делали?

Вот еще неизвестно -=кто намутил со всеми этими реле! Зачем в новом генераиторе,с предвозбуждением от лампы+резистор еще реле ставить? И какое реле,хоть пишите конкретно!

Кук, ну Вы как это... "Не читал, но осуждаю". Есть ссылка на схему переделки, есть уже мои посты, где всё расписано, как всё сделано и работает. Там написано, что это реле можно вообще не ставить, если напряжение на проводе возбуждения гены равно напряжению на аккуме. Можно и схему возбуждения и контроля переделать под лпмпочку с резистором. Просто, ИМХО, указанный способ проще и быстрее, но, походу, люди думают по другому :)

Да бред там написан!!! В новых генереторах и новой схемой не имеет значения,как в старых ни качество провода,ни качество контактов! Смотрите,как там питается ИРН,зачем там цепь предвозбуждения,какой ток там бежит,и что дальше происходит! И где и как там контролиоруется напряжение БС. И схема там приведена дурацкая-не реальная и рабочая,а схема стенда для испытания генератора, в т.ч. и нагрузочный реостат.Давайте сначала-изучите все,потом поговорим,поспорим.

Да изучил уже. Единственное, что еще не попробовал - не попробовал давать начальное возбуждение через реле контроля заряда. Ну не хоцца лезть в приборку и паять резистор. Плюс, опять же, для возврата на старый генератор всё, что нужно сделать - пересадить обмотку реле контроля с массы на плюс.
Но это так... "Каждый сходит с ума по-своему" (©). Мне описанный способ больше подошел ;-)

А вы знаете,что напряжение срабатывания РКЗ РС702 всего 5...6 вольт?

Настолько глубоко не изучал. Изучал только схемы :). Но на РКЗ используются нормально замкнутые контакты, а если пробовать подать предвозбуждение через реле, то придется использовать реле с нормально разомкнутыми. Но это еще один путь схождения с ума, если созрею попробовать - отпишусь обязательно.

Я сделал всё как написано в схеме, а именно:
- открутил пластиковый защитный кожух генератора;
- отрезал (паяльник у меня толстый и я не захотел туда им лезть что-бы не навредить) провод который идет на РН возле диодов;
- на старом реле сдвоенный провод шел на контакты 30/15 и 85, на 30/15 оставил подачу напряжения, с контакта 85 провод посадил на массу:
- провод который шел на РН на старом гене пустил на контакт 30 нового реле;
- контакт 87 нового реле прикрутил на массу;
- на контакт 86 нового реле подал 12В проводом с аккумулятора;
- на контакт 85 нового реле подключил удлиненный провод с генератора, который был отрезан около диодов.
Результат: провод с контакта 87 на массу - обгорел.
Реле осталось рабочим, поставил его, под рулем, на зажигание - работает.
Просто не понятно зачем это реле и почему постоянно светится лампочка контроля заряда.

А провод реле контроля заряда к генератору подключили? Куда сейчас подключен провод, который должен быть на РН?
Если подключили правильно, и реле осталось рабочим, гореть провод никак не мог, потому как короткому взяться нЕоткуда.
Это реле подаёт на РН напряжение непосредственно с выхода генератора. Потому напряжение на выходе поддерживается именно в том режиме, который и должен быть, т.е., 14В
Новая схема предвозбуждения на новых генераторах (через лампочку с резистором) дает возбуждение на генератор, пока он не начал вырабатывать ток. После того, как генератор начал вырабатывать ток, напряжение возбуждения берется с тех трех диодов, т.е., практически тоже с выхода генератора, и этим достигается установка выходного напряжения в тех же 14В. Но в старой схеме (а у Вас, насколько я могу понять, схема старая, как и у меня), напряжение возбуждения поступает на РН (причем, постоянно, после включения зажигания) через ЗЗ, предохранитель, туеву хучу соединений на разъёмахна которых может потеряться пару вольт (в зависимости от нагрузки по участкам цепи). Потому величина напряжения на входе РН может отличаться от напряжения на выходе генератора в меньшую сторону. Но РН контролирует напряжение на своём входе, а не навыходе гены, потому может оказаться, что, для того, чтобы на проводе возбуждения держалось 14В, генератору придется вырабатывать вольт 16. Чтобы исключить влияние "длинной цепи хреновых контактов" на величину напряжения, подаваемого на возбуждение генератора, и ставится это реле.
Сорри, если написал несколько сумбурно.

Да какая разница,сколько там? Хоть 30 вольт,на работу по контролю БС это никак не влияет.

Не согласен, чисто из опыта. У меня напряжение на выходе было 16В при напряжениии на входе РН 14В.
Сорри, а что такое БС?

Ну и что? РН на это напряжение не смотрит.Оно-сначала с улицы,потом с доп. выпрямителя питает только ОВ и вых.каскад.
БС- бортсеть.

кук, но это ж по "новой" схеме с лампочкой и резистором. А по старой - только на него и смотрит.

Мы уже все вместе и дружно поставили новый генератор,правда? Или вы предлагаете делать схему-универсал по прежнему? Тогда не на пальцах,а языком инженера- карандашом нарисуйте свои соображения.

Ничего нового по сравнению с первоисточником я не нарисовал, просто сбил в одну кучу. Естественно, можно не устанавливать "новое" реле (3), а включить провод (1) в точку (В).
Лично мне данная переделка показалась крайне простой, тем более, что это самое "новое" реле я установил еще под старый генератор.

сначала подключал всё как написано в схеме, т.е. провод который раньше шел на РН подключал к контакту 30 нового реле, провод который раньше подключался на генератор на вывод "0" подключал на вывод "Д" нового генератора. Единственное отличие в том, что 12В на контакт 86 брал не с генератора а с аккумулятора.
написано всё вроде понятно, что чем меньше подать на возбуждение тем больше гене придется выдать чтобы держать 14В.

Сейчас у меня подключено так:
- провод который шел раньше на РН подключен к проводу, который мы сделали (отрезан от диодов и пропущен через крышку) с генератора;
- провод который раньше был на выводе "0" подключен на вывод "Д"
- на старом реле контроля заряда всё вернул на прежние места;
- новое реле не установлено.
при этом:
- на аккумуляторе 13,5 - 14 В
- лампа котроля заряда постоянно светит
- фары у машины (вчера специально по темному покатался) - не тухнут ни на холостых ни на нормальных оборотах.

Остался только один вопрос как сделать лампу контроля - действительно контрольной поскольку сейчас на сколько я понимаю она не работает.

Так нет же зависимости никакой от того,через реле,или с приборки вы подаете начальное возбуждение, на выходное напряжение,никакой! Зачем лишние провода,головоломки?Зачем же резать то,что уже есть внутри,и само по себе обеспечивает нормальную работу?
Вы,включив таким образом реле питания ОВ повторяете то,от чего и ушли в новых схемах- прямое питание ОВ прямо от АКБ и прямой,постоянный и никому не нужный расход энергии через ОВ!

отключить с обмотки РКЗ "+", а освободившийся контакт реле включить на корпус (массу)

с дополнительным реле все понятно - более, менее.
Не понятно почему не работает контрольная лампа (постоянно светится)

кук, ну поверьте, что тестер показал, что зависимость есть. Ну падает напряжение в цепи от аккума до РН.
А резать внутри - не для того, чтобы уйти от того, к чему и пришли, а чтобы использовать имеющиеся в наличии две раздельные цепи возбуждения и контроля.

Потому, что с вывода гены в проводе Д имеется "+", и из приборки приходит "+", потому реле не включается, и не разрывает питане контрольной лампы. Вот если повесить второй вывод обмотки реле на массу - реле будет включаться, а лампочка - гаснуть.

т.е. всё что мне нужно это взять и на старом реле с контакта 85 отсоединить задвоенный провод и кинуть 85 на массу?

да

честно говоря стремно это делать после того как вчера кусочек провода сгорел при установке новой релюшки, но вечером попробую, если получится, то буду ставить дополнительное реле для возбуждения

Померяй напругу возбуждения, и сравни с напругой аккума. Если совпадает - ставить смысла нет. Разве на будущее :)

я вот посмотрел ещё раз на этот обгоревший провод и вижу, что он немного тоньше чем кусочек провода с проводки (около старого реле), может из-за этого он обгорел?

Там не такие токи. Явно где-то промазал с плюсами-минусами

вроде бы нет, на старом реле задвоенные только два контакта 85 и 30/51 это и по схеме видно, точно 85 нужно на массу кинуть?

ну посколку я на работе, то цоколевки реле не вижу, но если верить той схеме на желтом фоне, то таки да, 85 вывод реле отключить от плюса, и посадить на корпус. Отключенный провод дополнительно заизолировать.

вечером после пробы отпишусь, заодно проверю сколько вольт на аккумуляторе и на проводе который сейчас на возбуждение

Ура товарищи!!!
Спасибо кук, спасибо _basil_!
На старом реле, без нового, с контакта 85 провод пустил на массу и контрольная лампа стала работать! Проверил это путем отключения 12В с возбуждения гены - засветилась, подключил - не светится.
Проверил также то, что советует _basil_, на аккумуляторе и на + выводе гены 12,5В при включенном зажигании, на проводе который подключается на новый выведенный из гены контакт 11,75, теперь нужно знать физику чтобы понять что будет происходить.
Но экспериментально проверено, что на "высоких" оборотах на аккумуляторе показания максимум 14,55В, на "холостых" 13,8 - 14В (машина прогревалась, после прогрева стабильно 13,9).
Похоже _basil_ прав, нужно запитывать возбуждение гены от плюсового вывода и таки ставить реле, чтобы было постоянно 14В или 13,5В. в таком случае зачем реле, можно просто перемычку поставить от плюса на соединение провода лампочки и выведенного доп. провода из гены - можно правда таким образом наверное что-то натворить?

Немного не понял идею. От какого плюса? Где соединение? Нарисовать сможете?

файл Рисунок1.jpg - то, что получилось сейчас без реле
файл Рисунок2.jpg - то, о чем я говорил: просто перемычку поставить (на схеме красного цвета) от плюса на соединение провода лампочки и выведенного доп. провода из гены - можно правда таким образом наверное что-то натворить?

Хотелось бы посмотреть на диплом того советчика-умника,что питает реле РС702,рассчитанное на напряжение срабатывания 5,7...6 вольт и жрущее при 12 вольтах 0,4 ампера...Долго оно протянет? Лишних расходов энергии не жаль?
И ради чего?

Вы о Рисунке1.jpg?
Если Вы о мне, то у меня нет диплома по электрике :-)

Вы-не советчик(так я написал),вы повторяете и делаете лишнюю работу.

И всё-таки Вы о Рисунке1?

Кук, я так понимаю, камень в мой огород? ОК, схему не я придумал, но я её советую, как рабочую. А Вы не путаете напряжение срабатывания и номинальное напряжение? То, что реле срабатывает при 6В, вовсе не значит, ИМХО, что 12 - для него смерть. Я вообще-то по образованию инженер АТС, и уж релюх перещупал... Оч часто варианты, что реле срабатывает при 24В, но в оборудовании с питанием 66-72В живет до списания.
Ну а 0,4А - это ж сколько, ~5Вт? При работающем генераторе? С увеличенной, по сравнению со старым, мощностью ватт этак на 120? Не, не жалко. Хотя, спорить не буду, полная переделка схемы контроля/возбуждения в соответствие со схемами более новых АМ была бы более правильной, возможно. Только это ж надо лезть в приборку, резать лампочку от корпуса, садить на плюс, паять в параллель резистор, причем, опять же, не первый попавшийся, и 51 Ом 2Вт, ЕМНИП.
А вообще, по Вашей логике, доп.реле ЗЗ - тоже зло, можно бы и в самом ЗЗ либо контакты помощнее влепить, либо побольше их сделать.
2AIR. Второй рисунок посадит обмотку возбуждения на аккумулятор пожизненно, что, наверное, не совсем хорошо :)

Спасибо. Значит, если брать с выхода М6, +12В на возбуждение, то установки реле не избежать...

Не вы придумали,не вам камень.
Если для вас переделка/перекраивание нормальной,отработанной схемы,свободной от недостатков старых схем возбуждения и контроля, в старую есть нечто супер-пупер,тут крыть нечем.
Если вы,работник АТС, включающий реле в цепь питания ВДВОЕ превышающее номинал,и не видящий в этом ничего необычного,то и тут крыть нечем.
Если вы до конца не разобрались,как оно все работает в штатном режиме,чем отличается от новой,то и тут крыть нечем.Только руками разводить.

Мы об этом реле говорим?
ИМХО, Вы таки путаете напряжение срабатывания и номинальное.

Я конечно извиняюсь, но:
1. я до конца не понимаю чем плохо и черевато то, что сделал я (схема ниже);
2. если бы Ваш вариант был где-то расписан так же как и этот - возможно я бы им и воспользовался.

Да, и я же не спорю, опять таки, что вариант, предлагаемый Вами - переделка схемы контроля и возбуждения, будет более правильным. Я просто говорю, что схема, повторенная мной, вполне работоспособна, и несколько проще в реализации (ПМСМ), а каковы её недостатки, помимо РС702, особенно после установки доп.реле на возбуждение (еще, кстати, один потребитель :)) - честно говоря, так до конца и не понял. :( Можете разводить руками...

Вот и я говорю распишите подробно, для "чайников" как правильно сделать, а не пишите так:
- так для "чайников" ничего не понятно

помогите разобраться с зарядкой.на АКБ и выходе гены +12.4 не меняется.а на зеленом подключенном к реле с щетками +14.2.постоянный недозаряд АКБ .меняли 3 реле результат тотже.

А откуда же 14,2 взялось,если на АКБ-12,4? Не напутали ничего?

Замена генератора (москвич) на 97т.3701
 

Устал от постоянных проблем с напряжением, и купил новый генератор элетромаш 65а 97т.3701

Вопрос - Как правильно его подключить?
Т.к старый гена был запитан от 3-х проводов, а тут только 2 ;-)
И вот печаль в интернете инфы не могу найти :wall:

Побежал прикручивать его к машине, а подключать пока не рискну =(

Брать схемы старого и нового вариантов, паяльник и переделывать. Писалось не раз.
В разделе Электрика внизу есть опции просмотра, кликаете ПОКАЗАТЬ- ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД- ОТОБРАЗИТЬ и там ищете подобные темы.

Просмотрел, ответа не нашел. =(

Болт под гайку на место, желтый заматываете изолентой, в разрыв зеленого подключаете лампу и на генератор.
А вообщето перед тем как тратить деньги на другой генератор, спросили бы как заставить москвичевский работать.

Плохо искали- на восьмой странице раздела Электрика есть тема "Генератор Сенса на таврию", там и схемы и остальное: http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=64068
Андрей, все немного не так.

Всем спасибо, проблема решилась за 50грн у электрика.
Старый генератор надоел.
Провод который раньше шел в шоколадку - остался висеть, и добавилось 4-х контактное реле т.к приборка вся горела при заведённом движке.
:yahoo:

При чем тут приборка? Там всего одна лампа светит/не светит ради генератора.

регулятор напряжения
 

В общем, на моем генераторе 93.3701 стоит РН К442ЕН1. Он не родной, т.к контакт папы выгнут уже до меня как то неправильно(Шоб токо влезла таблетка). РН наступила смерть. Облазил весь рынок - такого не нашел. Меня уверяли что подойдет ВТН 9432.3702 ну и впарили. В принципе стал как родной, только там 2 папы. Подскажите, куда подключить провод с диодного узла, чтобы все работало. Я подключил сюда.Правильно?

http://s50.radikal.ru/i130/1501/0a/50f5e0ea9729.jpg

Вы ничего не напутали??? 93.3701 стоит на мАпедах, уточните.

ну конечно - 97.3701. Херсон. 65А

Оно?
http://www.vtnauto.com/ru/9432_01.html
И на главной есть таблица применяемости и потом схемы каждого РН+ген.

ну да, это все понятно. Я видел, что применяется на таких же генах, что и у меня, только с буквой "Т". Поэтому и спрашиваю у спецов, как мне его подключить? Что, если так как на картинке подключено, а другую "папу" не задействую? В схемах я полный ноль.

хоть и не соображаю в схемах, но там если я правильно понял, вывод папы торчащий вверх - подключаем туда лампочку. Другая папа идет к диодам. Значит точку диодов подключил правильно. Теперь вопрос - будет ли работать все, если лампочку подключу к папе РН для лампочки, а штатный вывод генератора для лампочки не задействую? (оранжевым- лампу подключаю, красным - не задействую)
http://s010.radikal.ru/i312/1501/1b/efb901836169.jpg

Оранжевый это вход образцового напряжения (с АКБ) на РН. А красный как раз на лампочку, только маленько нужно схему переделать чтоб она работала как надо. Если лампу подключите на вход РН то она будет гореть постоянно.

Что переделать нужно?

Лентяй Вы. По гуглить влом.

http://zaz1102.blogspot.com/2011/02/...-ot-sensa.html

Щоб була коректна індикація заряду, Вам необхідно підключити так, як по схемі: http://www.vtnauto.com/ru/9432_01.html . Або ж придбати регулятор напруги з одним контактом, приміром: http://www.vtnauto.com/ru/9702.html . У першій схемі вихід на лампу і додаткові діоди роз'єднані (що Вам і потрібно зробити). У другій - з'єднані, тобто нічого переробляти не потрібно.

День добрый дорогие тавроводы!!!
Столкнулся с такой проблемкой:
Машинка (Таврия, ЗАЗ 1102 1.1L 1992г/в) работает нормально,акум свежий.
При работающем двигателе ( белый день,фары и печка выключены)зарядка (по прибору) 14.3-13.8.
Включаем ближний свет-13.8-13.6.
Включаем дальний-13.4-13.0.
Включаем печку ( вместе со светом "дальний )-12.4-11.6 ---и падает.
На панели приборов загорается лампочка заряда акума+снимаем клемму машина глохнет (хотя без света и печки снимали клемму машина продолжала работать)

Электрики грешат на подтёртый якорь (генератор стоит "москвичёвский").

Теперь вопросик-стоит ли заморачиватся поиском якоря,или сразу поискать генератор от ВАЗ 2109 "37.3701"???

Заранее спасибо!!!

А РР нормальное? Проверьте заменой. Если это невозможно - выведите проводки от щеток наружу, и померяйте тестом на них напряжение, когда все включено, а на аккуме 12,4-11,6. Если это напряжение меньше 12,4-11,6 на 1 Вольт и выше - ищите нормальное РР, если оно равно напряжению на аккуме или меньше на 0-1В проблема в генераторе, нехватка мощности, часть диодов в обрыве, или банально где-то(искать везде) плохой контакт, хотя бы даже на болту генератора.

"Подтертый якорь" отдайте этим электрикам, если они у вас такие вумные. Нет там "якоря", есть ротор. Нечему там ни тереться, ни подтираться! Износ колец, если и есть- легко виден и легко устраним даже без супермастеров. Остальное, если обмотка не сгорела дотла и подшипники исправны- вечно. Как и мастера- криворукие и бестолковые.
Если это все делалось на оборотах ХХ, то нечего скатинку мучить. Не может в принципе этот генератор, да и не только этот, на таких оборотах давать больше.

так это на хх? :wall: А если газнуть будет 14? Если будет, то это норма.

Проверка напряжения выдаваемого геной, только на оборотах 1500 и выше. 13.8 нормально для жаркого лета, а для нынешней погоды не менее 14.2 с полной нагрузкой.

на москвичевском генераторе на коробочке сверху есть переключатель *зима* *лето* просто переключи отверточкой и все ,есть на москвичевском генераторе такая фишка

Бред, никогда там такого не было.

Учите МАТЧАСТЬ теоретик

Мы будем за вами скучать, практик :-)

Практик вы наш, спаситель, выкладывайте схему генератор с РН Я112 с возможностью переключения "зима-лето". И не перепутайте, ну случайно, со схемой установки Г273+Я120М, добро?

:-D

не хочется рыть инет но и у меня на таврии 91го года стоял москвичевский гена ,на нем сверху стояла коробочка и сбоку окошко под отвертку как писалось : это для переключения работы генератора летом и зимой ,если найду инфу обязательно тут выложу

Сверху на генераторе идёт коробочка с "шоколадкой",переключате� �я никакого там нет(
Ладно на кастрюлях (пластиковых с новых Тавриях) идёт переключатель воздуха (зима-лето),а на генераторе зачем переключатель "зима-лето"????

Да не было и нет там такого и в помине.:-D Зима/лето разве что если какой-то Кулибин под себя дорабатывал. Если хотите зима/лето то трехуровневый выносной РН Вам в помощь.

Это уже народ вам пытается доказать. Понимаете, колхоз тут не рассматривается по причине непредсказуемости электриков пьяных.
Даже на Москвичах, ДО Таврий не было такого. Только на УАЗах у вояк, и в народном хоз-ве, и то не везде.

А " РР"-это "шоколадка"??? Если да,то "шоколадка" менялась,щётки новые.
Снимали и разбирали генератор,диоды целые,контакты хорошо-проводимые.

Проверяли на повышенных оборотах..

вот один из примеров но все равно найцду еще и гену москвича с переключателем мощности а пока читайте:http://www.autoopt.ru/catalog/042171...z_2110_kaluga/

А теперь прикиньте- приходится ли вам на ХХ в пробке стоять со всеми перечисленными приборами?
К тому же, всем этим генераторам, в силу схемотехники, так и приходится работать- и мощности маловато, и от состояния проводки и контактов в цепи "61" зависеть, не вы одни такой. Или более мощный генератор, или терпеть. К тому же, не забывайте, сразу после пуска генератор разрывается на куски- и АКБ после пуска надо подкормить, и там ток немалый вначале, и остальное...

предьяви фото.и не мотогони.вжисть не видел .

А что мне читать, я о нем Вам и написал.:D Но эта шняга ставится не с завода, а как альтернатива, которая реально лучше.

Я имел дело с РН от жабоеда, там пять! выводов, может это будем тоже обсуждать? Каким боком ссылка на 2110, НЕШТАТНАЯ версия, к схеме 29.3701+Я112А, что шли всегда на Москвичах и первых Тавриях? Не тащите сюда вес Гугл, давайте конкретно, если есть, хорошо?