Таврия. Некоторые выводы и обощения... (c) Hitman
 

http://tavria.org.ua/forum/viewtopic...903&highlight=

Собственно.
На данный момент у меня славка 1,2Л(новая). Была Таврия и 1,1с.(старая)
За время эксплуатации этих машин сформировались некоторые соображения/выводы которыми я хочу поделиться с народом.
2Гуру/профи. Это не для вас. Вы и так все хорошо знаете и понимаете. Это для обычных (начинающих) "пользователей" авто.
Я не занимаюсь ни тюнингом, ни украшательством ни в каком виде.
Для этого у меня нет никакого желания или потребности.
Да и денег моя машина должна отбирать по минимуму.
(я лучше камеру себе куплю за 2,5 куе. чем потрачу эти средства на "всяко-разно").
Ну такой лично мой подход...
КАК ИМЕННО делать все нижеописанное вы найдете на форуме.
Тут только лишь мое обобщение "написанное" моим личным опытом.

- НИКОГДА не жлобитесь на масло и фильтры! НИКОГДА!
машина вам отплатит приятным шелестением двигателя и
намного большим сроком прихода капремонта двига/коробки.
Лично я лил Мобил1 10в40 и синтетику Кастрол в коробку.
Сейчас Кастрол 10в40 и Кастрол синт. в коробке.
Моя периодичность замены моторного масла 7-8 т.
ЗАМЕЧЕНО, что в двиг масло лучше лить так, чтоб уровень немного
не доходил до верхней метки на щупе.
Если у кого уровень, например, посредине, долейте
как описано выше и сразу услышите разницу в работе двига.
Двигатель на Тавре 1,1 (1991 г.в.) проходил более 100 т. без ремонта.

- Сразу же поменяйте бензонасос (ежли у вас карб) на что-то
нормальное. У меня были АТ и ВЕГО. Нареканий нет.
(А вот с пекарами были проблемы.)
Цена вопроса- до 90 грн. Поверьте, оно того стоит. "Взула и забула"

- выработайте привычку следить за датчиком температуры.
Эта привычка спасет вас (и ваш двиг) от перегрева.
Поставьте кнопку включения вентилятора. Это совсем несложно!
Кнопка, два провода, изолента и 10 минут времени (с красивой укладкой)
Даже если у вас датчик температуры работает как часы.
Этой кнопкой можно просто не давать двигу сильно нагреваться.
Например летом в пробках. Ну не любит тавродвиг перегрева!

- никогда не двигайтесь на малых оборотах. быстро прийдет капремонт.
поверьте, 1000-1500 об/мин. это нормальный режим
для мерседесовского дизеля мощностью 450 л.с.,
НО НЕ ДЛЯ ТАВРОДВИГАТЕЛЯ.
Для таврюшки самое оптимальное это 2100-2700.
Вот в этом диапазоне у вас и нагрузка нормальная и расход топлива.
(Ессно, это относится к движению, а не к троганию с места)
Я стараюсь держаться около 2500 об/мин.
Но периодически надо давать двигу "про?*"аться" на
3500-3800 об/мин., чтоб свечи очистились и закоксовку сняло.
Я, например, выезжаю на бориспольку и 3000 туда, 3500 назад.

-поставьте сетку на вход воздуховода в салон/печку.
Иначе вас рано или поздно просто достанет дребезжание
всякого *%вна в воздуховодах.

-Периодически мойте лобовое стекло изнутри. Желательно
специальной жидкостью для автостекол. (она хорошо
смывает всякие отложения, испарения бензина, табачный налет и т.д.)
Иначе отмыть белесую пленку даже с "Мистерой Мускулой"
будет непросто. Эта дрянь будет развазюкиваться по стеклу,
но не смываться! А заметите это вы уже на трассе ночью.

-периодически прочищайте и смазывайте тех. вазелином
контакты кнопок на дверях. Да-да, вот этих копеешных кнопок.
Придут холода и срабатывать они перестанут одна за другой.
Ну и фиг с ним, что задняя пассажирская дверь
не включает свет в салоне!
Вот только сигнализация на этой двери тоже не работает!
Но сигналка вам этого не скажет! Она думает что дверь всегда ЗАКРЫТА!

-днем машина (как правило) стоит у работы недалеко от проезжей
части. перед тем как ехать смахните тряпкой, выдуйте, вымойте,
(да как хотите сделайте) пыль с дворника, лобового стекла,
стекла водителя и нижнего резинового уплотнителя на нем.
Иначе вы оччень быстро зацарапаете стекла до матового состояния.
Вспоминаем... ночь, трасса, фары встречных машин...

-поставьте АДшку. Обязательно. Цена вопроса 250 грн.
Эта штука сильно облегчит жизнь вам и продлит ее вашему двигу.
Особенно новичку. (с АДшкой машина будет "прощать" небольшие
оплошности при выборе передачи)
Я уже давно не новичок (стаж 14 лет), но езжу с АДшкой и без нее не хочу. Недаром даже завод-изготовитель рекомендут ее ставить.

-всегда возите с собой запасной коммутатор, трос сцепления и ВД40.
Поверьте, пригодится! Причем тогда, когда совсем не ждешь.

-не давите тапку в пол! это не Феррари! (купите Феррари и там давите)
ожидаемого ускорения вы все-равно не получите
(особенно если у вас стоит АДшка, УОЗ то сдвинут)
Вы получите только перерасход бензина, "тупизну" и детонацию.
Я говорю об обычной машине, не тюненой и специально не настроеной.
Все эволюции на Таврии (разгон, торможения, повороты) лучше
выполнять плавно. Машинка это любит и отплатит долгой службой.

-возьмите за правило начинать движение в холода только после того,
как температура зашла за 40. (даже если спешите)
все равно нормально ехать не получится, только мучать двиг.
А если сразу же "вклиниваться" в поток машин, то на резком
маневре с ускорением машина может просто заглохнуть
и может быть авария. Самый яркий пример - вы хотите успеть
встать в ряд утром/вечером когда пробки. Кто-то может
просто не успеть тормознуть перед заглохшей машиной.
Я такое вижу очень часто когда еду на работу зимой.

-после активной езды дайте двигу остыть. старое правило, но его
мало кто выполняет. Едем 3000-3500 об/мин. Приезжаем на место.
Смотрим температура нормальная, глушим и идем себе...
А вы заведите двигатель через минуту-две!
И посмотрите на темпетару!
На холостых лучше не студить двиг. Производительность помпы
в этом случае недостаточна для нагретого двигателя.
Я, например, подъезжая к конечному пункту стараюсь давать
не более 2100 об/мин. и максимально использовать торможение
двигателем. И нагрузки нет, и обороты дают помпе работать,
и набегающий поток воздуха таки охлаждает радиатор.
Со временем это становится привычкой на которую уже
не обращаешь внимания.
Если заранее знаешь, что так не получится, опять же заранее
включи вентилятор кнопкой. Это поможет.

-не ленитесь смазывать педальные узлы и трос сцепления.
Ибо скрип сцепления/тормоза и ход рывками газа вас доконают.
Особенно с холодами. (меня доконали-иду мазать)

-ну, и будьте аккуратны на дороге!

З.Ы. всё это исключительно плод моего личного опыта
и не претендует на абсолют. Но мне это "жить" помогает.
Гуру поправят и добавят что нужно.

С уважение, искренне ваш, Хитмен.

для чайников - что такое АДшка?

Если не ошибаюсь речь идет о :
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=45

спасибо за полезный совет :D

Да, для меня тоже полезно будет.

Спасибо, очень информативно ))

Спасибо. полезно, жаль сразу не нашел это сообщение, меньше бы возился.

Спасибо большое, мне как начинающему автолюбителю-тавроводу очень помогла данная статья.

Спасибо за статью. Почти все про читаное до боли знакомое...
п.с. а про кнопку на вентилятор давно думал... надо заставить ся....

Да, да, непременно, дублировать надо все датчики, мало ли...
А насчет кнопки включения вентилятора помните- если там нет управляющего реле, то кнопка должна быть, как и провода, равноценна по току датчику и его проводам- 16 ампер.

Кстати, насчет манеры езды, перерасхода не будет, если переключатся в районе 2000-3000 об/мин?
Сколько езжу, расход, то устраивает, но вот просто читаю, что пишут, что не любят эти машины малых оборотов, я просто на 1500 об\мин постоянно езжу, ну соответственно по городу такие обороты)

Ваш стиль езды экономичен, но не в каждом городе возможен из-за дорожных условий. Будете крутить больше - поедете резвее, но и расход вырастет. Не рекомендуется ехать с такими оборотами на подъем или слишком быстро (более 100км/ч) по причине разрушения масляной пленки и снижения ресурса мотора.

Больше 100км в час при 1500об. ??? Юра, это про таврославуту или где???

Да, зарапортовался. КПП не позволит конечно. Максимум 50км/ч на 5 передаче при таких оборотах. Но идея все та же, тошнить по ровной дороге с малыми нагрузками на низких оборотах можно, но если подъем или разгон, изволь включить пониженную. В инструкции есть рекомендуемый диапазон скоростей на разных передачах для разных модификаций тавродвижков. Им и руководствоваться.

спасибо за совет, пригодиться

А на газу есть смысл от ад3? Стоит сейчас около 700 грн...лучше наверно уже добавить на мпсз ,и прошивку менять на назу .Детонации вроде на газу не слышал.

Думаю нет, просто поверните трамблер на опережение так, чтобы метка от стробоскопа сдвинулась градусов на шесть.

Да, для тавродвигателя очень важна своевременная замена масла т.к. жиклер в блоке может забиться и головку клеманет.

А в других его нет?

В 2101, 2108 (то, что разбирал много раз)жиклера нет. Да и в других не попадались. Видел несколько раз как ГБЦ ловила клин из-за забитого жиклера - очень маленькое отверстие. Поэтому при ремонте ГБЦ его меняли и сразу рассверливали.
Там давления хватает и без жиклера, видел и такие движки.

Жиклер забивается только у бестолковых при экономии на ТО и масле. Других причин за 20 лет не встречал, чтоб вот так- ни с того, ни с сего он забивался. А вот камазовские и проч. масла и не 10 т.к. а х/з сколько- запросто. И при этом непременно матерится конструктор.
Не думаю, что в 2108 нет жиклера в любом виде, в т.ч. и сужением канала, не думаю, что потоки масла на КВ и РВ одинаковы и ничем не регулируются.

Забивается действительно при экономии ТО и масла.
В маслянном фильтре, есть клапан, который перепускает масло в обход фильтрующего элемента в случае засорения последнего, тем самым не допуская маслянного голодания. Т.е. какое бы грязное масло не было, оно будет смазывать трущиеся части, это своеобразная защита двигателя, пусть лучше работает на грязном масле, чем вообще без него. Но не в случае с двигателем таврии, коленвал смазывается здесь хорошо, а вот ГБЦ при забитии жиклера клинит.
Я не думаю, а точно знаю, что маслянный жиклер таврии и сужение маслянного канала таврии (по пропускной способности) несравнимы.

На фото блок без ГБЦ таврии и 2108. Диаметр болта гбц в 2108 - 12мм; таврии 10мм, но диаметр внутреннего отверстия жиклера таврии нельзя сравнить с диаметром маслянного канала 2108. Это видно невооруженным глазом.
Диаметр канала 2108 составляет половину от диаметра болта ГБЦ 12/2=6мм.
Диаметр жиклера таврии 1/5-1/4 от диаметра болта ГБЦ 10/5=2мм; 10/4=2,5мм

2108
http://i.piccy.info/i9/f9a83cea68e25...ni_zaq_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-09-11-18...54x566-r/i.gif

таврия
http://i.piccy.info/i9/e36acf7e5ba89...bc6595a3fd.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-09-11-18...40x480-r/i.gif

Диаметры масляных отверстий КВ И РВ конечно не равны, на КВ они всегда больше.
Для примера масляный канал 2108 к ОДНОЙ шейке распредвала составляет 1/3 диаметра 8 мм шпильки распредвала 8/3=2,6 мм.
http://i.piccy.info/i9/6cc9cff444d6c...050655_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-09-11-19...54x566-r/i.gif
А в таврии 2,6 на всю ГБЦ. Размеры не точные конечно, но отличатся на порядок не будут.
P.S. Я не хочу сказать, что двигатель таврии хуже чем все остальные, просто такая конструкция и её надо знать, факты вещь упрямая.

Бестолковым один хрен что гробить- ЗАЗ, ВАЗ или Обпель, была бы лень.

Это точно

Просто такая конструкция механизма привода ГБЦ на таврии. Вот это и есть основная причина вынужденной установки жиклёра. Иначе будет неизбежная общая потеря давления в моторе, на горячем

Точно такие жиклёры стоят и на многих других двигателях иномарках л/а, включая даже огромный грузовой ивеко на 13 литров.


Поэтому просто так сравнивать, Ваз и Таврию - не совсем правильно.

У Ваза всего 5 точек/пар сопряжения в ГБЦ. Т.е. всего 5(пять) мест , где возможен дренаж/потеря расхода масла из щелей, между деталями.

У Таврии таких точек 15(пятнадцать) !!. 13 пар сопряжения + 2 отверстия на сброс в рокерах(реально отверстий 8, но сбрасывают во время работы , поочерёдно только какие-то 2 штуки)