кондиционер на таврию!!!! Отчет

[Олег таврия 1994г.в.]

Сообщение от кук

Этого мало. Надо также зависимость знать- растет, или падает сопротивление с ростом температуры и сопротивление при +20 или 25 С.

Ну так это реально. Будет время сделаю.

[peskar]

Кук, возьми осцилограф и покажи превышение тока в 10 раз. А по поводу плавного пуска это идея. Я позабыл, что в мастерской валяется платка такая с кондея. Только я наверно кондер уже в пикап ставить буду.

[Олег таврия 1994г.в.]

Сообщение от peskar

Олег, есть универсальные платы для кондеев(сплитов) там транс выкинь, управление все 12в. а релюшкам все равно чем управлять. ну и пульт у тебя будет. вчера кстати заезжал кент с инвертором 1квт мой кондей не захотел запускаться.

Так это уже климат будет? Я к этому ещё не дошёл. Хотя тоже интересная штука.

[Yurasvs]

Сообщение от peskar

Кук, возьми осцилограф и покажи превышение тока в 10 раз. А по поводу плавного пуска это идея. Я позабыл, что в мастерской валяется платка такая с кондея. Только я наверно кондер уже в пикап ставить буду.

Таки да, асинхронный мотор с пусковой обмоткой, который запускается под нагрузкой, легко может дать кратность тока в 7..10раз на время до 1 секунды и более. Не забываем, что косинус фи однофазного асинхронного мотора не превышает 0.7, то есть ток через инвертор даже после успешного запуска больше активного как минимум в полтора раза. 99% китайских инверторов собраны по ВЧ схеме, а именно DC-DC преобразователь 12 -> 310 вольт, затем мостовой инвертор на четырех транзисторах, вырабатывающий ступенчатое напряжение с паузами (импульсы типа "мавзолей"), коэффициент заполнения поддерживается таким, чтобы действующее значение этой лабуды примерно равнялось 230Вольт. Такая схема очень плохо переносит перегрузки, выходные транзисторы часто летят. Преобразы с полноценным ШИМ инвертором и фильтром, вырабатывающим синусоиду, редки и значительно дороже. Но и они должны иметь солидный запас по мощности, чтобы запустить компрессор. Выход - частотный преобразователь и плавный пуск, но это заметно удорожает конструкцию. Вывод: автомобильный компрессор пока вне конкуренции, заменить его нечем.

[peskar]

по поводу авто компрессора я согласен. по поводу косинуса нет . себе спецом купил прибор для изверения моя гришка 7 выдает 0.98 кос. мерял на холодильнике старезном 0.45. почти все кондеи замер показывал 0.98 -0.96. может к тому моменту как куплю новую машину авто компрессор и появится в запасах. по поводу платы могу проконсультировать.

[Yurasvs]

Ну в кондеи сейчас емкости ставят для коррекции косинуса, но бросок в момент пуска они не отменяют.

[peskar]

понимаю что не совсем правильно меряю но все же при пуске 2.9 а через 10 с 1.9 напруга счас 200 в мощ потребления 375 вт кос 0.98-0.97 прыгает

[Олег таврия 1994г.в.]

А на чем Вы меряете на кандее или на самом компрессоре?

[peskar]

на кондере, но забегая на перед мощность вентилятора отсчитать не сложно.

[Олег таврия 1994г.в.]

Сообщение от peskar

на кондере, но забегая на перед мощность вентилятора отсчитать не сложно.

Отщитать мощность не сножно. А вот при пуске два вентилятора это плюс огромная нагрузок на инвертор.

[кук]

А как в этом компрессоре пуск происходит, тоже реле стоит пуско-защитное, или что?

[getbmah]

Что-то тему давно никто не поднимает, вставлю пожалуй я свои пять копеек.
Поставил я себе такое чудо, как кондиционер. Машина славута 1,3і 2010 года выпуска, стандарт, пробег 40 тысяч. Мотор соответственно, МеМЗ 3071 – такой же, как на Daewoo sens. Ну а раз на сенсы ставят кондиционеры, то значит и я решил, что себе тоже могу поставить. Вопросов вначале было много: а стоит ли заморачиваться, сколько будет стоить, где что и как расположить, да и вообще, потянет ли мотор такое счастье. Взялся искать подобные темы, и на таврофоруме нашел – есть даже фото и видео. Ну и взялся потихоньку себе делать.
Для начала был куплен б/у компрессор от Daewoo lanos 1,5 производства DAC, а вместе с ним алюминиевые трубки кондиционера с датчиком давления. Далее был куплен почти новый испаритель (радиатор, который ставиться в салон/печку) также от ланоса. После этого я купил кронштейн крепления компрессора Daewoo sens, когда узнал что крепление компрессоров к кронштейну у ланоса и сенса одинаковое. При первой же примерке оказалось, что кронштейн хотя и совпадает с отверстиями в моторе, но установке совершенно не подлежит, т. к. ему мешает реактивная тяга. Видимо, в сенсе мотор располагается выше и поэтому там проблем нет. Поэтому решено было сделать самодельный кронштейн, на котором расположить и генератор, и компрессор. А сенсовский был успешно распилен и от него остался небольшой кусочек, на котором нижней частью крепится генератор. В итоге после нескольких дней бесконечных примерок и подгонок, кронштейн был готов. На нем можно заметить следы «творческих поисков», такие как две лишние просверленные дырки Ремень выбирался подбором. Шкив компрессора рассчитан на ремень 13 мм, а коленвал и генератор – на 10. В итоге выбор пал на клиновой ремень 11,9 х 1042 мм. Он хорошо одевается на три шкива, и на удивление не выперает за борта шкивов коленвала и генератора, то есть контактирует с ними боковыми поверхностями, как и должно быть.
Далее – конденсор (радиатор, который устанавливается перед основным радиатором). После долгих поисков, изучений даташитов и описаний, единственным подходящим донором оказался chery qq, еще и в модификации 0,8 л (за подсказку спасибо Олег таврия 1994г.в.) Его конденсор самый маленький - 53 см в ширину и 30 в высоту. Все остальные – минимум 60 см ширина. Установка для меня оказалась несколько проще, чем ожидалось. Нужно было всего лишь подпилить широкие уши конденсора, и спилить мешающие пластины почти до петель капота. После этого конденсор влез, хотя и не без труда. Сверху он закреплен жестко, снизу стоит на небольших пластинках резиновыми втулками.
По испарителю (это тот что в печке). Я не хотел городить огород с другой печкой, установкой второго вентилятора и урезанием бардачка, как делали на таврофоруме. Да и вообще я старался по возможности везде максимально сохранить сток. Поэтому печка с мотором осталась родная. При этом она была снята, и нижняя часть была спилена до низа отапливающего радиатора. Это позволило мне взять старую 20-литровую пластмассовую канистру, обрезать от нее верх, вставить в нижнюю часть испаритель от ланоса в сборе и пристыковать всю эту конструкцию к родной печке снизу вместо спиленного. Две части были скручены шурупами, а между печкой и канистрой был проложен поролон с компьютерных комплектующих, чтоб воздух не уходил по бокам. Получилось, как по мне, неплохо, особенно учитывая то, что в родной печке в закрытом состоянии нижней заслонки в ногах по бокам влазило два!! пальца. И это при том, что печка у меня как новая. Там даже в закрытом состоянии воздух хорошо проходил в ноги. А теперь весь поток идет в воздуховоды, лишних потерь нет. Кроме того, я сохранил возможность обдува ног, сделав внизу небольшую «дверцу» на петле. В итоге, несмотря на то, что мотор печки родной без каких-либо доработок, он вполне приемлемо себе дует и справляется с обдувом двух радиаторов. Конечно, это происходит только на максимальной скорости вращения. Поток воздуха я считаю достаточным. А если открыть дверцу в ногах, то там дует гораздо сильнее, чем с воздуховодов.
При разборке/сборке печки я поменял на нее все провода, а также провода на штатный вентилятор радиатора в моторе. Поставил 1,5 мм2 вместо родных 0,75. Итог – намного уменьшенные потери и генератору намного легче жить. Раньше при одновременной работе вентилятора и печки на холостых двиг колбасило, т е ощущалась нехватка мощности генератора (у меня он херсонский на 65 А). Напряжение могло падать до 12,5 В. Теперь когда включается вентилятор радиатора, напряжение проседает на 0,1 В (раньше падало на 0,6-0,7 В). Мотор печки также теперь просаживает напряжение на 0,1 В. Это все на холостом ходу, на оборотах разницы не видно. Сейчас, когда я включаю кондер (а это компрессор + вентилятор радиатора + печка на полную), на холостом ходу напряжение около 13,1-13,3 В. На оборотах 13,8-14,0 (у меня регулятор напряжения винницкий на 14,4 В). В общем, генератор справляется. Но еще надо поднять холостой ход при работающем кондере, и напряжение должно будет вырасти.
Далее – трубки. Практически сразу стало ясно, что ланосовские пристыковать никак не удастся: совершенно другая форма, недостаточная длина, ну и другой конденсор – от qq. Решено было от ланоса взять кусочки трубок, а именно два подвода к компрессору и два подвода к испарителю в печку. Для конденсора QQ были куплены две его родные алюминиевые трубки со специфическими накидными гайками. Далее на алюминиевые концы было решено «нацепить» медную «основу». К алюминиевым трубкам были припаяны медные. Они очень гибкие, их легко гнуть, они при гибке не трескаются, в отличие от алюминиевых. Фильтр-осушитель поставлен универсальный. Датчик давления фреона – тоже. А датчик от ланоса я не использовал, т к он работает по принципу ДПДЗ, то есть выдает изменяющееся напряжение на выходе в зависимости от давления. По-видимому, что датчик, что фильтр китайские, т к на них даже не указан производитель. Входят трубки в салон через так называемую мной полость для стекания дождевой воды, и дыры еще надо заглушить и загерметизировать, чтоб вода в салон не текла. Трубки в ногах пассажира ему сидеть не мешают, только вставать нужно несколько аккуратнее.
Электрика. В текущем варианте к мозгам подключения нет, но видимо придется его делать для подтяжки холостого хода. Электрическую схему я нарисовал, базируясь на логике работы кондиционера с использованием реле и некоторых упрощений (например, мотор печки мне надо включать руками сразу же после включения кондера). Схема получилась достаточно простая. Управление происходит через датчик давления. В нем четыре контакта, две пары. На два контакта подается плюс от кнопки включения кондера. Первая пара контактов датчика замыкается при давлении от 2 до 14 атм, вторая – от 14 до 28 атм. Датчик в свою очередь включает через реле компрессор и вентилятор радиатора в моторе на половинную скорость при давлении 2..14 атм через резистор, либо на полную при 14..28 атм. Датчик покрывает рабочий диапазон давлений от 2 до 28 атм, при ином давлении его контакты разомкнуты.
Вентилятор радиатора у меня один – родной на 110 Вт. Его вполне хватает для обдува двух радиаторов, машина (тьфу тьфу) ни разу не кипела, да и вообще, до 100 градусов температура доходило только на крутых подъемах и 4-5 человеках в салоне. Конечно, установив перед основным радиатором второй, охлаждение ухудшилось, но не сильно. Вентилятор в жару начал молотить чаще. Для решения этой проблемы я нашел такое интересное устройство, как контроллер вентилятора охлаждения. Если кому интересно, готов поделиться ссылкой в личку на сайт, где такое продают. Это небольшая коробочка, которая подключается к штатному карбюраторному датчику температуры ОЖ ТМ100А, и на основе его показаний включает вентилятор радиатора на частичную скорость в зависимости от температуры. При 90 градусах вентилятор крутится на 10-15%, при 92 – на 30 и т. д. Регулировка оборотов происходит плавно. Начальная температура настраивается (у меня 90). Таким образом, контроллер поддерживает температуру 90-92 градуса в любую жару (проверено до +40) и вентилятор никогда не молотит на полную. Хотя, конечно, я сделал так, что при работе кондиционера контроллер отключается и вентилятор молотит либо наполовину, либо на полную.
Сколько кондер добавляет к расходу, сказать пока затрудняюсь, еще толком не мерял. Без кондера по городу расход порядка 7,5-7,8 (с выкинутым катализатором, датчиком кислорода). По первым ощущениям к расходу в городе прибавляется около 2л...
Да, нулевик был поставлен только из-за того, что родному фильтру места в новой конструкции не нашлось.
Вроде все написал. Может что забыл – спрашивайте.
Фотки прилагаю:

[alexus.kr]

Отличная работа, поздравляю! Интересует бюджет установки, ну и отзыв о комфорте в салоне. Спс

[getbmah]

Сообщение от alexus.kr

Отличная работа, поздравляю! Интересует бюджет установки, ну и отзыв о комфорте в салоне. Спс

Работы проводились в течении трех месяцев, детали покупались постепенно. Компрессор с трубками ланоса обошелся в 750 грн, испаритель 600 грн, датчик давления 450 грн, радиатор QQ 500 грн, фильтр 300 грн, медные трубки порядка 700 грн. Плюс работы по пайке и заправке около 1000 по знакомству . Проводку монтировал сам, провода и реле наккпил на 200 грн. Итого порядка 4500 грн.
Вчера в 12-00 проехался 15 минут. Когда садился в машину, внутри градусник показывал +55 и было пекло, а когда приехал - было +28, а по ощущениям +23-24, то есть нормальная комфортная температура. Еще бы минут 5 - и стало б холодно

[grisha87]

Жжошь в хорошем смысле слова! Аккуратно всё сделано, супер. У меня следущая шиза - тоже кондиционер, на днях еду смотреть разборку Матизов, там вроде есть всё кроме основного радиатора, вот его от кюкю и буду искать.

[grisha87]

Ну что, купил. Скоро будут фотки, есть все кроме основного радиатора

[getbmah]

Сообщение от grisha87

Ну что, купил. Скоро будут фотки, есть все кроме основного радиатора

поздравляю и жду фотки)

[grisha87]

Спасибо. Сейчас бегу на работу, ближе к ночи пофотаю. А пока что вопрос. У разборщиков оно всё валялось на земле, в пыли, в песке. На компрессоре и осушителе они пакетиками отверстия закрыли, а все трубки и соединительное барахло могло набраться абразива этого. Чем можно помыть систему, чтобы не навредило? Я не знаю какие там материалы в компрессоре внутри и из какой резины шланги высокого давления сделаны, вдруг их поест 646 растворитель? А помыть нужно 100%.

[grisha87]

И вопрос - вот этот радиатор от 0,8Л, подойдет?

http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie...tml#5ebee1200c

[soladko]

Вы тут писали, что заменив тонкие провода к печке на толстые и еще где-то на каких то потребителях у вас на хх поднялось напряжение. Так вот не могло оно по этим причинам поднятся. Толще провода- больше напряжения доходит к потребителю-больше ток-больше просадка на аккуме. Вы ж не меняли провода от геныча до акума и РР не ставили помощнее на полевике, значит в процессе работ вы где-то устранили плохой контакт и вашей електрике стало лучше, или банально чуть вышее хх стал, но увеличение сечения проводов к ПОТРЕБИЛЯМ ни в коем случае не может привести к уменьшению просадки напряжения на аккуме при включении этих потребителей. Не вводите в заблеждение людей, а то все сча начнут провода менять, а толку не будет.)))

[grisha87]

Съездил на Вересневую, купил кюкю-радиатор. Внешне должен влезть почти без проблем. Думал про крепление компрессора, у меня блок старый, не 1.3 - у него на приливе помпы 2 отверстия М8 для оттяжной планки генератора. Если туда прилепить компрессор - будет держать? Не отколется кусок блока? Компрессор-то матизный, он меньше ланосовского, не вижу смысла ему что-то очень серьезное городить если честно. Кронштейн я сварю из листовой сталюки, ушки или бочонки для него приделаю как-то.

[getbmah]

Сообщение от grisha87

Съездил на Вересневую, купил кюкю-радиатор. Внешне должен влезть почти без проблем. Думал про крепление компрессора, у меня блок старый, не 1.3 - у него на приливе помпы 2 отверстия М8 для оттяжной планки генератора. Если туда прилепить компрессор - будет держать? Не отколется кусок блока? Компрессор-то матизный, он меньше ланосовского, не вижу смысла ему что-то очень серьезное городить если честно. Кронштейн я сварю из листовой сталюки, ушки или бочонки для него приделаю как-то.

А ширина радиатора какая? У меня по внешним краям боковых вертикальных труб 53 см.
На фото из olx радиатор визуально похож, но указан индекс S21 - это значит, что он не от chery QQ. Я брал S11-8105010-a размерами 53х30 см
Насчет того, будет держаться компрессор или нет - не знаю, но я старался сделать кронштейн с запасом прочности. Толщина пластины 6 мм, по краям для усиления вертикально наварены уголки

Сообщение от soladko

Вы тут писали, что заменив тонкие провода к печке на толстые и еще где-то на каких то потребителях у вас на хх поднялось напряжение. Так вот не могло оно по этим причинам поднятся. Толще провода- больше напряжения доходит к потребителю-больше ток-больше просадка на аккуме. Вы ж не меняли провода от геныча до акума и РР не ставили помощнее на полевике, значит в процессе работ вы где-то устранили плохой контакт и вашей електрике стало лучше, или банально чуть вышее хх стал, но увеличение сечения проводов к ПОТРЕБИЛЯМ ни в коем случае не может привести к уменьшению просадки напряжения на аккуме при включении этих потребителей. Не вводите в заблеждение людей, а то все сча начнут провода менять, а толку не будет.)))

Ну не знаю, у меня просадки были, во-первых, не только на холостом ходу. На холостом они были гораздо более заменты. До замены проводов я проездил 4 года, и просадки были с самого начала. Провода никогда не грелись.
Например, вечером осенью в дождь при работающих фарах, дворнике и моторе отопителя напряжение даже на оборотах могло быть 12,5 В.
Не возмусь говорить на 100%, но машина мне досталась новой и на отсутствие контактов я никогда не жаловался. А почему еще могло вырасти напряжение, других объяснений я не нахожу

Сообщение от grisha87

Спасибо. Сейчас бегу на работу, ближе к ночи пофотаю. А пока что вопрос. У разборщиков оно всё валялось на земле, в пыли, в песке. На компрессоре и осушителе они пакетиками отверстия закрыли, а все трубки и соединительное барахло могло набраться абразива этого. Чем можно помыть систему, чтобы не навредило? Я не знаю какие там материалы в компрессоре внутри и из какой резины шланги высокого давления сделаны, вдруг их поест 646 растворитель? А помыть нужно 100%.

Чем помыть, даже не знаю... Может быть есть какие-то очистители для кондиционеров

[grisha87]

Радиатор такой, и партномер такой же. Вот фото няшного радиатора и всей СИСТЕМЫ:

http://rghost.ru/6DTtqydzr.view
http://rghost.ru/7P9pHSB6N.view
http://rghost.ru/6QpVR74lN.view

В чем попа пока что - на радиаторе один штуцер с резьбой к моей матизной трубке подошел, а второй штуцер - на нем резьба меньше. А гайку не поменяешь на трубке, там вальцовка хитрая. Что в планах у меня сейчас: поставить радиатор под бампером и закрепить компрессор, начинать вести магистрали с этих 2 деталей. А когда дойдет дело до испарителя в салоне - уже туда тянуть/гнуть/паять.

Как вам паяли медь-алюминий - не в курсе? Про флюс с базара за 20 грн знаю, он паяет всё кроме алюминия К тому же тут давление очков 20. Кронштейн - завтра поеду на рынок, посмотрю какие есть железки, может от какого-то генератора найду нечто подходящее.

[soladko]

А почему еще могло вырасти напряжение, других объяснений я не нахожу

Просто поверьте, что так не бывает. Тут чисто физика, почти математика, точные науки. А недоконтакт он такой, его можно долго не замечать....

Про флюс с базара за 20 грн знаю

Коричневая така жидкость, да? Ага, с алюминием в реакцию вступает, но не паяет даже фольгу. припой отлетит ))) Я терь просто избегаю необходимости паять алюминий

[grisha87]

И жидкость и мазюка зеленая и мазюка коричневая - всё что я покупал в своей жизни для пайки алюминия паяло всё, кроме алюминия