Ремонт редуктора Vikars. Нужны советы.

[Buzyan]

Ого! Да тут брать лопату и копать.

[VLADIMIR_RND]

Сообщение от VICTOR777

немножко загрязнен редуктор ))))

Томас с рабочей газели - ничего не предвещало беды, оно ехало

[soladko]

поизучал сегодня клапан бензина атикер и клапан газа атикер. Если их подключать, так как показывают стрелки, то он самозапирается, тоесть чем больше на входе давление - тем сильнее надо магниту тянуть шток, чтоб он открылся. Про бензиновый клапан читал в инете, в одного мужичка он просто не открывался, если двиг горячий, а клапан новый был, со вторым у него та же беда, чем там закончилось не знаю, подобрал он себе или нет, но причина теперь мне ясна, после нагрева бензина между бензонасосом и клапаном образовывалась воздушная пробка, которая создавала большое давление, настолько большое. что клапан не мог открыться. В связи с этим меня вот что смущает. У меня мультиклапан томасетто, который имеет електроклапан. После електроклапана идет магистраль и врезается в фильтр, после фильтра редуктор. Допустим все клапана открыты, приехал я в точку Б и глушу движок, в магистрали газ холодный условно, паровых пробок нет. Закрываются оба клапана(на баллоне и на фильтре) Что в итоге? в магистрали есть газ, заключенный по сути в трубке и корпусе фильтра. Машина стоит на солнце, все нагрелось до 60 градусов, жидкая фракция газа расширилась и что будет? А хз...мож трубка лопнет, мож корпус фильтра, мож резинку на штоке просто раздавит или подпортит повышенным давлением. Какой выход вижу - когда подъехал в точку Б закрыть тумблером на мультиклапане электроклапан, и дать чуть поработать движку, чтоб с магистрали и корпуса фильтра немного испарился газ и появилась паровая подушка. Вопрос - я вот это зря парюсь, или такая проблема все же может быть? Кстати электроклапан в редукторе(в моем) работает наоборот, чем выше давление на входе, тем легче штоку открыться, следовательно при недержании клапана первой камеры при некотором достаточно большом давлении электроклапан редуктора сам откроется и газ пойдет во вторую камеру. Газовый клапан развернуть нельзя, иначе давление в баллоне откроет его, однозначно, а вот бензиновый наверное можно, если ваш насос не дает сильно большое давление, но себе я буду ставить бензиновый клапан через тройник, чтоб когда еду на газу насос по чуть бензин качал в обратку. Кто что думает про газовый клапан?

[soladko]

Выточил штуцер. Нужно - терпение, набор сверл, шуруповерт. диаметр точил и форму придавал используя кромку сверла, потом наждачкой полировал. Получилось оч хорошо. диаметр внизу 6, чтоб влазило в заводской штуцер, вверху диаметр 7, отверстие внутри 4(длиною 5мм, дальше переход на три), в итоге кольцевая площадка прилегания порядка 0,4мм, проходное отверстие сейчас 3, буду запаивать и сверлить до 2,5.


Оказалось давление в редукторе 0,3...0,31, поэтому 3мм оставил

[Buzyan]

Толщина рабочей кромки? И желаю вам усадить втулку на правильную глубину. По конусу воронки втулку можно проклеить. Использовал эпоксидку.

[soladko]

в итоге кольцевая площадка прилегания грибка к штуцеру порядка 0,4мм---вот это и есть толщина. Планирую герметик использовать, втулка точно по диаметру выточена, правильную глубину легко регулировать, в крайнем случае можно шайобчки подложить. Плюс на штуцере кольцевая проточка, за нее механически буду "укреплять" в посадочном месте медной проволочкой(пайка + скрутка). Не выскочит ни при каких условиях

[Buzyan]

Сообщение от soladko

в итоге кольцевая площадка прилегания грибка к штуцеру порядка 0,4мм---вот это и есть толщина. Планирую герметик использовать, втулка точно по диаметру выточена, правильную глубину легко регулировать, в крайнем случае можно шайобчки подложить. Плюс на штуцере кольцевая проточка, за нее механически буду "укреплять" в посадочном месте медной проволочкой(пайка + скрутка). Не выскочит ни при каких условиях

Я впресовывал струбциной. Сначала заморачивался потом в ход пошел хороший молоток. Забивалось легко

[soladko]

не не, такого не допустим)))))) оно должно быть ровненькое, полированное ))))

[Buzyan]

Сообщение от soladko

не не, такого не допустим)))))) оно должно быть ровненькое, полированное ))))

Так ровненькое все и оставалось. А вы шо впресуете втулку без прокладки? И коим образом планируете установить втулку? Будете сфрезеровывать заводской отлив или высверливать?

Проще высверлить втулку вогнать и кратер проклеить.

[soladko]

именно высверливать/укорачивать, как на фото у вас. а потом вставлю внутрь штуцырЪ и проклею герметиком плюс механически закреплю. У меня с этим проблем нет, все четко. Если много спилю заводского штуцера/отлива - буду шайбочками поднимать штуцерок свой

[Buzyan]

Сообщение от soladko

именно высверливать/укорачивать, как на фото у вас. а потом вставлю внутрь штуцырЪ и проклею герметиком плюс механически закреплю. У меня с этим проблем нет, все четко. Если много спилю заводского штуцера/отлива - буду шайбочками поднимать штуцерок свой

Успехов. По результатам плюсаГну с удовольствием.

[soladko]

думаю скоро будет отчет, или отпуск возьму, или выгонят с работы и время чуток появится)))))

[soladko]

фото

[soladko]

Итак, размеры штуцерка указаны выше, напомню - 4мм диаметр который перекрывается грибком, а проходное 3мм, хотел запаять до 2,5 НО! давление у меня у редуктора оказалось 0,3...0,31 Атм, а 2,5мм по совету Бузяна - это проверяли с давлением 0,85Атм в первой камере. Штуцерок плотно подогнан по диаметру заводского отверстия(высоту заводского стачивал сверлом), посажен на герметик плюс прихвачен медной проволокой с припоем, для надежности, но выглядит не красиво. Если редуктор перевернуть чтоб коромысло своим весом упало и грибок перекрыл отверстие - ничего не продувается ртом, только если сильно подуть, само собой, тоесть выставил все строго паралельно(грибок и плоскость штуцера), а с завода грибок был не паралелен плоскости заводского штуцера, что давало переменное сечение при начальных открытиях. Оси коромысел сделал из сверл 3,2мм, плюс отцентровал положение, ничего не шатается, не люфтит, все соосно и не заедает. трабл только с пружиной, она в болте чуть-чуть самую малость в некоторых положениях "чирхает" стенку винта чуйки, влиять сильно не може, ибо только чуть-чуть, но устраню папизже

Смеситель взял новогрудский, в нем 12 по кругу отверстий диаметром 3,5мм, кольцо с отверстиями притирал и садил на герметик, одно отверстие выставил по центру подводного штуцера, возможно это важно. Как впихнул в кастрюлю Славуты - хорошо видно на фото. Вырезал из жести хреновину, подогнал, выгнул, посадил на герметик и четыре болта, торец пластмассы корпуса и жести стыковал паяльником, металлические углы по швам пропаял припоем....думаю все понятно. Рекомендую к повторению. Да, нужна будет резиновая прокладка как под кастрюлей на карбе, без нее никак.

Обогрев редуктора взял с выхода на печку с головки, через латунный тройник, а сброс с редуктора пустил в тройник прям сразу в шланг возле расширительного бачка, так меньше нужно тосола лить в систему, по сравнению с вести шланг до трубы, откуда помпа высасывает жидкость.

Баллон крепил чуть правее в багажнике, два отверстия в полу возле края бензобака, снимать бак не нужно было для затяжки болтов, второй стороной квадратная труба 40*40 одной стороной закреплена на болт ремня безопасности, три другие стороны квадратной трубы срезаны в этом месте, ну а под баллон круглый вырез, само собой. Баллон на 45л диаметр 315мм. В баллоне газ или польский, или немецкий, не знаю откуда его привезли )))) Пока его катаю, заправное прилеплю возле фаркопа.



Теперь об интересном. Винт хх зажат на редукторе, винтом чуйки установлена подача газа, чтоб на хх при прогретом движке двиг держал холостые. Кручением чуйки можно поймать "горочку оборотов", можно поймать бедную смесь или богатую с уменьшением оборотов хх или полной остановкой. Я поймал горочку и подкрутил в сторону обеднения чуток. Все, с чуйкой закончил. Потом решил что кольцевой воздушный зазор на смесителе мал для нормальной работы на бензине, его площадь примерно равна площади проходного отверстия вверху первой камеры карба. Решил попробовать подложить шайбочки под крышку 1мм. Положил - не завелась, бедная смесь, пришлось для восстановления хх открутить винт чуйки на один оборот. Читал, что ездят на таком смесителе при поднятой крышке на 2мм. Подкладываю еще по одной шайбочке 1мм. Конечно не завелась, снова бедная смесь, опять пришлось на один оборот открутить чуйку. В итоге при поднятой крышке на 2мм обогащения смеси на бензине по ощущениям НЕТУ. По чем судил? Пока не прогрелась до рабочей температуры карб как беднил так и беднит, спецом проверял, может при самых больших нагрузках и повлияет этот смеситель, но до 100км/час влияния не ощутил. Какой вывод - при зажатом винте хх меняя стехиометрию смесителя нужно менять и чуйку редуктора, тоесть два взаимоисключающих фактора, если подключить в регулировку винт хх будет совсем другая картина, возможно если обнаружу большой расход буду пробовать крутить винт хх а чуйку уменьшать

Далее про дозатор. при полностью открученом дозаторе редуктор не богатит, значит смеситель с шайбочками хорош по стехиометрии в сочетании с протюненым редуктором, едет как на бензине. Далее начал закручивать дозатор, чтоб поймать ухудшение тяги и бедную смесь. Такое положение нашел, это полтора оборота от макс закрученого дозатора. Но каково было удивление, когда при этих полутора оборотах нельзя было нормально ни на первой тронуться, ни ехать на любой из передач при ЛЮБЫХ оборотах и положении педальки газа! везде была машина крайне вялая с пропусками вспышек в цилиндре. Тоесть сочетание этого смесителя с приподнятой крышкой на 2мм вместе с протюненым редуктором давало одинаково бедную смесь на ВСЕХ режимах на ВСЕХ оборотах. Звучит многообещающе. Положение дозатора, при котором машина поехала составило 2 оборота от положения "зажат". Дальнейшие експерименты показали, что дозатором можно корректировать поведение машины от вялой но рабочей до подрывистой, как на бензине в пределах 1/4 оборота. Если не ошибаюсь, поставил дозатором тягу чуть меньше чем на бензине, что составило примерно 1,8 оборота, приду домой пересмотрю, возможно 2,2 ))) запутался на момент написания "опуса". расход не знаю, катаю непонятное количество газа, которое было с покупкой баллона, по ощущениям(болтал его) там было около 15-21л. Проехал 160км, еще газа много осталось, из 160 км 60км -- это експерименты по загородной плохой дороге. Машина заводится даже при плюс 10(холоднее не было), сразу, но обороты держит только с набором температуры, зачит не богатит!, надо вытянуть подсос. Подсос в такой конфигурации носит характер нажатой педали газа, никакого богачения нет. На машине можно ехать сразу, газом не воняет, признаков богачения редуктора на холодную НЕТУ с таким штуцером. У моего бати при заводке газом воняет всегда, редуктор у него бигас стандартный, без переделок. Инфа о расходе будет в течение двух месяцев, пока могу отметить четкую работу(из проборов только своя пятая точка) протюненого редуктора с протюненным шайбочками смесителем с зажатым винтом хх, по трассе разогнал 130(тоесть проходного отверстия штуцера 3мм при давлении 0,31Атм достаточно). Напомню - настроил смесь двигаясь от откровенно бедной обогащая до момента, чтоб ехало почти как на бензине. На 5 передаче могу спокойно идти на обгон, разгон не резвый но терпимый. в баллоне точно меньше половины газа было, смогу даже примерно оценить расход даже с учетом того, что первые 60 км это были пробные не економичные заезды.

[Buzyan]

Маладец. Долго интересовался обстоятельно все изучил сам все поставил протюнинговал и сам все настроил. + с удовольствием.

[VLADIMIR_RND]

Сообщение от soladko

Машина заводится даже при плюс 10(холоднее не было), сразу, но обороты держит только с набором температуры, зачит не богатит!, надо вытянуть подсос. Подсос в такой конфигурации носит характер нажатой педали газа, никакого богачения нет.

Та же самая песня, на холодную жутко бедная смесь. Если перекрыть пальцем 1/3 смесителя - смесь выравнивается и мотор работает идеально. Сначала грешил на свой электроподогрев, но вряд ли. Сегодня поставил родную, более мягкую пружинку второй камеры редуктора - думаю на малых оборотах мотора (когда разряжение в смесителе еще небольшое) она препятствует подаче газа. Сегодня вечером посмотрю на холодный старт.
Ну а самая главная версия - это слишком большое проходное сечение смесителя как у меня, так и у вас. На малых оборотах наши чахломоторы просто не могут развить необходимую скорость воздушного потока для высасывания газа из редуктора. Если я отстроюсь с винтом ХХ, тронуться будет проблемотично (смесь совсем бедная на низах). Другое дело с врезками в карб (где диффузор ф21мм) - СБорисов например прекрасно отстраивался с винтом ХХ и полностью зажатой чуйке, я так даже не тронусь с места.

[soladko]

Нет, вы не поняли. Холодный двиг работает только с подсосом, так как жечь топлива нужно больше для того, чтоб все вращалось холодным. Подсос(считай педаль газа) это решает(нужно чуть-чуть, достаточно даже винта регулировки оборотов на карбе, соответственно подсос нужно только чуть трогать, это я уточняю об масштабах недержания оборотов полностью холодного двигла). Я могу после заводки сразу тапку в пол и она едет, если шо. Редуктор на холодную тоесть не богатит и не беднит. Пружинку винта чуйки не менял, только привел все в порядок и штуцер замутил на 4мм. Конечно сча у меня все красиво, но говорить о чем-либо можно будет после замеров расхода.

думаю на малых оборотах мотора (когда разряжение в смесителе еще небольшое)

Однозначно нет. Даже на хх смеситель газ сосет. Возможно у вас из-за компенсации давления не сосет, но это другая история.

Ну а самая главная версия - это слишком большое проходное сечение смесителя как у меня, так и у вас

Да, я увеличил проходное смесителя, пока это дало мне ощущение, что дозатором я могу с таким смесителем регулировать смесь на всех режимах, тоесть дозатором могу так накрутить, что и тронуться\ не смогу нормально, надо будет много давить, и на больших оборотах тоже нормально не поедет налюбой передаче. Я на эти експерименты много потратил. Вот только без шайбочек под смесителем его работу не тестировал, сразу проверял тот вариант, к которому стремлюсь. Я даже не знаю работал ли бы мой редуктор без перевтуливания )))))) Собрал с форумов все дельные советы и сразу мутил самопальную солянку, пока все отлично

[VLADIMIR_RND]

Понял, само собой на холодном моторе нужно больше топливовоздушной смеси. На холодном моторе и я повалю, но после 1500-1700 об.

Сообщение от soladko

Однозначно нет.

И таки да, с возвратом стандартной, раза в полтора более мягкой пружинки низов ну очень прибавилось. Более жесткую пружинку ставил в надежде придушить верха, оказалось придушил низы.

Сообщение от soladko

Даже на хх смеситель газ сосет.

Да, только моторы 1,2 и 2,5 в смесителе одного диаметра на ХХ будут создавать разную скорость потока и соответственно 2,5 будет активнее сосать газ, что делает малый смеситель более линейным на ХХ и режиме частичных нагрузок(а выше его уже душит дозатор). Смеситель должен соответствовать мотору.
Не зря появились двухкамерные карбы. В большом диффузоре намного сложнее приготовить правильную смесь, чем в двух маленьких.

Сообщение от soladko

Возможно у вас из-за компенсации давления не сосет, но это другая история.

Не отрицаю, но уже не помню что было сначала: завтулил редуктор или поставил компенсацию. Скорее это комплекс мер из серии "комариное жало" туда-сюда.

ПСы. Тоже гнался за смесителем, не душащим на бензе. В итоге площади дифов карба и смесителя равны. Ну а если учесть малые диффузоры в карбе, то смеситель даже больше. Мало того, что называется "во всю дырку" я его и не использую, так еще и на бензе не езжу и не греюсь вообще. Вот и вопрос: а зачем такое дупло нелинейное нужно. Никак не решусь переделать.

[soladko]

На холодном моторе и я повалю, но после 1500-1700 об

а я с самых низов, отличия почти нет от полностью прогретого. Можно подумать что богатит - но треть/четвертинка оборота дозатора и уже и не тронешься, и не поедешь, на любых оборотах при любом положении газа. Ну то такое, судить рано. Да я вот тоже думаю нахрен тот бенз, и если не получится, то буду шайбочки убирать спод пластмассовой крышки. Если мне придется проехать даже 50км на бензе я потрачу 3 минуты и сниму вобще ту пластиковую крышку, этот смесиель позволяет за три минуты это сделать, что не скажешь за другие конструкции, где надо весь смеситель снимать

Лучше кто шарит отпишитесь, что для экономии важно, чтоб пропускное отверстие смесителя было по площади равно заслонке первой камеры карба? Или чуть больше? Или сколько?


Мысли вслух о пружинке чуйки. Идеальная пружинка - это бесконечнодлинная, с бесконечно малым К упругости. Почему? Потому что с такой пружинкой давление во второй камере было бы постоянным близким к атмосферному независимо от расхода газа, смесителю проще было бы работать, а так получается, что чем больше давим газ - тем меньше давление в второй камере, и чем сильнее пружинка - тем давление будет меньше при повышении расхода газа. Если вы перевтулили редуктор, то заметили, что чуйка выкручена стала больше.
Почему производитель делает пружинку как-бы не сильно длинной, но все-таки длинной? Потому что с нажатием педали газа растет расход воздуха, ПАДАЕТ давление в корпусе воздухофильтра, и для правильной смеси надо чтоб ПАДАЛО давление с ростом расхода газа и во второй камере. С чего состоит давление разрежения в штуцере смесителя? Состоит из трех величин - пониженное давление в корпусе фильтра, потому что фильтрующий элемент и узкий вход, дальше сюда плюсуется разрежение, которое создается между дроссельной заслонкой и входом смесителя(аналогично узкому входу воздуха в воздушный фильтр) и ко всему этому надо приплюсовать давление разрежения возникающее непосредственно от того, что воздух проходит мимо газовых "дырочег" смесителя(Бернулли типа). Поставив себе компенсацию давления в виде трубки и ресивера вы убрали одну из трех составляющих разрежения на трубке смесителя. Можно попробовать сделать вывод, что нужна немного слабее пружинка, чтоб винтом чуйки ее сильнее надо было бы сжать, чтоб давление во второй камере было более постоянным. Слабее - не значит короче, длина должна быть той же, а К упргугости меньше.

[Buzyan]

Наигрался я с пружинками чуйки. Оказалость что оптимизировать по мощи редуктор под малокубатурник эфективнее чем найти золотую пружинку.

[VLADIMIR_RND]

Да, был бы уверен, что смогу без бенза обойтись, поставил бы вместо карба инжевую ДЗ.
ДЗ солекса намного больше диффузора, т.е. дифф как раз и есть отправная точка - самое узкое место карба. Если правильно помню для карба с дифами 21/23 равен по площади смеситель ф30мм (правда без учета малых диффузоров карба). У меня смеситель вышел около ф30,5 мм (по чистому проходному сечению). Buzyan игрался со смесителями, правда на инже, и остановился на ф32, что намного меньше ДЗ (для инжа самое узкое место до ресивера коллектора). Смеситель ф40-45мм (точно не помню, Buzyan поправит я думаю) дал хорошую динамику и неприемлемый жер по трассе. Смеситель ф28 тоже отличился прожорством (подробности не помню).
Результируя, я б посоветовал вывести формулку расчета проходного сечения вашего смесителя и остановится на площади, эквивалентной Ф28-32мм. А дальше уже для стехеометрии играться отверстиями для газа, ибо они слишком большие.
И вы правы, теория это одно, а практика... нужно покататься.

На счет пружинки: мотор остыл, завелся лучше и смесь на холодную заметно побогатела.
Я думаю связи упругости пружинки с воздухофильтром нет, и все определяется конструктивными особенностями редуктора. Редуктора ставят на абсолютно разные авто, даже фильтрующий элемент на одну и ту же машину можно купить разный. К примеру у меня томасетто АТ7 на 100л.с. и АТ 07 СУПЕР (все нутро кроме пружинок и жиклеров 2-й камеры одинаково): жесткость искомой пружинки в последнем в 1,5 раза выше (хотя длина, форма кол. витков одинаковы, разная только проволока). Я сомневаюсь, что разряжение, создаваемое фильтрами моторов до 100л.с. и 140-180л.с. сильно отличается.
К тому же из ваших рассуждений о пружинке можно сделать вывод, что моя компенсация должна забеднять на больших расходах газа. Но там все в порядке, едет (те же измерения пятой точкой).

[soladko]

Ну я ж написал, мысли вслух)))

Редуктора ставят на абсолютно разные авто, даже фильтрующий элемент на одну и ту же машину можно купить разный

Но в среднем наверное производитель знает, что разрежение например достигает за счет фильтра от 0 до к примеру 0,15 АТМ, у кого-то может 0,18, у кого-то 0,12, но порядок и стопроцентное наличие гарантировано.

Мож она и забедняет, но думаю на всех режимах, только вот дозатором вы верха можете добавить(вернее не так сильно убавить, что есть две большие разницы), а низа зависят в основном только от смесителя плюс фильтр с корпусом в паре с установленной пружинкой. В нашем случае итоговый результат это множество кривых(характеристики открытия клапана, характеристики смесителя и других узлов), похожих на параболу, суммируя которые стремимся получить прямую линию в области значения стехиометрии, наверное производитель в пружинках, диаметре штуцера, плече силы коромысла, площади диафрагмы второй камеры, среднего по палате разрежения в фильтре и среднего по палате смесителя для указанной мощности двигла на редукторе и закладывает эти характеристики.

Бузян - возможно у вас не было нужного шага подбора жесткости пружинок. Ну и саму важность правильного диаметра штуцера для конкретной мощности двигателя никто не отрицает. Кроме того, повторюсь, с завода в моем редукторе клапан крыл неровно штуцер, что давало(перекос) переменное сечение по сути на малых открытиях, тоесть производители таким образом хотели стабилизировать смесь на малых нагрузках, я это убрал, пока вроде повезло и ничего плохого не увидел(правда сравнить не с чем). Ну и видите, в более мощных редукторах пружинка таки сильнее, как пишет ВладимирРНД, значит вместе со штуцером полезно и пружинку найти чуть мягче, только где ж ее искать, да и материал должен быть термостабильным .

[Buzyan]

Сообщение от soladko

Ну я ж написал, мысли вслух)))
Но в среднем наверное производитель знает, что разрежение например достигает за счет фильтра от 0 до к примеру 0,15 АТМ, у кого-то может 0,18, у кого-то 0,12, но порядок и стопроцентное наличие гарантировано.

Мож она и забедняет, но думаю на всех режимах, только вот дозатором вы верха можете добавить(вернее не так сильно убавить, что есть две большие разницы), а низа зависят в основном только от смесителя плюс фильтр с корпусом в паре с установленной пружинкой. В нашем случае итоговый результат это множество кривых(характеристики открытия клапана, характеристики смесителя и других узлов), похожих на параболу, суммируя которые стремимся получить прямую линию в области значения стехиометрии, наверное производитель в пружинках, диаметре штуцера, плече силы коромысла, площади диафрагмы второй камеры, среднего по палате разрежения в фильтре и среднего по палате смесителя для указанной мощности двигла на редукторе и закладывает эти характеристики.

Бузян - возможно у вас не было нужного шага подбора жесткости пружинок. Ну и саму важность правильного диаметра штуцера для конкретной мощности двигателя никто не отрицает. Кроме того, повторюсь, с завода в моем редукторе клапан крыл неровно штуцер, что давало(перекос) переменное сечение по сути на малых открытиях, тоесть производители таким образом хотели стабилизировать смесь на малых нагрузках, я это убрал, пока вроде повезло и ничего плохого не увидел(правда сравнить не с чем). Ну и видите, в более мощных редукторах пружинка таки сильнее, как пишет ВладимирРНД, значит вместе со штуцером полезно и пружинку найти чуть мягче, только где ж ее искать, да и материал должен быть термостабильным .

Ну да клапан неровно штуцер крыл. Не беда. Грибок на ножке как шарнир. И проход газа я б неназвал шо он идет под давлением скорее всего просто сквозняк.
Жесткость пружинки нужного шага не было? Да их было у меня с мешок - можно купить у мастера по ремонту электроинструмента. Подходят шо щеток электродвигателя.
Так шо при желании эксперементируйте. Нагрев редуктора и его пружинки до сотни градусов и недумаю шо такие значения имет влияние на термостабильность металической пружинки.

[soladko]

значит таки в вашем случае пружинка заводская была правильной, я так понял мягче вы ее пытались ставить ПОСЛЕ перевтуливания, и ничего позитивного не подчерпнули. Ну а за термостабильность я не утверждаю, я предполагаю, что подобное может быть с какими-то материалами, а на непонятных пружинках ничего по поводу материала не пишут, из которого они сделаны. Вот например взять любой конденсатор на 1 мкф, електролит, или бумажный, или еще какой, меряем емкость и греем паяльником - емкость будет ощутимо меняться, а вот берем полиэтилентерефталатный кондер, греем пальником его - а показания на тесрете стоят как буд-то кнопку HOLD кто нажал(сам тест такой делал).... так и с пружинками может быть, термостабильность для електроинструмента - вообще почти ненужный параметр, а для редуктора может производитель и заморачивается этим, только мы нигде об этом не прочтем, разве что опыт провести, но это для гурманов ))))

Проехал на газу уже 210км, из них трасса 110, остальное либо город, либо тестовые заезды, по ошибке большую часть проехал с зажиганием всего плюс 2 градуса от бензинового угла, газ еще есть, стрелка почти на нуле, но еще шевелится. В баллоне методом пошатывания было определено количество газа 15-21л, не больше и не меньше, думаю будет у меня приемлемый расход))) криминала как тут писали о 10 и 12 литрах не будет))))

[soladko]

Пришла пора полезть и посмотреть. несколько последних поездок показали неустойчивою работу на хх, то обеднение, то переобогащение, до єтого реакция на винт чуйки была уже последний год не такая четкая, как в начале. А вчера тупо пару раз на хх заглохла от преобогащения, но просто при езде все ок. Все указывает на грибок. вторая камера вскрылась легко, 30 грамм жижи, грибок тоже мокрый, может плохой газ усубил проблему, так как жижи обычно чайная ложка. Напомню - первая камера - мембрана с нового ремкомплекта, вторая камера - оставил старую мембрану, сколько она прошла неизвестно, но была мягкая. тарельчатый клапан первой камеры был вырезал с нойнейм грибка купленного на окружной, резинка на електроклапан вырезана с такого же грибка, грибок второй камеры- тот же грибок без изменений. По вскрытию - мембрана второй камеры начала задубевать только скраю в месте возле выхода газа, промыл и развернул этим задубевшим местом на другую сторону, вниз, теперь она будет купаться в конденсате. резинка клапана(електро) не сильно задубела, след от продавливания штуцером ест, может еще прослужить, но решил заменить. Грибок второй камеры очень интересный, небольшой кольцевой след от деформации от придавливания коромыслом к штуцеру, поверхность грибка хоть и мягкая(но тверже чем у нового) - но ногтем на ощупь как пластиковая, а вот ножка грибка и противоположная часть(задняя стенка тарелки) мягкие, как у нового. Тоесть газ выходя из штуцера омывая в основном рабочую часть тарелки сделал резину грибка менее эластичной, то же самое с мембраной - гбе больше всего газ проходил(возлу выхода штуцера) там она и задубела. Итого два грибка по 10грн и хх четко регулируется даже на подуставшей мембране. Сча выеду на трассу испытать. Вывод - грибок надо менять раз в два года, и не три, как я дождался, слегка задубевшая мембрана - не приговор. В планах прикупить ремкомлект от атикера про запас, вскрыть первую камеру для замены резинки клапана(хотя я понимаю, что она еще года два в том месте точно проработает, судя по состоянию этой же резины на електроклапане) проверить состояние мембраны, при необходимости заменить, или пока старую оставить, ну и конечно втулить подогрев.

итого на ремонт второй камеры на все про все, если сильно не рассматривать работы на 20минут(это снять и поставить) без учета мойки и сушки всех деталей в квартире, процедуры замены грибков.

Кстати, анонсирую продажу отдельно мембраны второй камеры, подходит на атикер и вроде ловато. Можете забивать) По идее через недельку - две смогу продать.