Джели МК Кварца

[ivg]

торцевать только надо не там где касается кулачка РВ, с снизу выступ.
Но там твердость вообще не важна

[vadozz]

На токарном то и не особо получится. Резцом, по крайней мере

[Kvarz]

Я планирую в торец шлифовальным камешком.
А в чистую нулевкой.

[vadozz]

Камешек тоже крутить надо. Токарного мало

[механик]

Поверхность которой касается распред трогать нельзя, только пупырышек внутри стакана, если есть сверлильный станок лучше им, на токарном плоскость до сотки оч трудно поймать, да и затрахаешся его вставлять вынимать шоб микрометром замерять, и желательно с эмульсией

[PavelZT]

Согласен с Механиком. Мне на Geely именно так и регулировали зазоры, путем стачивания пупырышка внутри стакана на фрезерном станке.

[Kvarz]

Зазоры сделал.
Для тех, у кого двигло копия 4a-fe и 5a-fe, смело стаскивайте ремень с верхнего шкива.
Для этого, снял короб фильтра, снял верхнюю боковую крышку грм.
Валы поставил на "К". Нижняя метка ставится на ноль по пластиковому указателю.
У меня была проебана метка. Распредвалы открывались на зуб раньше относительно коленвала.
Это от прошлого хозяина.

Назад ставил ремень, пшикнувши на ремень и шкив немного силикона. Налезло как миленькое.

Прикладываю таблицу на будущее.

Зы. Холостые стали стабильней. Упал расход по бортовому примерно на 0.5. Это результат метки. Клапана по звуку не изменились.

Зы.зы. Стачивал пыптык внутри стакана, при помощи наждачки и стоечки на сверлильном станке.

[Petro]

А що там з БК Циклон? Вийшло налаштувати, щоб витрату газу показував +/- адекватно?

[Kvarz]

У меня не циклон а ABCv2.4.
Да, показывает весьма точно. На 360 км, погрешность по скорости в пределах 200 метров.
На 36 литрах израсходованного топлива, погрешность около 0.3 литра. Правда, может по трассе будет больше погрешность.
Потому как, бортовой не понимает моментов движения накатом.
Он считает эти моменты по углу открытия форсунок и скорости движения.
При стоячей машине, расход по бк 1 - 1.1 литра, а при движении накатом, допустим на скорости 60 км в час, расход показывает около 2 литров на 100.

[Petro]

Взагалі Шикарний результат

[кук]

А у многих штатный бортовик рисует накатом 2 литра, видать, секрет какой-то.

[Kvarz]

Фиксация пробега.
Регулировка клапанов, смена воздушного и масляного фильтра.
Замена масла Леол 5W40.

[Hacker]

а как дела с коррозией?
во дворе МК стоит и не одна
год правда незнаю
но пороги и двери уже пошла коррозия

но год машин думаю 2008-2010
то есть не рейстайлинг

[Kvarz]

Сквозной коррозии нет.
Машина эксплуатировалась вне города. Соленых дорог не видела.
Это я сужу по тому, что все болты и гайки как новые.

По кузову множество жуков. Страдают в первую очередь концы порогов и края колесных ниш и все места где хоть что-то трется о кузов.
Борьба с жуками, ежевесенняя. Кто-то борется на огороде с короладом, а я с коррозионом.

Все ниши залиты мовилем. Все открытые части днища, замазаны мастикой.

В общем, кузова еще лет на 7-8 хватит.

[Kvarz]

Походу помпа скоро рип. Издает чавкающие звуки на холостом.
Подтеканий вроде пока нет.

[кук]

А чем приводится?

[Kvarz]

Поликлиновым ремнем.

[кук]

Тогда проще, правда, х/з можно ли снять помпу просто так, сняв только поликлиновой. Бо у Хуньдае привод тоже поликлиновым, а шоб поменять помпу, надо снимать ремень ГРМ. Пляска еще та, особенно с натяжителем РГРМ.
В Фиате ролик плавающий в определенных пределах, подпружинен, а тут- как в Таврии.

[ppostal]

Та вроде надо снимать ремень грм, крышки так точно. У меня на китайце с покупки пищала, что именно помпа- выяснил пшикая вд-шку между шкивом и корпусом помпы. Видимо сальник был говенный или задубел. Хотя сама помпа потом при замене оказалась вполне живая без люфтов и протечек. В инете вроде ктото заморачивался спресовывал шкив чтото там смазывал итд, но проще конечно всыпать новую и всё.

[Kvarz]

Сикока денег отвалил за замену.
Думаю стоит ли самому ковырять?

[кук]

Сообщение от ppostal

Та вроде надо снимать ремень грм, крышки так точно. У меня на китайце с покупки пищала, что именно помпа- выяснил пшикая вд-шку между шкивом и корпусом помпы. Видимо сальник был говенный или задубел. Хотя сама помпа потом при замене оказалась вполне живая без люфтов и протечек. В инете вроде ктото заморачивался спресовывал шкив чтото там смазывал итд, но проще конечно всыпать новую и всё.

И куда там можно попшикать при нормальных сальниках, кроме как на шкивы и ремень? А если это помогло, условно, и смазка таки проникла, то это уже не уплотнение и менять не глядя.
Для смазать надо выковырять уплотнение и добавить смазки, правда- родной, а какая она там???
Обычно так- не шумит, не гремит- едет, редчайше бывает, что без предупреждения- шум, ОЖ через дренаж, ее клинит. Но если помпа приводится не ремнем ГРМ, то проблем намного меньше. Во всяком случае, про гнутые клапаны в таких случаях не слышал. Да и менять ее не так и смертельно сложно.

[GidraM]

Ремінь ГРМ знімати не потрібно, як і кришки. А от піддомкратити одну сторону двигуна прийдеться.
Сам не знімав, але думаю, що ця інструкція не буде зайвою.

Внутри -  тиць:

Вопрос думаю актуальный, поскольку машинки в клубе стали подходить к рубежу 40К (некоторые уже и перешли его ). Вопрос конечно обсуждался, но не помню, чтобы выкладывали фото. Попробую я.
Итак, первым делом, я обзавелся 3 ремнями, благо в FAQ форума их маркировки есть. В маркировке я не спец, конечно, мои ремешки слегка отличались цифирью, но по уверениям поставки - это они и есть (фото прилагаю).

Для работы будет нужен ключ на 16 (лучше конечно головка)
Остальные ключи, как правило найти можно.

Как я уже был наслышан, для смены ремней необходимо поднимать (поддомкрачивать) двигатель и это действительно так. Решил немного сэкономить времени и не поднимать двиг целиком, а только правую часть (это сторона с которой и устанавливаются ремни), благо под рукой завалялся стационарный подъемник Оговорюсь сразу, без подъемника или на худой конец тельфера лучше не морочиться, а сразу рулить на СТО ибо все дальнейшие действия будут крайне проблематичны.
Можно ли обойтись без подъема? Думаю нет. В связи с компактным расположением всего оборудования в моторном отсеке, для того, чтобы убрать натяжение с ремней и соответственно их снять, нужно хоть как-то распустить стопорные болты, а вот чтобы добраться к этим болтам и придется приподымать двиг.

Прежде чем произвести поддомкрачивание (подъем) двигателя, рекомендую снять коробку воздушного фильтра вместе с гофрой рукава которой коробка присоединена к двигателю. Данное действие обеспечит свободный доступ к ремням. После съема коробки так-же будет обеспечен и доступ к подушке двигателя, которую нужно будет снять.
Рекомендую сначала открутить 3 гайки, которыми подушка притянута к крылу, а уже после поддомкрачивания снять 2 болта которыми подушка крепится к двигателю (т.е. мы поддомкрачиваем двиг с подушкой вместе).

Когда машина была поднята на подъемнике, был подставлен козлик (сваренная металлическая конструкция) и на это самого козлика я потихоньку и стал опускать двигатель (ессно защиту двигателя предварительно то-же нужно снять).

Особо хочу обратить внимание на то, что рядом проходят трубки кондиционера и во избежание повреждения их подымающейся подушкой двигателя, стоит отпустить хомуты, которыми трубки крепятся к кузову. Эту операцию желательно сделать вдвоем, т.е. чтобы кто-то наблюдал и придерживал эти самые трубки.

Особо усердствовать с подъемом двигателя не стоит, по причине того, что мы не отсоединяем двигатель от подающих трубок. Рекомендую поэтому также визуально контролировать угол подъема правой части, а также перегиб все трубок и шлангов слева. Достаточно приподнять двигатель до 15 см. Этого достаточно.

Первым делом снимаем ремень генератора ибо он первый. Генератор, для съема ремня должен иметь свободный ход, для чего нужно рассупонить 3 гайки. 1 в верхней части генератора, 2ая, если стать лицом к лобовому стеклу, окажется перед вашим лицом внизу генератора (она регулирует натяг, ее распускать нужно довольно прилично) и 3я в самом низу со стороны ремней под генератором, ради которой мы и поднимали двиг. Эта гайка - редкостный гемморой, под нее я гнул ключ или можно попробовать небольшой трещеткой.
Послабив генератор снимаем ремень.
Теперь ремень кондишена. Тут проще. Регулировочный болт хорошо досупен, при его роспуске шкив будет приподыматься вверх и ремень окажется в ваших руках.
Ну и последним мы доберемся до ремня ГУРа. Там 2 болта. 1ый хорошо виден возле бачка с маслом для ГУРа, а вот 2ой болт лучше всего распустить в тот момент, когда машина будет на подъемнике после съема защиты. Он находится внизу под бачком масла ГУРа и достать его сверху крайне проблематично

[кук]

Ключи- то такое, бывает, и 14, и 15, и 16, и 18 требуется. Поддомкратить, так и в Таврии так удобнее, еслишо.

[ppostal]

Сообщение от Kvarz

Сикока денег отвалил за замену.
Думаю стоит ли самому ковырять?

1000, за все ремни ролики помпу и антифриз

[Kvarz]

Сегодня изловчился и побрызгал на ремень гура силиконом.
Таки сам ремень скрипел. Видимо такое качество.

Отделался малой кровью.